k0k0z Posted September 18, 2016 Report Share Posted September 18, 2016 Za te cenę G&G czy EA praktycznie w stocku :( Flaki koniec końców i tak pójdą całe do wymiany za pół roku a body ponoć od SA są ponoć całkiem niezłe. Quote Link to post Share on other sites
V4RCH1AK Posted September 18, 2016 Report Share Posted September 18, 2016 Za te cenę G&G czy EA praktycznie w stocku :( Flaki koniec końców i tak pójdą całe do wymiany za pół roku a body ponoć od SA są ponoć całkiem niezłe. IMO metalowe G&G i EA są od Specny ładniejsze, a stock pewniejszy (większa kontola jakości). Specna to dobra replika, ale kiedy płacisz za nią 600-700 zł. Obecnie jej ceny są mocno przesadzone. Quote Link to post Share on other sites
0wn Posted September 18, 2016 Report Share Posted September 18, 2016 Jeszcze może ukuć jakąś WE w promocji na GF. Quote Link to post Share on other sites
EndeBeats Posted September 18, 2016 Report Share Posted September 18, 2016 Guarder Ci dołoży fps'ów. Ich spężyny są mocniejsze niż wynika to z nomenklatury. Już wróciły do normalnego stanu, w tej chwili np. SP120 odpowiada M120. Quote Link to post Share on other sites
Majkhel Posted September 19, 2016 Report Share Posted September 19, 2016 (edited) @ k0k0z - będzie działać, warto natomiast jeszcze dopieścić GB (smary, podkładki). Przy wymianie komory, bądź też czujny na działanie dyszy, bo specnowa stockowa może się okazać ciut krótka. Edit: Dzięki za info EndeBeats :) Edited September 19, 2016 by Majkhel Quote Link to post Share on other sites
V4RCH1AK Posted September 19, 2016 Report Share Posted September 19, 2016 Jeszcze może ukuć jakąś WE w promocji na GF. Co jest takiego fajnego w tych WE? Po opisie na stronie sklepu nie można stwierdzić żeby różniły się od innych emek w tej cenie, a z zewnątrz standard, tylko bez żadnych oznaczeń... Quote Link to post Share on other sites
Emcet Posted September 19, 2016 Report Share Posted September 19, 2016 Lepszy brak oznaczeń niż tandetna żaba, albo kolejny orzełek marines. Równie dobrze można tam wymalować Kubusia Puchatka. Albo koszer oznaczenia, albo żadne, moim zdaniem. Quote Link to post Share on other sites
Majkhel Posted September 19, 2016 Report Share Posted September 19, 2016 Puchatek <3 Quote Link to post Share on other sites
Krzywica Posted September 20, 2016 Report Share Posted September 20, 2016 Już wróciły do normalnego stanu, w tej chwili np. SP120 odpowiada M120. Bzdura. Normalnym stanem dla Guarderów był (i jest) stan ciągłego niedonumerowania. Kolega usiłuje znać się na wszystkim na raz i doradzać w każdym temacie ale mu bardzo słabo wychodzi. Dla jasności: sprężyny Guardera SĄ NIEDONUMEROWANE. Literki M i SP służą tylko do rozróżnienia rozmiaru spreżyn (aegowe i do czterotaktowych karabinków systemu APS/M24) i nie mają nic wspólnego z mocą. Po ostatnie: Guarder miał problemy z PODRÓBKAMI swoich sprężyn które... nie były niedonumerowane. Jednak były to podróbki, niższej jakości niż oryginalne pomimo zgodniejszej z rzeczywistością numeracji. Problem ten rozwiązuje w sumie tylko kupno oryginała a poznać bardzo łatwo jak się widziało kilka sprężyn: Guarderki są "matowe" na powierzchni a nie gładkie i błyszczące. Prawdopodobnie jako podróbek Guardera używano Ultimateów lub innego rebrandu. Quote Link to post Share on other sites
EndeBeats Posted September 20, 2016 Report Share Posted September 20, 2016 No patrz, sprawdziłem 2 sztuki SP120 i są one matowe. Przy perfekcyjnym uszczelnieniu obie dają wynik 430 +-2FPS. Quote Link to post Share on other sites
