hadesiak1
-
Content Count
137 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by hadesiak1
-
-
16 godzin temu, Mihaq napisał:
przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy
To odpisał gdy prosiłem go o sprecyzowanie.
1 strzal - 2, 3 kulki
Chociaż teraz sam już nie wiem xD
-
19 minut temu, Luderson napisał:
Jest taka różnica że robię to 6 lat dłużej i też się sprawdza w każdej replice którą robie :D ale różnica jest taka że nie spamuje na forum doradzaniem części za miliony monet.
Jeśli piszesz, że "mogę" się mylić to sam nie wiesz czy się mylę.
Jestem tu po to aby pomóc op. Ty najpewniej też. Jeśli uważasz, że w czymś się mylę - napisz konkretniej w czym i wyjaśnij. Pomoże to autorowi tematu uniknąć problemów.
Ps. Autor ma problem z pluciem kulkami, a nie kostką stykową. Replika przy jednym strzale strzela kilkoma kulkami. Pyta głównie o to co zrobić i co wymienić aby znowu mu się to nie posypało. Tlok i zębatki to podstawa. W dalszej kolejności zadbanie o szkielet by nie pękł, a tego bez szczelności nie zrobisz. Najwyraźniej jesteś jednym z tych serwisantow, którzy wolą leczyć niż zapobiegać.
-
3 minuty temu, Luderson napisał:
Zbyt mocno to komplikujesz ;)
Bo nie chcę by zrobił to źle i byle jak. Składnie repliki POPRAWNIE nie jest łatwe. Wrzucić pierwsze lepsze polecane części może każdy.
3 minuty temu, Luderson napisał:Każdy ma swój sposób
Zgadza się.
3 minuty temu, Luderson napisał:Twój nie musi być dobry i możesz nie mieć racji ;)
Owszem nie musi. Jednak jest mała różnica - robię to od lat i sprawdza się to w każdej replice. Jeśli sądzisz, że gdzieś napisałem bzdurę lub z czymś się po prostu nie zgadzasz, napisz to.
-
46 minut temu, Luderson napisał:
TŁOK - padł tobie ponieważ zwykłe stockowe tłoki(przy 11v) w tej replice to szit , zwykły shs z metalową szczęką załatwi sprawę.
Jeśli znajdzie go do 30zl to warto. Powyżej już nie bo jest Slong i Retro Arms.
50 minut temu, Luderson napisał:SZCZELNOŚĆ - sprawdzaj tak że kładziesz połówkę lewą GB z wstawionym cylindrem,głowicą cylindra, dysza , tłokiem z głowicą tłoka i popychaczem z zamontowaną sprężynką następnie przykładasz komorę wraz z zamontowaną gumką i lufą do dyszy (symulujesz zamontowanie w body) i zatykasz na końcu wylot lufy palcem naciskając całą komorą do czoła GB na końcu lewą ręką łapiesz za tłok i symulujesz jego pracę i musi się zatrzymać w cylindrze jak tego nie zrobi to słyszysz gdzie przepuszcza powietrze . koniec Cała magia sprawdzania szczelności :D
Nie sprawdzi w ten sposób szczelności.
Po pierwsze "recznie" nie wygeneruje takiego ciśnienia jakie wytwarza sprężyna. D
Pod drugie nawet jeśli uda mu się ustawić całość w jednej osi to i tak nie wiadomo czy sama replika po poskładaniu będzie osiowa.
Po trzecie, recznie nie odtworzy działania gearboxa, a timing pracy dyszy popychacza czy zębatki tłokowej przy uszczelnianiu jest bardzo istotny.
52 minuty temu, Luderson napisał:DYSZA - bez zmierzenia ani rusz zmierz starą i kup nową o tej samej długości tylko trzeba pamiętać o fazie z przodu aby była podobna.
Dyszę montuje się taką, która daje najlepszą szczelność. Nie kupuje się dyszy podobnej do stock. Najczęściej są one zbyt krótkie.
Montuje się to co pasuje. Ponad to dysza musi dobrze pasować do głowicy cylindra jak i samego popychacza. W innym wypadku pojawi się "nozzle wobling".
55 minut temu, Luderson napisał:GUMKA - wymień na systeme lub inną lepszą(odpowiednią do fps) te w stocku były z dupy na maxa.
