Majkhel
-
Content Count
379 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by Majkhel
-
-
530 fps na M150 to taki sobie wynik, podobnie jak 500fps na M140. Lucek złożył mi 515fps na M130. Szukałbym więc nieszczelności.
Komora dobra, gumka gruba, więc tam powinno być dobrze.
Natomiast pytanie jak ze szczelnością w cylindrze (masz efekt strzykawki przy mocnym ściśnięciu? Sprężynę masz mocną, więc i test trzeba z dużą siłą wykonać) i na dyszy. Głośny dźwięk stukania głowicy tłoka o głowicę cylindra sugeruje, że gdzieś tam może być nieszczelność.
Dyszę masz uszczelnioną?
Dawałeś trochę smaru na oring głowicy tłoka?
No i na koniec, czy dysza dobrze się uszczelnia z gumką (test papierka na podajniku kulek komory HU)
Tak, przy prowinie, mblock odpada. Sorbo natomiast zje Ci maksymalnie 10fps (raczej bliżej 6), a zdecydowanie pomaga w zmniejszeniu naprężeń dla czołą GB. Więc nie ma co się szczypać.
Ciekawe, że silnik ciągnie M150. Starsze serie jęczały już przy M140.
-
@Forzajuve - sorbopad można nakleić na cichą głowicę. Podkładki gdzie chcesz dać? Między tłoka a głowicę tłoka? To tylko pogorszy AOE, bo wydłuży tłok. AOE poprawia się, zwłaszcza po naklejeniu sorbo przez korektę (spiłowanie) drugiego (najczęściej) zęba na tłoku.
@mothzart: strasznie dużo pytań w ramach jedengo szybkiego :icon_razz:
- są to głowice do V2, więc będą pasować. Model specny jak na razie nie ma znaczenia, bo wszystkie mają GB V2
- paść Ci tam może GB, a dokładniej czoło GB może CI urwać - przyczyną jest nie do końca szczelne złożenie i duże obciążenie związane z mocą sprężyny. Czy masz zamontowany sorbopad? Albo M-block/H-clamp?
Przepraszam, ale jak na niechęć do ingerencji w GB, wsadziłeś tam pierońsko mocną sprężynę.
- czy dobrym pomysłem jest wsadzenie cichych głowic? Kto wie. W głowicach najważniejsza jest szczelność. Ciche głowice tłumią dźwięk uderzenia tłoka w głowicę cylindra. Nie tłumią dźwięku stockowego silnika jęczącego pod sprężyną M150. Nie tłumią też dźwięku sprężyny na prowadnicy.
Czy będzie to "spore" wyciszenie? Znowu nikt Ci tu nie powie, bo nie wiemy co jest największym źródłem hałasu w przypadku Twojej repliki. Więc co chesz wyciszyć tak na prawdę?
O wyciszaniu repliki jest gdzieś temat albo kilka. Podstawa, to szczelny układ w obrębie tłoka. Cicho pracujący silnik, dobrany do sprężyny.
Z tego, co na razie opisałeś (M150 dające TYLKO 530fps i bez innych działań w GB, bez sorbo lub mblocka???), wróżę z fusów rychłą śmierć Twojemu gearboxowi :icon_razz:
-
Jak coś, to TUTAJ jest ogłoszenie, gdzie ktoś sprzedaje zepsutą plastikową berettę. Może ta sprężynka się uchowała.
-
Cześć. To jest temat o tuningu. Pytanie o model zadaj tutaj: http://forum.wmasg.p...ki-specna-arms/
Podlinkowany egzemplarz też jest chińczykiem :P
-
G&P - taka sobie, bo łatwo się rozregulowuje. Ale szczelność na zielonej G&G jest. Dysza SHS'a
-
Zetnij uszczelkę? Ta górna powinna być dość gruba, żeby to przetrzymać, a skoro i tak ją wymieniasz, to nie żal zepsuć.