Krzywica Posted September 20, 2016 Report Share Posted September 20, 2016 Halo, Ziemia do Ciebie! Jeżeli nawet Ty (a zakładam, że repliki składasz równie "wprawnie", co doradzasz) na "120" Guardera robisz 430fps to o czym to Twoim zdaniem świadczy jak nie o niedoszacowaniu sprężyn Guardera? :bialaflaga: P.S. I nadal nie jest to rewelacyjny wynik jak na 120 od G :D. Quote Link to post Share on other sites
bamper12 Posted September 20, 2016 Report Share Posted September 20, 2016 No patrz, sprawdziłem 2 sztuki SP120 i są one matowe. Przy perfekcyjnym uszczelnieniu obie dają wynik 430 +-2FPS. M120 ~~ ok 120m/s ok. 385fps na 0.2g Więc jak Ci na Guarderze wychodzi "normalny stan" ?? 430fps - to nie jest to normalny stan. Zawsze Guarder zaniżał opis na pudełku - i większość producentów się jakoś się musi zabezpieczyć te pare fps na nieszczelności... Mi na SP120 Guardera wychodzi 450-460fps. W sumie to nie temat o sprężynach, ale patrzę na tą twoją lb. postów i musiałem to sprostować - mam nadzieję, że się nie obrazisz :) Ja mam krótkie pytanko do majstersztyków od specny, czy w Waszych komorach HU wloty pod dyszę też macie mniejszej średnicy niż standardowe komory TM ?? Z góry dzięki :) Pzdr. Quote Link to post Share on other sites
Majkhel Posted September 21, 2016 Report Share Posted September 21, 2016 Jak mniejsze? Dysza, Ci nie wchodzi? Quote Link to post Share on other sites
Tinkertrain Posted September 25, 2016 Report Share Posted September 25, 2016 Panowie mam jedne zadanie któremu chciałem sprostać, mianowicie chciałem bardzo fajnie doszczelnić i swoją emke. Planuje wrzucić komore elementa, gumke gg albo systeme, i tutaj zaczyna się zabawa. Czy są jakieś dobre elementy gear boxa, jak cylinder, tłoki, głowice itp. Którymi można dobrze podrasować lekko replike? Zależy mi na stałych 450 fpsów. Quote Link to post Share on other sites
Majkhel Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 Niech Ci fachowiec uszczelni pneumatykę na 120-stce Guardera. Jak chcesz sam, to też zacznij od uszczelnienia całego układu,. Przy okazji otwierania GB, warto spodkładkować zębatki. Wymieniaj tylko te części, na których nie jesteś w stanie uzyskać dobrej szczelności. Jak już uszczelnisz, a fps'y będą niezadowalające, to wymień sprężynę na mocniejszą. Jeśli wymienisz stockową komorę, bedziesz musiał wymienić dyszę. Quote Link to post Share on other sites
Tinkertrain Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 podkladowane zębatki już mam. Przy wymianie komory wymienić dyszę na te samą czy już mogę poszaleć np. typu zero? Quote Link to post Share on other sites
EndeBeats Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 Jak wymienisz komorę, to polecam wrzucić dyszę 21.4mm. Przy stocku najoptymalniej jest wrzucić 21mm. Przy okazji - pomyliłeś cylinder z dyszą. To właśnie cylindry podzielone są na typy. Quote Link to post Share on other sites
Tinkertrain Posted September 26, 2016 Report Share Posted September 26, 2016 cholerka rzeczywiście.Pytanie tylko jak taka mała zmiana w długości dyszy wpłynie na replike. Bardziej ją uszczelni w ten sposób? Czy bardziej poprawi jej kulture pracy? Quote Link to post Share on other sites
Tinkertrain Posted October 4, 2016 Report Share Posted October 4, 2016 (edited) Dobra Pany, padło na wzmocnioną komore elementa, g&g gumka albo systema, cylinder stock, dysza shs albo ae, guarder 120, głowica tłoka stock i sam tłok potrzebuje małej pomocy, coś całkiem w średniej cenie z metalową szczęką np. shs. Polecicie coś? i może macie jakiś pomysł na głowicę tłoka? Edited October 4, 2016 by Tinkertrain Quote Link to post Share on other sites
