Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Cylinder - typ ma znaczenie! Patrz pierwszy post !


Recommended Posts

  • Replies 617
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Cytat :

"Jest jakiś magiczny sposób polerki, jakaś pasta, czy swykla szmata i do lustra ??"

Pewnie każdy ma swój sposób.

Jak nie masz rozeznania w pastach polerskich, to użyj pasty do polerowania auta. Bo możesz zrobić więcej szkody jak pożytku. A chodzi o setne milimetra i żeby nie robić rys wewnątrz. I ręcznie to przy stalowym cylindrze będziesz robił to do renty :icon_lol:

Ja zrobiłem sobie takiego "szczura" z kawałka pada polerskiego oklejając go na pręcie i do wiertarki. Pasta do lakieru w moim przypadku metalizowanego (bo takie mam auto). I około 1500 obr/min. Wiertarka w imadle a cylinder w dłoni. Cylindrem w trakcie polerowania wykonujesz wolne ruchy posuwiste. Co minutę mniej więcej przemywasz cylinder benzyną, wycierasz i oceniasz efekt.

Jak zobaczysz lustro to jeszcze trochę ale już nie dokładając pasty na "szczura". Jak dostaniesz olśnienia :icon_lol: To znaczy że skończyłeś.

 

8a09f6069ef2.jpg

Link to post
Share on other sites

Ale to samo jest z cylindrami Prometheus. Nic nie trzeba polerować. Już nie chciałem nic mówić. Może przy aluminiowych czy mosiężnych to ma sens. Raz polerowałem mosiężny bo mi tłok porysował. Ale poprawa w fp-esach była żadna, albo w granicach błędu. No może oring tłoka się trochę lepiej czuł. No i ja też :icon_lol:

Link to post
Share on other sites

Jakis czas temu zmienialem sobie cylindry w repkica, tak dla fanu, stock, systema, lonex, promyk, ca, deep frajer, wszysykie typ0, testowa replika, tylko cylindry zmienialem. Roznica fps miedzy stockiem a najlepszym wynikiem to 5-6FPS.

Smar, oring glowicy tloka, konstrukcja glowocy tloka oraz brak defektow, ubytkow na cylindrze daje nam szczelnosć.

Link to post
Share on other sites

I co z tego, ze cylindry Ultimate/Lonex to nie stock? Stocki mają lepszą polerkę niż ten Ultimate. Ja je poleruje i niczemu to nie szkodzi. Każdy robi jak uważa np montuje szkielet cnc do g&g zostawiając stock części.

Link to post
Share on other sites

Jak przyjdzie zamówiony cylinder to go sprawdzę, wtedy zobaczę czy potrzebna polerka.

Jedynie co chcę osiągnąć to jak najlepszą powtarzalność strzałów.

Swój gearbox składałem od nowa na szkielecie CNC od Super Shotera, zębatki od Reckeet, tłok Ultimate M170, głowica tłoka oraz głowica cylindra Ultimate, sprężyna Rockeet, silnik High Torque Tornado, dysza od Super Shoter, jedynie mi tam właśnie nie pasuje cylinder od SHS, według mnie on powoduje to że kulki w końcowej fazie lotu lecą w piuropusz, ma poza tym lekkie luzy w szkielecie gearboxa.

Link to post
Share on other sites

Jak rozsądnie dobrać lufę dla cylindra z gearbox v2 long? Znalazłem informacje, że ten cylinder ma około 30cm3 objętości. Z teorii wynikało by, że ze względu na ilość powietrza, lepsze skupienie da promyk 6.03 650mm niż PDI 6.01 650mm. Skrócenie lufy, przykładowo do długości 509mm, jeszcze bardziej pogorszy skupienie. A może jednak lepsza jakość wykonania lufy PDI zniweluje efekt nadmiaru powietrza?

Link to post
Share on other sites

Jakość lufy ponad wszystko.