-
Choć przepychając przez szczęki, łatwiej układają się dwurzędowo. No i +1 do lansu, bo ładujesz (prawie) jak ostrego :D
-
Dorzucę od siebie słowo do opisu Stena sprzed roku.
Rozbierałem ostatnio LR-kę żeby koledze wymienić sprężynę na 120.
Opcja "szybkiej wymiany sprężyny", to bardzo słaby żart, biorąc pod uwagę konieczność niemal kompletnego rozebrania całej repliki za wyjątkiem GB (niewielka pociecha, serio).
Sposób działania EBB, to już prawie złośliwość ze strony projektantów. Żeby to potem złożyć, trzeba było piłować otwór w Upperze przez który przepuszczany jest bolec ze sprężyną EBB. No i oczywiśćie na 5 rodzajów śrub, które należało odkręcić, każda wymagała zastosowania innego narzędzia.
Bolt catch oczywiście nie działał (niecały rok użytkowania) - otwór w płytce EBB (osłaniający przy okazji dostęp do komory HU), wyrobił się na tyle, że nawet dogięcie ramienia bolt catch'a, żeby podnosił blokadę wyżej, nic nie dało
Jeden plus dostrzegłem - GB miał delikatnie uformowane otwory wzmacniające czoło.
-
to może zależeć... Jak wprowadzą to w końcu,to będzie to jakaś wersja prototypowa. W Efekcie prototypów będzie zapewne kilka i wzór będzie ewoluować w jakimś stopniu. Być może finalnie nie każda z wersji przejściowych będzie objęta rozporządzeniem.
Weź, daj pomarzyć! :D
Edyta: jak nie my, to dzieci nasze :)
-
470-500fps na M150 to by była tragedia, a nie dobrze złożona replika;)
Selektor trybu ognia, to bardzo prosty mechanizm. Jeśli chodzi ciężko, to sprawdziłbym po pierwsze jak chodzi sama płytka na GB i sam przełącznik w body (z wyjętym GB). Możliwe, że wystarczy podpiłować płytkę selektora (te paski, które poruszają się w prowadnicach na GB). Może też masz jakiś brud czy coś w obrębie przełącznika selektora i to go blokuje.
Dużo SHS'a jak na obciążenia związane z M150... Nie chcę krakać - trzymam kciuki, żeby Ci to długo i dobrze służyło. Czytałeś o silnikach SHS? Licz się z szybkim zużyciem szczotek. No i to lipo - duuużo bezpieczniej dla części przy tuningu mocowym jest brać 7.4 z wysokim C.
-
Być może będzie szansa na zakup umundurowania z demobilu po WOT :)
-
Jak masz szczelność, to nie ma sensu wymieniać dla samego wyminiania. Zwłaszcza jeśli szczelność jest dobra. Cylinder możesz wymienić, jeśli chcesz zmienić jego objętość.
-
Cześć Assassino, temat ma opcję "Przeszukaj temat". Jak wpiszesz tam 'ProTech', to dowiesz się dużo na temat tej dyszy. W skrócie: pasować powinna (na dlugość), jednak mogą być problemy :)
-
Slawek, a którą wersję pasa kupowałeś?
-
Obczaj jak zarąbiście doinwestowane pod względem przeszkód jest to pole. Ta część na początku filmiku w ogóle nie jest duża, natomiast przeszkód jest na tyle dużo, że gra się dynamicznie i gracz ma dużo opcji poruszania się.
-
Jak kolega wyżej powiedział - żaden nie spełni Twoich wymagań we wszystkich wymienionych warunkach. Na prawdę niezłym all-rounder'em w lasach jest flecktarn. W bardziej prześwietlonych lasach i na związanych z nimi łąkach niezły jest Atacs FG.
Pencott GreenZone przestaje działać jesienią, na łąki się nie nadaje. Już raczej PC Badlands. Multicam w lasach jest generalnie za jasny, może poza jesienią (ale dalej jest jasny) - dużo lepiej działa na suchych, otwartych łąkach (i w Afganistanie :D).