To samo co w przypadku dysz. Montuje się ta, która da najlepszą szczelność. Nie może być zbyt twarda ani zbyt miękka. Kolnierz gumki nie może blokować kulek. Dysza musi swobodnie wchodzić w gumkę i rozpierać kolnierz na boki. Jeśli replika nie jest osiowa dysza będzie wchodzić w gumkę pod kątem podwijając kolnierz.
8 godzin temu, Mihaq napisał:Lekki tłok SHS z wycięciami i stalową listwą, gumkę hop-up firmy Madbull (czerwona) i zestaw do podkładkowania, planuje zamówić, i ew zestaw łożysk. Myślałem też nad:
dysza aluminiowa 21mm (podwójnie uszczelniona, producent super shooter) oraz aluminiowa łożyskowana głowica tłoka (producent super shooter),
Tlok SHS jest ok, ale zależy od ceny. Czasem nie wiele drożej są lepsze produkty. Poszukaj tłoka Slong różowego ma on szerszą listwę zębów i lepiej zgrywa się z zębatką tłoka. Ewentualnie czarny Retro Arms (nie CNC).
Jeśli jednak zdecydujesz się na SHS to nie kupuj tłoka z wycięciami. Kup bez wycięć niebieski bądź fioletowy.
Miej na uwadze, że wiele firm rebranduje te tłoki i równie dobrze możesz kupić tłok ZCL czy Rocket Airsoft.
Przy korekcie AOE listwę tłoka wysuń i usuń drugi oraz pół (lub nawet cały) trzeciego zęba. Musisz zrobić coś na wzór tłoków Retro Arms - w nich obeszloby się bez roboty.
Dodatkowo listwę od spodu przetrzyj papierem ściernym, odtłuść i wklej do korpusu tłoka mocnym klejem dwuskładnikowym.
Dysza aluminiowa SHS czerwona ma lekko ponad 21,4mm. Jest zbyt długa i po jej montażu musisz lekko odsunąć komorę od szkieletu aby kulki były przez nią podawane. Sam montuje te dysze. Są bardzo spoko. Kupuj tylko wersję z podwójnym uszczelnieniem i zwróć na to uwagę gdy będziesz ją mieć u siebie ponieważ sklepy potrafią przysłać wersję z jednym o-ringiem.
Nie kupuj aluminiowej głowicy tloka do stock szkieletu. Jest ona ciężka i twarda, działa udarowo na czoło szkieletu. Bez szczelności i odpowiedniego zderza tłoka szkielet bardzo szybko pęknie. Kup jakąś lekką, plastikową. Nie oszczędzałbym tutaj zbyt bardzo i kupił np. głowicę Modify, Retro Arms lub Guarder. Ultimate POM w sumie też mogłaby być, ale miałem przypadek jej pęknięcia (być może jednorazowy).
Do tego koniecznie miekki zderzak tloka i od siebie radzę wymienić także głowicę cylindra. Plastikowa stock potrafi puszczać powietrze. Cylinder jeśli jest gładki i nie pofałdowany oraz dobrze się uszczelnia na kazdym jego odcinku - może zostać.
Lubrykantu do cylindra możesz od biedy użyć nawet olejku silikonowego. Nie może być zbyt gesty bo sklei oring. Tak samo jeśli chodzi o smarowanie dyszy (smarujesz tylko trzpień głowicy cylindra na którym montujesz dyszę, a nadmiar usuwasz bo inaczej replika będzie strzelać smarem).
8 godzin temu, Mihaq napisał:ze szczelnością to czytałem o efekcie strzykawki ja nie zauważyłem czegoś takiego u siebie, (być może właśnie te oringi)
Dysza nie ma uszczelnienia. Sama głowica cylindra może puszczać powietrze. Oring na głowicy tloka jak i sama głowica mogą także się nie uszczelniać.
Szczelność sprawdzasz ZAWSZE na wysuniętej dyszy. Najlepiej założyć na nią popychacz, wysunąć dysze i popychacz zaprzeć o czoło glowicy cylindra. Wtedy dociskasz palec do dyszy i wciskasz tłok. Potrzymaj zawsze chwilę i obserwuj czy tlok wchodzi głębiej - musi stać w miejscu. Jeśli wchodzi powoli do cylindra oznacza to, że gdzieś jest mikronieszczelność.
Osiowość jest najważniejsza. Poza samą szczelnością i podawaniem kulek wpływa ona także na pracę silnika.
Gdy już uzyskasz 100% szczelności to wiedz, że wtedy istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia tłoka i zębatek. Wystarczy, że zatka Ci się lufa i nastąpi zgrzyt zebatek. Dlatego wlansie producenci nigdy nie uszczelniaja w 100% swoich replik. Nie ma repliki na rynku, nawet markowej, która pneumatykę miałaby wzorową.
Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, problemy czy brak pewności - pisz tutaj i na pewno ktoś pomoże.
-
47 minut temu, Mihaq napisał:
Dlaczego nie warto inwestować w tą replike?
Bo to replika z innej ery. Jest kiepska, krzywa i wykonana ze słabych materiałów.
48 minut temu, Mihaq napisał:Smarów użyłem odpowiednich, podkładkowanie zostawiłem stockowe, korekta AOE nie słyszałem o tym nigdy.
Odpowiednich czyli jakich?
Podkładkowania w tych replikach nawet nie ma... Jak znajdziesz tam jedną podkładkę to będzie cud.
Korekta AOE to podstawa w każdej replice. Właśnie dlatego potem ludziom urywa zęby w tłokach. Oczywiście pomijam tu już kiepską jakość samych części, ale ludzie montują najlepsze części, nie robią korekty AOE i potem się to sypie.
50 minut temu, Mihaq napisał:Wszystko działało, poprawnie, dopiero po wymianie baterii na 11,1V wysypał się ten tłok
Nic dziwnego.
51 minut temu, Mihaq napisał:przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy
Czyli replika dławiła się kulkami po prostu.
Sądzę, że jeśli nie wiesz czym jest korekta AOE lepiej byś oddał replikę na serwis. Ewentualnie potraktuj ją jak fantoma na którym będziesz się uczył serwisu. Kwestia tego czy chcesz robić to sam i narazić się na sporo problemów, nauki i wydanych na części pieniędzy czy lepiej byś oddał do serwisu, zapłacił okolo 100-200zł+ koszt części i miał replikę sprawną i poskładaną w miarę możliwości jakie ona oferuje.
Poza tym jeśli już planujesz w nią inwestować to przemyśl ile. Da się z niej osiągnąć sporo, ale często koszty są bardzo wysokie niewspółmierne do osiągów. Czasem lepiej po prostu kupić nową replikę. Nie znam jej stanu, módl się aby szkielet nie był pęknięty i nie było niespodzianek. Jeśli to tylko tłok to koszt okolo 50zł więc warto to robić. Ale znając chińskie repliki i repliki Boyi, roboty będzie o wiele więcej.
-
23 minuty temu, Mihaq napisał:
Czy oprócz tłoka, który trzeba wymienić z tego co się dowiedziało najlepiej na takiego z metalowymi zębami, czy warto coś jeszcze wymienić w gearboxie żeby mi się nie rozsypały kolejne elementy?
Nie warto wkładać pieniędzy w tą replikę.
Jeśli mimo wszystko chcesz ją naprawić to przede wszystkim do wymiany tłok i zębatki. Przy lipo 11 to konieczność. Tlok Retro Arms okolo 50-60zl. Zebatki SHS 100zl. Do tego odpowiednie smary, podkładki. Bez poprawnego podkładkowania się nie obejdzie. Tak samo konieczna jest korekta AOE.
Do sprawdzenia jest wszystko... Nie wiadomo co jest sprawne, a co nie.
25 minut temu, Mihaq napisał:że podczas strzelania głównie na semi przy naciśnięciu spustu potrafiły wylecieć po 2-3 kulki.
W sensie kulki same wypadły z lufy czy replika strzeliła 3 razy?
-
Przy dużym rofie short stroke i tak będziesz musiał zrobić i do tego analogicznie albo kompensacja albo mocniejsza sprężyna. Przy ss 3 zęby wrzuć np. Modify S130 powinno być na styk 450.
18k ma 28tpa, jest dość wolny pod tak słabą sprężynę.
Jaki rof chcesz uzyskać?
Osobiście sądzę, że Aster jest lepszy od Peruna i tańszy.
-
21 godzin temu, AxA napisał:
Zebatki Tornado
Sprawdź podkładkowanie na skręconym szkielecie. Sprawdź czy nie ma oporów. Sprawdz czy zębatka tłokowa dobrze zgrywa się z tlokiem i zęby zębatki nie nachodzą na korpus tłoka. Ponad to sprawdz czy tlok wspolgra z zębatką tłokowa (szyna tloka może być zbyt niskl względem zębatki przez co tlok będzie unoszony).
21 godzin temu, AxA napisał:Cylinder point
Głowice point
Wyciszone?