 

Nie widzę problemu byś napędził kulkę przy tak długiej lufie, nawet ciężką.

 

Lufa 650mm 6,01mm ma 18,4cm3 objętości.

Lufa 650mm 6,03mm ma 18,5cm3 objętości

 

Oblicz pojemność roboczą swojego cylindra. Uwzględnij głowicę tłoka i cylindra oraz zderzak.

 

Cała reszta dopasowania dawki to kwestia wagi kulek i chronowania. Na Twoim miejscu wrzuciłbym zwykły cylinder long np Ultimate, nawiercił go w odpowiednim miejscu i wypolerował.

Edited by wallop
Link to post
Share on other sites

Ehhh... wymiana cylindra pewnie nic nie zmieni. Stawiam na ogólnie źle poskładaną replikę.

 

Co według ciebie może być żle skręcone, układ pneumatyczny strzykawka, osiowośc zachowana, komora wymieniona na Ultimate, gumka FlatHop od Modyfi, lufa promyk 363 mm, replika AK od E&L, jedynie co mi nie pasuje to ten cylinder, jak go kupiłem w sklepie to miał ogółem oznaczenie TYP1, ale gość za ladą utrzymywał że tak naprawdę to jest cylinder typ2, ogółem niesie daleko, strzelam z kulek G&G 0,28 a ostatnio przesiadłem się na wagę 0.30 ale jakoś odnoszę dziwnę wrażenie że jednak ten cylinder to typ 1, dlatego wymienie go na lepszą firmę, jak nie pomorze to na pewno nie zaszkodzi.

Link to post
Share on other sites

Typ typowi nie jest równy. Porównaj chociażby fabryczny cylinder typ2 do Ultimate'a typ2 - wychodzi na to, że Ultimate to typ1 bo nacięcia kończą się znacznie wcześniej, a co za tym idzie Ultimate jest pojemniejszy. Z moich obliczeń wynika, że pojemność robocza Ultimate'a typ2 wraz ze zderzakiem, korektą AOE oraz płaską głowicą tłoka Modify to około 17cm3.

 

Tak samo jest z każdym innym cylinder dlatego wyżej napisałem - zmierz i oblicz pojemność roboczą aktualnego cylindra. Jeszcze lepiej - zrób test na chrono na kulkach docelowych oraz lżejszych/cięższych od docelowych. Sprawdzisz w ten sposób jakie masz spadki energii i pod jakie kulki skalibrowaną masz replikę. Oczywiście replika musi być szczelna.

 

Co może być nie tak z repliką? Wszystko :icon_smile:

Nawet jak powiesz, że wszystko jest ok, że pneumatyka gearbox'a to strzykawka i że gb jest osiowo ustawiony - śmiem wątpić. Nie mówię, że tak nie jest, ale po prostu wiele razy spotykałem się z zapewnieniami, że coś było ok, a nie było.

No i ten flathop... zrób normalnego flata :D

Edited by wallop
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Sprawdź na chrono. W sumie robisz to od dupy strony. Zacznij od doboru lufy - wsadź taką, jaką najdłuższą możesz, tak by oczywiście bieganie z nią było dla Ciebie komfortowe. Potem wrzucasz "jakiś" cylinder, składasz całość dbając o szczelność i na końcu sprawdzasz jak wygląda energia na poszczególnych wagach kulek. Jeśli docelowo chcesz używać 0,28g to na 0,25 i 0,3g powinieneś mieć spadek energii. Jak na 0,3g masz wyższą energię oznacza to, że masz zbyt dużo powietrza. Jak na 0,25 masz większą energię niż na 0,28g energię oznacza to, że masz za mało powietrza. PAMIĘTAJ O SZCZELNOŚCI - bez tego taka kalibracja jest nic nie warta.

Edited by wallop
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Pany pomóżcie. Chce w końcu tłoczyć swoją starą replikę, po awarii GB. 