-
Ciężka sprawa - na Waszym miejscu postąpiłbym tak samo. Można na szybko wyszukać co ciekawsze zdjęcia z sieci z efektami "zażycia FPS'ów". Potem wytłumaczyć, że to właśnie dlatego wszyscy nosicie okularki i że nasze hobby opiera się na przede wszystkim na bezpieczeństwie i fair-play. Mogą obserwować, ale wyłącznie z bezpiecznego miejsca i odległości. No i, że jeśli nie zechcą się dostosować, to niech mają świadomość, że właśnie zepsuli Wam zabawę, bo Wy musiscie robić to bezpiecznie.
-
Na przykład Google Maps ma opcję 'zmierz odległość' (ostatnia opcja po kliknięciu PPM). Jak zamkniesz w ten sposób teren, to poda też powierzchnię
-
Bądźmy fair - budżet jest: do 1000zł.
-
Przeciętny airsoftowiec żydzi na opłąty wejściowe, za to o dziwo jest w stanie wydać całkiem sporo na dojazd do odległej ale darmowej lokacji.
Za to doświadczony gracz doceni dynamiczność rozgrywki, więc im bardziej teren urozmaicony tym lepiej. Gdyby udało Ci się machnąć obiekt jak wspomniał Hudy01, to myślę, że miałoby to sens. Jeśłi część przeszkód dodatkowo byłaby demontowalna, możliwe byłoby zmienianie konfiguracji terenu.
Limit 350-360 fps i może być już na prawdę gęsto i w miarę bezpiecznie.
Jeśli interesuje Cię praktyka prowadzenie tego typu działalości, napisz do chichot'a, krzywyszym'a, megabac'a. Ci mi przychodą do głowy z mojego dolnośląskiego podwórka.
-
A co chcesz uzyskać? Jeśli wygląd (podobieństwo do oryginału), to kopię oryginału. Jeśli ochronę głowy, to żadna airsoftowa repliczka nie da Ci tyle, co atestowany kask motocyklowy.
-
Ja preferuję plastik :P Im tłok lżejszy, tym mniejsza siła wali w czoło GB przy uderzeniu. W razie niedoróbek, też łatwiej pilnikiem ogarnąć plastik niż aluminium.
Natomiast, skoro montujesz Mblock, to możesz oczywiście iść w aluminium.
Przy montażu dłuższych luf, obczaj temat o cylindrach (typ ma znaczenie).
-
Mareq ma rację.
Pytanie pierwsze - jakie masz teraz osiągi? Ile fps?
Pytam, bo na stockowej sprężynie (chyba, że już strasznie ubita) przy dobrej szczelności podejdziesz pod 440fps. Na M130, zbliżysz się już do 500 (470-490fps).
Podstawowa sprawa przy tuningu - wymieniasz te części, które są złe, czyli nie dają szczelności lub w inny sposób nie spełniają swojej roli.
Komora jest mi nie znana, ale w tej cenie brałbym KA lub ProWin - sprawdzone od lat dobre marki i wykonanie.
Gumkę weź zieloną G&G, niebieskiego madbull'a albo czarną systemę.
Te części SHSa - dobrze, że przecenione, w tej cenie myślę, że warto :icon_razz:
m-block (czy tam h-clamp) - jeśłi chcesz M130, to na pewno sen spokojniejszy, chociaż GB powinien to wytrzymać.
Tłok, możęsz wziąć SHS, poliwęglanowy. Może być z pełną metalową szczęką, albo pełną zwężoną (lżejszy).
Teraz podstawa to szczelność. Przy składaniu potrzebujesz mocnego efektu strzykawki w tłoku. Więc albo jedziesz z teflon-fixem lub wymianą uszczelek na tym co masz (mówię o głowic tłoka i głowicy cylindra), albo wymieniasz jedną lub obie głowice.