21 godzin temu, AxA napisał:Tłok mi nie znany (od ziomka)
Tu może być problem. Tak jak wyżej, sprawdź czy tlok swobodnie porusza się w prowadnicach przy zamkniętym gearboxie. Sprawdzi jak daleko zębatka cofa tłok i czy nie koliduje on z prowadnicą sprężyny.
21 godzin temu, AxA napisał:M120 (jeśli to ma znaczenie)
Jaka marka?
Sprawdź czy swobodnie wchodzi do tloka i na prowadnicę sprężyny. Dodatkowi wciśnij prowadnice sprężyny wraz ze sprężyną do tłoka - powinny schować się całe.
21 godzin temu, AxA napisał:Gumka zielona guarderka
A nie G&G?
-
44 minuty temu, gratek napisał:
btw. a to twoje plombowanie to zalanie komory klejem silikonowym? xD
No jak lubisz gdy Ci się lufa przekręca albo wysuwa w kiepskiej komorze to fajnie. Nie klej silikonowy, a klej do gwintów, który rozpuszcza się od podgrzania albo chociażby użycia rozpuszczalnika. Większość serwisantów tak robi. Używają także taśm teflonowych, wiedziałeś?
Olaboga, teflon. Hihi, ale przypał. On daje teflon pod gumkę!
Tak, jeśli trzeba to daję. Tak samo jeśli trzeba zabezpieczyć lufę przed wysuwaniem się czy przekręcaniem. Wystarczy 0,1mm wysunąć lufę i często już to powoduje różne wyniki fps. W komorach ProWin, które są źle zaprojektowane widać to najbardziej. Klips wielu luf nawet nie zabezpiecza dostatecznie. Fajne są komory Maxx, o dziwo tutaj kleju nie używam :D W sumie teflonu też nie. Aleeee uwagaaa, używam olejku silikonowego podczas montażu!
44 minuty temu, gratek napisał:Asgrevolution nie sprzedaje Edgi oszuście.
A kogo to obchodzi? Mówię o lufie Lambda, przecież według sklepu i Huberta też ją podmieniłem. Szkoda, że JarMix potwierdził, że to Lambda i bez gadania wymienil ją na Da Vinci. Gdzie dowody na to, że lufa została podmieniona?
44 minuty temu, gratek napisał:Poziom twojej arogancji i tupetu jest niebotyczny. Jak złapią za rękę to mów, że nie twoja? Przestrzegam przed jakimikolwiek kontaktem z typem, bo MK Kastom to oszust i krętacz.
To nie poziom arogancji, a logiki. Jeśli ktoś złapie złodzieja za rękę podczas kradzieży to bez świadków czy monitoringu nie zdziała dosłownie nic. W takiej sytuacji słowo stoi przeciwko słowu. Tak samo tu.
Jak już ktoś próbuje udowodnić czyjąś winę, niech robi to skutecznie. W sądzie sprawa z miejsca zostałaby umorzona, a ja nawet nie musiałbym składać wyjaśnień bo to po ich stronie leżałoby udowodnienie przed sądem mojej winy. Zgłosić nikt nie poszedł bo nikt nie ma dowodów. Proste. Krzykacze tylko krzyczą, najczęściej w internecie.
Dowody byłyby gdyby ktoś mądry nie zrywał plomb. To jest właśnie ta Wasza logika. "Zostalem oszukany więc zerwę plombe". No wiele się od Grzesia nie nauczyliście.
Btw. Ciebie też oszukałem, że się tu w ogóle wypowiadasz?
-
38 minut temu, omonon napisał:
Majonez, chodzi mi i to, że to właśnie nie jest twoje a jednego z polecanych wszem i wobec... Nie sraj tak żarem. Poza ruchaniem ludzi na częściach nic do Ciebie nie mam, nawet na serwisie się nie znam :).
Zawsze powtarzałem, że nikt nie włoży więcej czasu, cierpliwości i serca w replikę co jej właściciel. Dziś mam nieco inne zdanie. Tam gdzie inni nie widzą światełka w tunelu i odpuszczają, tam znajdują się osoby, które replikę ogarną. Always can be better.
Aczkolwiek nauka serwisu trwa i sporo replik i części trzeba przerobić. Warto zadawać pytania i się uczyć. Warto słuchać się innych, ale nie traktować słów innych jak wyrocznię.