kasztan1983 Posted October 4, 2016 Report Share Posted October 4, 2016 Do dyszy SHS koniecznie opóźniacz. Z komorą hop up bym się wstrzymał o ile nie masz problemów ze szczelnością i podkręcaniem. Quote Link to post Share on other sites
Tinkertrain Posted October 4, 2016 Report Share Posted October 4, 2016 Dyszę shs mam w jednej replice specnie 500 fpsów i bez opóźniacza się obeszło. Więc powinno dać radę bez. ;P Komora to jakiś chińczyk, specnowska mi pękła więc wymieniam na coś innego. Jedynie zostaje ten tłok na którego nie mogę się zdecydować. Quote Link to post Share on other sites
EndeBeats Posted October 4, 2016 Report Share Posted October 4, 2016 Wywal tę komorę elementa. Do niczego się nie nadaje. Jak już chcesz mieć regulację a la prowin, to bierz arma techa. Quote Link to post Share on other sites
kasztan1983 Posted October 4, 2016 Report Share Posted October 4, 2016 Ja mam tłok arma high speed plus tłok pom arma i sprawują się bardzo dobrze ale moja replika jest pod cqb. Opóźniacz kosztuje 6pln koszt minimalny. Ja nie kupiłem od razu i musiałem się wracać do sklepu;) Dokładnie komora elementa nic nie wnosi. Quote Link to post Share on other sites
rafal_dlb Posted October 26, 2016 Report Share Posted October 26, 2016 Mam pytanie... może głupie a może nie. Mam SA-B03 full stock. Nie zadowala mnie zasięg i celność, a z tego co wiem to włożenie do tej repliki springa pow. M120 to wyrok dla gb... i w związku z tym mam pomysł żeby wymienić komorę na AirsoftPro (czerwoną), gumkę na czarnego Guardera (ew. coś innego co polecicie), lufę zew. na 515mm (GE/JG), wewnętrzną na MadBull Python 6.03/499mm lub Tornado 6.03/509mm. po za tym wszystkim zmieniając długość lufy tak radykalnie trzeba będzie wymienić cylinder z osprzętem, więc możecie coś doradzić w tej kwestii, tzn. jaki typ (bo wydaje mi się że musi być cylinder typu 0 lub 0BU ale pewny nie jestem.), jaki tłok i głowica oraz dysza do tego. No i czy można będzie tym później strzelać na stockowej batce czy muszę kupić od razu koniecznie Li-Po. bo nie widzi mi się wydawać kolejne PLNy na batkę, bo do końca sezonu daleko a już prawie nowy za pasem... Quote Link to post Share on other sites
Majkhel Posted October 27, 2016 Report Share Posted October 27, 2016 (edited) Wymina springa, to wisienka na torcie. Najpierw potrzebujesz bardzo dobrej szczelności. Przy mocniejszym springu to podstawa. M130, GB powininen wytrzymać, choć warto już dać sorbopad. Szczególnie, jeśli planujesz wymianę tłoka i głowic (będą cięższe niż stocki, więc siła uderzenia w czoło GB wzrośnie znacząco) Drugim problemem nie jest batka, tylko silnik - stockowy będzie Ci już jęczał. Wymiana batki na lipola jest istotna bardziej przez charakterystykę rozładowywania oraz większą odporność na niskie temperatury, co teraz akurat przybiera na znaczeniu. Generalnie bardzo polecam. Na NiMH'u krócej postrzelasz, ale postrzelasz. Czyli: 1. Szczelność - tu wymiana tych części, które jej nie zapewniają, 2. Sorbo, 3. Sprężyna - tu wymiana silnika. O tych preckach się nie wypowiem. Tak, do tej długość przyda Ci się cylinder '0', choć '1' może by jeszcze dał radę. BU nie, bo będzie za dużo i celność Ci spadnie. Edited October 27, 2016 by Majkhel Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.