Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Recommended Posts

  • 6 months later...
  • Replies 224
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Taka sytuacja:

Na semi działa jak należy. Na auto kurek zaczepia się o zaczep :icon_wink: , i nie chce opaść po naciśnięciu spustu. Po przełączeniu na semi kurek jest zwalniany z zaczepu i, da się wystrzelić (działa wtedy zarówno semi, jak i po ponownym przełączeniu, auto)

 

Generalnie zaczep powinien być zwalniany przez dźwignię, która jest poruszana, kiedy zamek przesuwa się do przodu, i CZASAMI się tak dzieje (jeśli się mocniej pierdzielnie zamkiem przy przeładowaniu). Da się zmusić replikę do działania jak należy, czy taki urok?

Edited by zielin86
Link to post
Share on other sites

Taka sytuacja:

Na semi działa jak należy. Na auto kurek zaczepia się o zaczep :icon_wink: , i nie chce opaść po naciśnięciu spustu. Po przełączeniu na semi kurek jest zwalniany z zaczepu i, da się wystrzelić (działa wtedy zarówno semi, jak i po ponownym przełączeniu, auto)

 

Generalnie zaczep powinien być zwalniany przez dźwignię, która jest poruszana, kiedy zamek przesuwa się do przodu, i CZASAMI się tak dzieje (jeśli się mocniej pierdzielnie zamkiem przy przeładowaniu). Da się zmusić replikę do działania jak należy, czy taki urok?

 

Nie odgięła ci się ta dźwignia w którą uderza zamek? ewentualnie czy nie brakuje ci jakiejś części w zamku? Czy ma w ogóle szanse zamek tą dźwignie zerwać? :P Nasmarowałeś ? Sprawdź czy nie ma to takich oporów że trzeba młotkiem to zwalniać xD

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...

Panowie ta sama sytuacja

 

Taka sytuacja:

Na semi działa jak należy. Na auto kurek zaczepia się o zaczep :icon_wink: , i nie chce opaść po naciśnięciu spustu. Po przełączeniu na semi kurek jest zwalniany z zaczepu i, da się wystrzelić (działa wtedy zarówno semi, jak i po ponownym przełączeniu, auto)

 

Generalnie zaczep powinien być zwalniany przez dźwignię, która jest poruszana, kiedy zamek przesuwa się do przodu, i CZASAMI się tak dzieje (jeśli się mocniej pierdzielnie zamkiem przy przeładowaniu). Da się zmusić replikę do działania jak należy, czy taki urok?

 

Poszerzona o full auto na semi (ewentualnie krótkie serie) przyznam, że replika dość styrana ale wiedzy pozwalającej rozwiązać ten problem u mnie nie ma :/

 

Wstawiono nowy zamek oraz zestaw spustowy (cały mechanizm). Problemy ustały.

 

Wniosek, któryś z elementów starego zespołu się zurzył. Teraz kwestia znalezienia magika który by był zainteresowany zdiagnozowaniem starego mechanizmu i wskazaniem winowajcy. :icon_smile:

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

O ile masz czas i chęci, to zerknij na mechanizm który zdemontowałeś, zobacz które najbardziej styrane, podmień w replice i sprawdź czy masz objaw. Nie, to wsadzasz kolejną podejrzaną i tak do skutku :)

 

W ten sposób diagnozujemy u nas w Serwisie bardzo skomplikowane naprawy komputerów i drukarek ;)

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Panowie ta sama sytuacja

 

 

 

Poszerzona o full auto na semi (ewentualnie krótkie serie) przyznam, że replika dość styrana ale wiedzy pozwalającej rozwiązać ten problem u mnie nie ma :/

 

Znam problem a przynajmniej wygląda jak mój z przed około 2-3lat.

 

Po pierwsze warto sobie uświadomić jak działa mechanizm spustowy na semi a jak na full auto.

 

Na semi hammer blokuję się o sear po każdym strzale. Na full auto już nie, jak to działa? a no hammer blokuję się na takiej blaszce (nazwy nie pamiętam ale jak wyciągniesz chwyt spustowy z mechanizmem, przełączysz na full auto i zaciągniesz hammer na maksa zobaczysz o co oraz zauważysz że po naciśnięciu spustu nie zareaguje) i w tym momencie jest zablokowany do momentu aż zamek nie wróci do komory hup up i uderzy o kolejna blasze która jest połączona z wcześniej wspomnianym elemencie i wtedy zostaje zwolniony hammer. Jest to po to by synchronizować prace zamka z młoteczkiem inaczej młotek uderzył by wcześniej o zawór w magazynku niż by zamek wrócił na pozycje wyjściowa.

 

Porada jak naprawić gdy to nie działa? częściej dokładnie czyścić zamek oraz szyny po których sunie oraz je dobrze smarować. Kolejna sprawa może być sprężyna powrotna już zbita i nie ma siły dość mocno rozpędzić zamek.

 

p.s mam nadzieje że dość zrozumiale opisałem, pisałem na szybko w pracy.

Edited by FlorChuck
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

W sumie wzbogaciłem się o już kolejnego G36 GBBR, podzielę się z doświadczeniem:
1. Hop Up - nowa replika za mocno kręci - rozwiązanie to podpiłowanie ramienia hop upa.
2. De regulujący się hop up - proste rozwiązanie to wstawienie gumki o rozmiarach tej z głowicy tłoka w AEG i nałożenie jej pomiędzy pokrętło hu a jego obudowę.
3. Polecam Hi Capa na HPA zamiast konwersji, daje to nam możliwość "zejścia" do magazynków GG jak skończy nam się powietrze czy kulki w hi capie
4. LFS jest lepszy niż NPAS.

No i jeszcze mały "poradnik" znaleziony w necie:

This guide will cover general maintenance along with some miscellaneous stuff.