Tylko, że wtedy przestaje to być opłacalne z perspektywy ekonomicznej. Zanim dojdziesz do wprawy i dobierzesz odpowiedni zestaw części wydasz sporo hajsu. Wiele części uszkodzisz, wiele części kupisz źle dobranych. Ten temat był dla mnie zaskoczeniem bo widac, że op się przygotował. Wymienil zestaw części w 90% odpowiadający temu co sam zalecam montować. Oczywiście można taniej, można nawet drożej jak się uprzesz. Można wciąż do czegoś się przeczepić i polemizować. Oddanie repliki do serwisu jest jakimś rozwiązaniem, ale nie ważne do kogo ją dasz istnieje spore ryzyko niedociągnięć czy januszostwa. Na zdjęciu ProWin oklejony izolką nie jest tragedią. Izolkę ściągniesz i po kłopocie. Wiele razy spotkałem się z tym jako usztywnienie komory w lufie zewnętrznej. Nie jest to najgłupsze co widziałem i w sumie dość skuteczne rozwiązanie przekręcającej się komory czy nawet samej lufy wewnętrznej. Lepsze to niż spartolone podkładkowanie, lutowanie czy brak korekty aoe. Ja służę radą za free, wielu serwisantów wypina tyłek i "zaprasza na serwis". Nie ukrywam, też czasem padały takie słowa z mojej strony ale głównie dlatego, że przez internet w wielu sytuacjach nie da się pomóc. Czasem trzeba pokazać. Nie każdy też potrafi zrozumieć o czym się mówi. Często nawet za chęć bezinteresownej pomocy zostajesz oblany szczynami bo ktoś spodziewał się czegoś innego. W tym temacie o VFC jest sens pomagać bo człowiek wie czego chce i już sam wyszedł z bardzo sensowną listą części - czyli nie jest leniem ani bezmózgiem.
-
15 minut temu, falloutpl napisał:
Pytanie za 100 pkt, co tak właściwie chcesz osiągnąć? Ile fps/j? Bo bez tego to można wywalić miliony złotych monet, niepotrzebnie a sądzać po Twojej rozpisce części właśnie tak się stanie XD
Taki set pozwoli na uzyskanie każdego typowego limitu. Czy to cqb, szturm czy dmr. 2,8J takie zestawienie wytrzyma z palcem w nosie. Kwestia poprawnego poskładania i drobnych korekt jeśli chodzi o silnik czy przełożenie zebatek. Powyżej... Nie widzę sensu, osobiście nie dałbym gwarancji na takie coś. Strzelać będzie, pewnie nieźle i długo, ale mimo wszystko nie ma sensu tak mocno nadwyrężać części - mimo, że to top. Strzela to potem głośno i żre prąd. Do 2,8J jest względnie cicho i da się strzelać daleko, spokojnie na ponad 80m. Śmiem twierdzić, że nawet dochodząc zasiegiem do 100m (i teraz czekamy na kolejną burzę).
Budowanie takiego customa na 300 czy 350fps także nie jest głupie. W sumie to normalne, że człowiek chce wpakować kilka tysięcy i mieć spokój na lata. Budowa repliki pod cqb wymaga jedynie kilku dodatkowych modyfikacji jak np shortstroke. Stock repliki, stock szkielety, zebatki czy tłoki mogą (nie muszą) szybko się uszkodzić. Imo niezawodność repliki to priorytet. Poza tym to ulga dla serwisanta. Składanie takich części to przyjemność. Czasem oczywiście trzeba coś podpiłować (np. ar przy zebatkach Siegetek), powiększyć okno w lufie czy zredukować objętość cylindra ale to chwila roboty.
-
15 minut temu, omonon napisał:
A to pozostawię jako przykład drugiego końca (i nie, abym bronił Majoneza).
https://zapodaj.net/cad1764411b99.jpg.html
I że to niby czyja robota? Moja?
Nawet nie mam zielonej izolki u siebie xD Czeeej, mam czarną. Pewnie pomalowałem na zielono.
A ProWiny czy ich kopie odradzam od dawna.
Owszem, owijam komorę taśmą w tym miejscu. Przezroczystą pod którą jest plomba. Nie owijam tego miejsca nawet teflonem bo nie ma to sensu - uszczelnienie następuje gdzie indziej.
Ponad to do dociskania komory używam oringów 8x2 w kolorze czarnym.
Zapraszałem op na tuning? Pisałem do niego z propozycją na pw? NIE. To on sam do mnie napisał. Poprosił mnie bym się wypowiedzial, wypowiedzialem się i podziękował. Koniec. Pomagam za free.
-
Jakie części są zamontowane?