Oczywiście dysza (którą musisz wymienić, jeśli wymienisz komorę, bo stockowa specny będzie za krótka) też musi Ci dawać szczelność na prowadnicy głowicy cylindra.
W każdym razie - sprawdź ile masz fps teraz. Potem uszczelnij co masz przy użyciu smarów i teflon-fixa). W razie "W" wymień co trzeba w układzie wokół cylindra (głowice, dysza, w ostateczności sam cylinder). I znowu sprawdź ile Ci wyszło.
Osobno wymień komorę (skoro chcesz, pamiętaj, że do komory musi CI pasować dysza) i gumkę.
Na końcu, jak już masz wszystko ładnie szczelne, a dalej fps'ów brakuje, wymień sprężynę.
A w ogóle, to tu jest temat o tuningu Specn: http://forum.wmasg.p...sa-specna-arms/
-
Jeżeli wymienisz komorę (a, zapewne masz stockową, skoro dysza 21.4 jest za długa) na nie-specnową, to podejdzie Ci prawie każda dysza do M4. Jeżeli kupisz komorę Specny, to musisz mieć dyszę max do 21mm długości.
Przejrzyj temat, to zobaczysz jakie zestawy komora-dysze ludzie stosowali. Ja mam na przykład komorę G&P (nie polecam) i dyszę SHS - pasują.
Dobre komory robi King Arms, ProWin,.... pytanie ile chcesz wydać. Zajrzałbym do tematu o komorach hop-up.
eMki [SA] (Specna Arms)
in Repliki elektryczne
Posted · Edited by Majkhel
Sorbo cyjanoakrylowym elastycznym. Przy okazji podlinkuję TEMAT O SORBO na przyszłość.
Na Twoim miejscu wymieniałbym części dopiero, jak się okaże, że nie ma szczelności i nie da się jej uzyskać taśmą teflonową i/lub smarem.
Dyszę uszczelnioną możesz kupić. Jak masz prowina, to stockowa dysza specny jest zdaje się ciut krótka (tam było chyba niecałe 21mm). W takim razie tam właśnie może być nieszczelnie.
Przy nakładaniu dyszy z oringiem na prowadnicę głowicy cylindra, posmaruj delikatnie prowadnicę olejem (nie olejkiem) silikonowym - ładnie namaści uszczelkę, przedłuży żywotność i poprawi szczelność. Nie za dużo, bo inaczej nadmiar smaru wypluje Ci w gumkę HU, i podkręcenie diabli wezmą. Możesz zawsze kilka strzałów oddać na sucho bez lufy, żeby się przedmuchało.
Tak samo możesz potraktować oring głowicy tłoka (cylindra też, ale on się nie porusza). I znów nie za dużo, bo nadmiar wylatuje przodem.
Test papierka - odwracasz replikę gniazdem magazynka do góry i przez niego kładziesz kawałek papieru na wlot podajnika kulek komory HU. Jeśli przy oddaniu strzału papierek Ci podleci do góry, to znaczy, że jakaś część powietrza, które powinno w całości (teoretycznie) z dyszy pójść w lufę (dzięki uszczelnieniu z kołnierzem gumki), ucieka drugim dostępnym otworem, czyli właśnie przez ten wlot podajnika kulek.
Oczywiście papierek ma prawo się poruszyć, bo jednak strzał, szczególnie pusty, wiąże się z drganiami. Ale jeśli poruszy go powietrze pod ciśnieniem, efekt będzie wyraźnie inny.
Z tym udźwigiem sprężyny 140 na lipo 7,4V w stosunku 11.1V. W baterii ważne jest nie tylko napięcie, ale też współczynnik C i pojemność. Razem składają się na prąd, który dostarczany jest silnikowi. Samo napięcie, przy takim samy C i pojemności, nie przekłada się na zdolność pociągnięcia mocnej sprężyny, tylko na reakcję na spust i ROF (prąd przepływa szybciej, a nie w większej ilości).