Wydaje mi sie, że są problemy z cylindrem, jest on najstarszą częścią tej repliki (12 lat) i ma naprawdę duży przebieg. To G&P wydaje mi się, że tym 2. Ogólnie to buła Emka SR-16 ta krótsza z lufą chyba 366mm. 

Obecnie jest tak. 

GB RetroArms dzielony V2 8mm. Tłok CA Żółty. Głowica cylindra Cicha systema. Głowida tłoka łożyskowana Cicha Systema. Sprężyna stara systema 130. Cylinder G&P chyba typ 2. Komora RetroArms dołączona do zestawu. Tylko to chyba na nowa wersja. Dysza również retro dedykowana. Lufa chyba precka dipfire (była 407mm) obecnie jest 380mm. Ogólnie wszystko wydaje się szczelne. Nie tylko w palcach, ale i jak jest już złożone. Były problemy ze szczelnością dysza gumka przy gumce czarnej systemy. Została zmieniona na jakąś czerwoną jaką miałem w domu i jest ok. 

Jak mam do takiego zestawu wstawić dobry cylinder? 

Na moim obecnym są skoki FPS. Zazwyczaj pokazuje 525, ale zdarza sie że pokaże i 480. O-ring jest nowy.  

 

Link to post
Share on other sites

A jakich kulek używasz?

Ja u siebie mam cylinder 0, lufa 363mm i uzywam kulek 0.32g. Skupienie mam rewelacyjne, żadnego kwiatka itp.

Teraz składałem klientowi KA Black'a, Retro itd, promyk 385mm Krytac, cylinder 0, kulki 0.32, sp130, daje to 405fps na 0.32, zasięg super jak i skupienie.

Link to post
Share on other sites
W dniu 8.05.2018 o 20:10, wallop napisał:

Typ typowi nie jest równy. Porównaj chociażby fabryczny cylinder typ2 do Ultimate'a typ2 - wychodzi na to, że Ultimate to typ1 bo nacięcia kończą się znacznie wcześniej, a co za tym idzie Ultimate jest pojemniejszy. Z moich obliczeń wynika, że pojemność robocza Ultimate'a typ2 wraz ze zderzakiem, korektą AOE oraz płaską głowicą tłoka Modify to około 17cm3.

 

Tak samo jest z każdym innym cylinder dlatego wyżej napisałem - zmierz i oblicz pojemność roboczą aktualnego cylindra. Jeszcze lepiej - zrób test na chrono na kulkach docelowych oraz lżejszych/cięższych od docelowych. Sprawdzisz w ten sposób jakie masz spadki energii i pod jakie kulki skalibrowaną masz replikę. Oczywiście replika musi być szczelna.

 

Co może być nie tak z repliką? Wszystko :icon_smile:

Nawet jak powiesz, że wszystko jest ok, że pneumatyka gearbox'a to strzykawka i że gb jest osiowo ustawiony - śmiem wątpić. Nie mówię, że tak nie jest, ale po prostu wiele razy spotykałem się z zapewnieniami, że coś było ok, a nie było.

No i ten flathop... zrób normalnego flata :D

Hm jak możesz to napisz mi jak wyłapać na chrono spadki energii, o ile cię dobrze rozumiem to strzelając przez chrono mam użyć dla przykładu kulek, 0,28. 0,30. 0,33 a chrono ma być ustawione na kulki 0,20 i wtedy na co zwrócić uwagę??

Apropo wymiana cylindra pomogła, do tego wymieniłem komorę do Ak od Ultimate i gumke na czarną od Systemy, kulki o wadze 0,30 mają płaski tor lotu i lecą naprawdę daleko.

Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

mineło 15 lat od pierwszego posta i zastanawiam się czy zmieniło się cos w doborze typ cylindra, długość lufy? można sie tym dalej sugerować? mam long typ 0 i nie wiem jaka lufe dać. Niby długą 590 + ale chciałbym max 550 użyć i czy to będzie optymalne działanie ?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...