-
Tyle osób oszukanych, tyle zdjęć i "dowodów". Gdzie ciąg dalszy? Bo póki co cała drama kończy się w internecie i jest odświeżana co miesiąc, dwa kolejnymi biadoleniami przez dwie osoby. Ostatnio jak pamiętam Hubercik trochę zbyt wcześnie opisał oszustwo dt. lufy Lambda :D
Aaa czekaj, to też Twój kolega? Sklep w którym lufa byla zamówiona to asgrevolution, czeeeekaj czy właściciel też jest Twoim kolegą? Los Renegados, tak się zwiecie?
Jeśli ktoś plombuje szkielet czy komorę hopup to raczej nie bez powodu. Robi to po to aby w razie "W" mieć kryte plecy. Jeśli ktoś najpierw zrywa plombe, a potem robi zdjęcia...
Kompletnie brak rzeczowych dowodów.
Wracając do wątku. Op chce lufę PDI 6,01, a nie EdGi. Imo wyjdzie na tym o wiele lepiej :)
Btw. Nie, nie spamuje mu na pw.
-
21 minut temu, Driver2503 napisał:
Dwa bany na forum za darmo się nie wzięły . Nie ma sensu drożyć "innego tematu dalej "
Znasz powód czy tylko się domyślasz?
-
1 godzinę temu, gratek napisał:
Jak sam składasz to żaden wał nie wciśnie Ci stockowej lufy jako EdGI. Patrz pan powyżej.
Jakiś obiektywny, rzeczowy dowód poza oszczerstwami?
-
22 minuty temu, Rych33 napisał:
A co to qrwa prom kosmiczny jest ? Jasne że poskłada. Wystarczy trochę zdolności manualnych i trochę instruktarzy obejrzeć, poczytać. I nie potrzeba tutaj żadnego nadczłowieka.
Jesteś w dużym błędzie. Gdybyś wszedł na jakąkolwiek grupę na fb albo przejrzał to forum to zobaczyłbyś z jakimi błahostkami ludzie mają problemy. Często są to błahostki, a często błędy są bardzo poważne nadwyrazajace cały układ i często powodujące złą pracę repliki.
Jeszcze nie dawno wyśmiałeś mnie gdy napisałem jak osiuje się szkielet, a sam nie udzieliłeś żadnej pomocy autorowi tamtego tematu. Link do tematu:
https://wmasg.com/pl/forum/topic/169070-osiowość-repliki/
To tylko jeden z wielh tematów w których pokazujesz brak wiedzy i doświadczenia w składaniu replik. Przypomnieć Ci jak stock szkielet Specny uznałeś za szkielet alu cnc?
Albo jak pisałeś, że w swojej Specnie na stock częściach zrobiłeś "600fps"?
Proszę Cię byś przestał udzielać się w tym temacie i zaprzestał jakiegolwiek pomagania, doradzania etc. bo bardziej zaszkodzisz niż pomożesz.
Składanie replik wymaga nie tylko wiedzy i cierpliwości ale także zaplecza technicznego. Okna w lufie pilniekiem czy dremelem dobrze nie powiększysz. Osiowości bez kamery endoskopowej POPRAWNIE nie sprawdzisz. Są na to sposoby "na odwal się", ale bądźmy profesjonalni. Nie wiem czy posiadasz takie podstawowe rzeczy jak dremel, oringi w różnych wymiarach, odpowiednie smary czy stos gumek i dysz aby dopasować ten idealny zestaw. Dużo mógłbym wymieniać.
Wracając do wiedzy... Trzeba wiedzieć jak podkładkować i poziomować zębatki, jakimi podkładkami to robić (liczy się zarówno ich grubość jak i średnica, a nawet materiał). Trzeba wiedzieć jak zamontować łożyska by ich nie uszkodzić. Trzeba wiedzieć jak poprawnie zamontować gumkę i lufę w komorze by kulki leciały prosto i by byly poprawnie podkręcane. Trzeba wiedzieć jak dobrać dawkę pod kulki, lufę i moc sprężyny oraz co wpływa na ilość pompowanego powietrza.
Trzeba wiedzieć jaka zębatka silnika będzie dobrze zgrywać się z zębatką Siegetek. Trzeba wiedzieć jak wypodkładkować pierwszą zębatkę, a w gbv2 jest to dość trudne. Trzeba wiedzieć jak sprawdzić szczelność na całym układzie pneumatycznym. Trzeba wiedzieć jak zaprogramować Titana aby działał prawidłowo.