Sticky bolt/ Bolt not returning to battery
-Hammer roller needs to be lubricated. Lubricate all points of contact between the receiver and the bolt.
-Follow-up: if the malfunction continues, check the hammer roller alignment. The stock hammer metal is prone to yielding due to cycling causing poor alignment. This misalignment will cause the same issue.

Nozzle not retracting/slowly retracting
-Lubricate the o-ring on the back of the nozzle.
-Check the nozzle guides. They should be snugly tightened, too much torque will also causes the bolt to stick.

Firing in semi-automatic fires two round bursts
-The stock trigger sear is worn out. It must be replaced to allow proper functioning.

Automatic fire issues
-Ensure that the nozzle retracts quickly. (See above)
1. Failure to fire
-Bolt is short cycling and not tripping the automatic sear with enough force. Ensure that the bolt is not sticking up and that there is proper hammer roller alignment.
NOTE: If you can turn the selector from "automatic" to "semi" and hear a click, the full auto sear is properly engaging and confirms the short stroking.

MISC.

Break in Period
-Like most mechanical designs, there is a break in period to allow parts to settle and interact properly. I would advise to run a few magazines through on "semi" to allow the bolt to wear from the hammer.

RA-Tech Hammer
-The hammer has a slightly different geometry with the top surface being slightly higher than the stock hammer. This will lead to bearing fracture very quickly on the bolt. The way to diagnose if this is occur is to check the contact surface of the bolt, there will be significant pitting (bumps and ridges).
--The only way of counter-acting this is to file down the surface past the depth of failure. (Look up Bearing Failure Mechanics for more information)

Barrel Bushing
- Due to the sharp recoil, the barrel bushing will tend to undo itself. Apply blue loc-tite (or similar non-permanent thread locker) on the threads of the barrel bushing.

If there are any other comments, or needed troubleshooting,

- Be careful with FG-barrel nut. If you tight to much than you may damage the hopup housing.
- Recommend to use FG's stronger nozzle returner spring.
- Recommend to replace the stock (poor) hopup rubber to Modify or Leaf.
- Use heavy BBs .36, .40, .43 and you haven't overhop problems and your gun will be more accuracy.
- Don't use RAT NPAS or if you use than glued'em.
- Forget the WE's IdZ kit or reinforced it. The lower piece break after two magazine - break at the fixing pin. The upper rail's sight are decoration only.
- The magazines often break at the place where the locking screw is.
- Don't forget to replace the stock charging handle.
- Refill the magazine after every reloading than your gun perform much better."

Jak mnie wena weźmie (i będę wymieniał jakieś elementy w nowym nabytku) to może zrobię fotografie.
Pozdrawiam.

Link to post
Share on other sites

posiadam chyba już 9 letnią giete od WE i przez jakiś czas były dwie sztuki.

1.nigdy nic nie podpilowywalem, zmiana na kulki o większej wadze pomaga lub zmień gumkę.

2. to zależy jaka komorą się trafi, moja jest tak ciasno spasowana że nie ma potrzeby robić tego co opisujesz.

3. kwestia osobista i gustu... (hi cap są bleee :P tylko real i żądnych wężyków :P)

4.nie posiadam LFS i akurat teraz nie majak go dostać ale mam zrobione rysunki i kupiony materiał "POM" rodaj tworzywa sztucznego 1m pręta 20mm kosztuje na allegro 20zł i teraz wystarczy dorwać kogoś znajomego z tokarką.

Co do NPAS'a zgadzam się że nie jest idealny, duże skoki fps'ów oraz mi się po dwóch latach rozleciał.

 

Poradnik spoko będący dla znawcy gaziaków oczywistością. Dodał bym że warto wypolerować pewne miejsca na zamku, zmniejsza tarcie i zużycie części.

 

SAper powiedz czy są jakieś różnice konstrukcyjne, wykonania w stosunku do replik z przed kilku lat?

Link to post
Share on other sites

Ten sam problem miałem z hopem repliki 9 letniej jak i tej nowej i co do wymiany Gumki, mi nie pomogło za to delikatne podszlifowanie (usunięcie nadlewki z ramienia HU) rozwiązało problem w obu sztukach. W NI nie ma co iść bez hi capa niestety (płatne tereny i większość idzie tylko siać nawet na mini milsimach, na tych "pełnych" to są zabójcze ograniczenia typu: Mid Cap) LFS da się zamówić https://www.milspecsolutions.co.uk/FG-Airsoft-LFS-Disc-3-Pack.html

Osobiście wolę go bardziej niż NPAS (mam jeden bolt z aluminiową dyszą i właśnie tym diabelskim wynalazkiem) no zobaczymy jak się będzie sprawował po zaklejeniu, przy LFS skoki FPS w normie.

Z tego co się widzę to obie konstrukcyjnie takie same (co mi zresztą pasuje) mogę porobić fotografie tylko wena niech mnie znajdzie.

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Magwel na filmiku wygląda jak od aeg, a w opisie napisane jest, że dorabiał samodzielnie zbijak zaworka w mechanizmie spustowym. Niestety ale żeby cokolwiek ulepić musiałbyś mieć gazową m4 żeby znać wymiary i części i metodą prób i błędów ulepszać wszystko żeby się zgrało. Dziwi mnie, że dysza g36 WE pasuje do magów m4 ghk... raczej bez modyfikacji w tym miejscu się nie obeszło.

Możesz oczywiście kupić druma do gbb i poświęcić 1 ze swoich magów żeby połączyć go w funkcjonalny drum do g36. Potrzeba dużo czasu, pomysłu jak to połączyć, warsztatu żeby mieć gdzie to zrobić, jakichś umiejętności i czasu. Btw takie drumy do m4 były na gunfire.

Edited by sjzmisiek
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...