pisage

Pakujesz baterię Li-Po 7,4V, zmienasz wtyczkę na t-deans lub xt69, gumka czarna maple leaf i będzie latać. Oczywiście nie będzie to szczyt techniki, ale da radę. Jak się zabierzesz za gearboxa to na pierwszy ogień muszą pójść tłok i dysza.

Dokładnie tak, 20,7 mm.

Wallop, mam kilka uwag. Długa dysza do AK, uszczelniana SHS kosztuje 12 zł (parę złotych w budżecie zostaje). Nie widzę sensu wymieniać głowicy cylindra. Można zrobić telfon fix i trzyma się całkiem dobrze. Wymieniłbym za to oring na głowicy tłoka na silikonowy 19x2,5 mm. Oryginalna lufa w CM.028 jest mosiężna i szybko się wyciera i brudzi, a poza tym raz się trafi prosta, a raz nie. Moim zdaniem lepiej dołożyć do jakiejś stalowej. Sorbo zrobiłem z oringa silikonowego (19x2 mm), który przykleiłem do głowicy cylindra. Działa.

GreGrin, ja w swojej CM.028 mam lufę 6,03 SRC, gumkę czarną Maple Leaf, komorę HU CNC (taką niebieską), sprężynę Guardera SP120 i Bore Upa Deep Fire. Nie chronowałem repliki, ale zasięg i celność są bardziej niż zadowalające. Trafiam bez problemu w korpus z 60-70 metrów (używając kolimatora). Na full auto kulki lecą jak po sznurku. Jak już będziesz tuningował to sprawdź wyosiowanie repliki. Ja musiałem podnieść komorę HU na podkładkach bo dysza krzywo wchodziła. Do sporadycznego strzelania przez 2-3 sezony wystarczy w zupełności. A poza tym żaden tuning replik nie jest opłacalny z punktu wi

To może zastosować optyczny czujnik szczelinowy? Można to zamontować tuż za lufą wewnętrzną, ale jeszcze w zewnętrznej. Jak kulka przelatuje to załącza obwód i zapala na chwilkę diodę LED. Tylko trzeba dobrać zasilanie, tak aby błysk diody był intensywny, ale wystarczy mała bateria i rezystor. Wiem, że byłoby trochę grzebania, ale w niektórych replikach mogłoby się to udać.

Nie znajdziesz li-po 8,4V. Po kolei: Napięcie w akumulatorze lip jest wielokrotnością 3,7V, czyli 3,7 (1S)... 7,4 (2S)...11,1V (3S) i zależy od ilości tzw cel (tych właśnie eSów). Minimalne napięcie na pakiecie to 3V na celę. Poniżej tego akumulator ulega uszkodzeniu. To co masz to najprawdopodobniej NiMH 8,4V, czyli 7 akumulatorków po 1,2V. Tutaj minimalne napięcie na celę to 0,88V, czyli jeśli woltomierz pokaże Ci mniej niż 6,16 V to bateria jest do wyrzucenia. Kolejna sprawa to prawidłowe ładowanie. Robi się to wyłącznie ładowarką mikroprocesorową (imax, accucell lub podobną). Idź do

Może jest za twarda w stosunku do mocy Twojej repliki? Miałem tak z białą gumką, bodajże AimTop 70st. Na stockowej sprężynie były puste strzały albo lot na 20-30 metrów. Po zmianie na mocniejszą było genialnie.

Też rzuciłem się na gogle Bolle Cobra (bo przyleganie itp) i powiem szczerze, że nie da się ich używać, nawet po zdjęciu ramki. Położenie antifoga nic nie daje. Zmieniłem gogle na okulary i jest super (mam ESS Crossbow, więc poza Twoim budżetem), ale do 60 zł to UVEX i-vo powinny być ok. Co do koloru to wziąłbym przezroczyste. Mam teraz jasnobrązowe i czasem mam problem żeby coś dostrzec w krzakach z większej odległości, choć na słońce są świetne (zmniejszają kontrast i oczy się nie męczą).

Moim zdaniem średnio to się sprawdzi, gdyż pokrywa zamka w CM.028 nie siedzi stabilnie, a obciążenie jeszcze dodatkowo kolimatorem sprawi, że całość będzie dzwonić jak drobniaki w kieszeni. Jedynym punktem mocowania jest śruba w okolicach szczerbinki, a to trochę mało. Choć nie ukrywam, że i mnie takie rozwiązanie kusi, bo standardowe mocowanie koli nie za bardzo pomaga w celowaniu.

Też tak mam u siebie. Otwór w lufie zewnętrznej jest wywiercony nieosiowo. Załatwiłem to tak, że wkręciłem w muszkę większą śrubę, która się dociska do lufy, a nie wchodzi w nią. I też miałem problem ze znoszeniem kulek w prawo, jak przedmówcy. To najpewniej kwestia hop-upa, gdyż po przekręceniu repliki lekko w lewo, zaczynało strzelać prosto.