Duzo można jeszcze pisać. Jest mnóstwo rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę. Ktoś kto nigdy nie składał repliki nawet po obejrzeniu filmów instruktażowych i tak popełni jakiś błąd. Potem płacz, że replika nie ma prawidłowych fps'ów, że głośno strzela albo, że w ogóle nie działa.
To, że Ty poskładałeś swoje dwie repliki i strzelały nie oznacza, że były dobrze poskładane. Rozłożyć i złożyć potrafi każdy głupi chociaż... Niektorzy i z tym mają problem, a co dopiero przy budowie customa w takiej cenie...
-
Wątpię aby poskładał to poprawnie.
-
Godzinę temu, Mrubikc napisał:
Ten tłok?
Tak
Godzinę temu, Mrubikc napisał:Głowica
Wziąłbym wersję pomarańczową AUG, ale może być.
Godzinę temu, Mrubikc napisał:Flat ten?
Tak
-
Podeślij zdjęcie
-
3 godziny temu, Rych33 napisał:
No to jak ten cylinder ma rzeczywiście taką średnicę wewnętrzną. To ja bym na dzień dobry z niego zrezygnował. Bo standard każdej szanującej się firmy to 23,75 - 80 mm. To są 0,3 mm różnicy. A to jest przepaść jeśli chodzi o uszczelnienie zestawu.
Żadna przepaść. Każda głowica normalnie się uszczelnia na standardowych oringach. Pasuje SHS, Ultimate, Retro, Prometheus. Nawet jeśli by nie pasowała to jest to kwestia dopasowania oringów. Retro to najtańsze stalowe, dobre cylindry nie wymagające dodatkowej pracy tj. polerowania. Są gładkie wewnetrz i powierzchnia jest prosta. W chińczykach nie zawsze jest tak dobrze. Pofałdowana, nierówna powierzchnia może zabrać nawet 100fps. Cylindry Tornado, SHS, ZCL czy ArmaTech to koszt okolo 40zł, Retro to koszt 60-70zł. Warto dopłacić i mieć problem z głowy.
Są cylindry Ultimate, jednak one zabierają ok. 20-30fps. Nie warto.
Są cylindry Prometheus, klasa sama w sobie. Cena 2x wyższa od Retro, a osiągi replik takie same. Dla lansu można dopłacić, praktycznie jednak nie ma to sensu.
Nie miałeś tej repliki, nie miałeś tych części, nie masz nic sensownego do dodania w tym temacie - nie odzywaj się.
-
Godzinę temu, Szajbus1-3 napisał:
Dobra to kupie Dytaca, teraz pytanie czy pasują do niego magazynki od specny ?
Kup i sprawdź. To loteria co podpasuje.
Godzinę temu, Szajbus1-3 napisał:Czy da rade pociągnąć bez szwanku 11,1V na stocku ?
Nie. Kup 7,4V dobrej marki np. DualSky, Zippy, KOKAM, GensACE, Turnigy.
Godzinę temu, Szajbus1-3 napisał:Jak to jest z tą gumką, bo tego kompletnie nie ogarniam ? Gdzie i jak kupić tą gumkę ?
W sklepie.
Godzinę temu, Szajbus1-3 napisał:Replikę będę brał z tajwangun wiec jak tam kupie jakąś gumkę to mi od razu ją założą ? Ile czasu mógłbym strzelać bez zmieniania tej gumki ?
Oni nawet tego nie potrafią. Nie kupuj byle czego, a to co da najwięcej fps.
1 godzinę temu, Szajbus1-3 napisał:Raczej nie mam serwisu asg w moim mieście więc jakikolwiek serwis zerowy będzie dość problematyczny. (Za kilka miesięcy wyprowadzę sie do warszawy)
No cóż, ale czekasz albo wysyłka do ogarniętego serwisu. W okolicach warszawy jest kilka.
-
8 godzin temu, Mrubikc napisał:
Łożyska Retro Arms 8/9mm 50,-
Ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Zębatki Siegetek 600,-
Ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Mosfet 400,-
Ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Tłok Retro Arms 100,-
Cnc lubi sobie pęknąć. Weź tanszy Retro, okolo 50-60zl
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Cylinder Retro Arms 60,-
Ok. On ma 24,1mm średnicy wewnętrznej. Zapomniałeś o głowicy cylindra. Polecam Ultimate/Lonex do AUG'a. Trzpień głowicy dopasujesz do dyszy. Zwykły Ultimate v2 ma ten trzpien zbyt krótki w mojej opinii, ale oczywiście także może być.
Do tego miekki zderzak tloka. Dla płaskich głowic okolo 5mm będzie ok.
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Głowica tłoka Ultimate 65,-
Alu jest ok. POM nie dawno mi pękł.
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Komora HU Maxxx Model 330,-
Ledy bym sobie odpuścił. Dużo cackania z tym. Sama komora to top1.
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Popychacz dyszy Retro Arms 70,-
Jest ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Spust Maxx Model 100,-
Ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Sprężyna M135 Ultimate 40,-
Wziąłbym Modify 130. Obie dają okolo 500fps. Czasem więcej.
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Flathop Bridge Prometheus 75,-
Wez zwykłe płaskie. Ostatnie kilka sztuk, które kupiłem byly krzywe.
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Szkielet GB V2 CNC do VFC Retro Arms 500,-
Ok
8 godzin temu, Mrubikc napisał:Lufa PDI 6.01 400,-
Osobiście sądzę, że im ciaśniej tym lepiej. Pod flata musisz powiększyć okno. No i dopasować objętość cylindra.
-
Bierz Dytaca i zrób serwis zerowy. Najlepiej wymienić także podstawowe rzeczy takie jak kable, gumka czy dysza. Warto wrzucić miekki zderzak tloka oraz prosty układ mosfet. Zwiększy to żywotność mechanizmu i poprawi osiągi repliki.
M16 P&J
in Repliki elektryczne
Posted
Czyli tak jak zakładałem
Tak są odciążone ale w praktyce wiele to nie daje. Chodzi o to, że tłok z prostokątnymi wycięciami ma inną listwę z zębami, slabsza i gorzej "zakotwiczoną" w korpusie. Jak już chcesz z wycięciami to z okrągłymi, mają one tą samą konstrukcje co bez wycięć.
21 według mnie będzie za krótka. Kupiłbym jakąś 21,2-21,3 max 21,4mm z tym, że jak już wspomniałem najpewniej będzie zbyt długa. Uszczelniać się będzie, ale może być problem z podawaniem kulek - do ogarnięcia. Lepiej samej dyszy nie skracaj, a jak już to umiejętnie. Lepiej imo czymś delikatnie odsunąć komorę od szkieletu, dosłownie odrobinę. Ja stosuje oringi 5x1 zakładane na czoło komory oraz oringi 8x2 zakładane na lufę w celu dociśnięcia komory do szkieletu i jej usztywnienia.
Ja tej gumki akurat nie polecam. Według mojej opinii trzy wypustki mające za zadanie trzymać kulkę aby nie wypadała z lufy wprowadzają kulkę w ruch przez co systen hu nie działa tak jak powinien. Lepiej już niebieską Madbull - są bardzo fajne, ale kolnierz łatwo urwać. Poza tym dobre gumki to także w/w Systema Energy (czarna), fioletowa Prometheus, gumki Maple Leaf Super Macaron 70 oraz 75*. Zwykły Macaron ma zbyt długi kołnierz pod komorę Boyi, dlatego właśnie zalecam Super Macaron. Poza tym gumki ML mają wypustke znacząco poprawiająca celność i zasieg, zwlaszcza w połączeniu z dystanserem Omega ML.
Mimo wszystko najważniejsze jest to by uzyskać szczelność na połączeniu dysza<>gumka<>lufa.
Nie kupuj wyciszonych głowic. Zdają się na nic, bardzo łatwo się uszkadzają i często zabierają fps.
Ponad to po montażu sorbopadu najpewniej będzie problem z ułożeniem tłoka (korekta AOE) ponieważ głowice wyciszone są grubsze od plaskich. Lepiej zwykła, płaską pom.
Jeśli trzyma szczelność i dysza, którą kupisz nie będzie się kołysać to może zostać. Kwestia jeszcze jak pasować będzie sorbo.
To nawet nie kwestia zmęczenia materiału. Jak widzisz tlok padł. To loteria jak wykonane zostały części. Szkielet może okazać się nadmuchanym powietrzem odlewem, a może byc pancerną zwartą bryłą. Chińskie odlewy to po prostu loteria na co się trafi, czasem padaja po 1tys, czasem po 100, a czasem i więcej. Czsem padają przy 350fps, czasem wytrzymują 550. Z reguły jednak szybko padają.
Poprawnie poskladana replika na dobrze dobranych częściach spokojnie powinna to wytrzymać.