buszmen82
-
Content Count
98 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by buszmen82
-
-
Niemal każdy popychacz który dostanę w rączki w celu montażu w replice ma nieodpowiedni kąt tzw "czoła". Z racji, że ta wada skraca "skok" dyszy wyrównuję poprzez szlifowanie kąta do 90' nawet jeśli powoduje to utratę sztywności. Ale nie wpływa to na stabilność fps ani osiągi. Nawet wytrzymałość się nie pogarsza.
-
Plus po lewej, jak na obrazku. A jak możesz to podejrzyj u kogoś na Lipolu jak to wygląda, albo kup to i masz po problemie
http://rc4u.home.pl/...-przewodami/239
Do łączenia kup najlepiej nową taśmę o szerokości np 7mm, powinna wystarczyć, a co do przekrojów to jeśli chcesz samemu wszystko składać to do balansera daj przewody 0,25mm2 a na główny około 1,5mm2.
Grubszych nie warto montować bo znacznie powiększają gabaryty pakietu.
-
Sprawa ma się bardzo prosto, złącze do balansera na pewno za krótkie przewody ma. Minimum to 20 cm przy budowie pakietu stick.
Do imaxa na pewno pasuje wtyk typu JST-HX, a to w linku nawet ciężko stwierdzić jaki to typ.
Łączenie
Jak widać na załączonym obrazku patrząc na wtykę od strony gdzie są te "zawleczki" blokujące to plus jest na dole, a minus na górze.
Jak już zlutujesz, zgrzejesz te ogniwa w pakiet to łączysz plus z balansera z plusem "głównym" baterii, minus z minusem głównym, a pozostałe dwa kolejno pomiędzy ogniwami.
Na pewno będzie taka sytuacja, że jak już będziesz miał tą wtykę to kolory nie będą takie jak na obrazku, ale na pewno plus lub minus (niekoniecznie obydwa) będą w odpowiednim kolorze.
Reszta analogicznie jak na obrazku.
Myślę, że zrozumiale to wytłumaczyłem.
-
Dobrze sprawdź czy dźwignia rozłączająca styki pracuje poprawnie. Być może się już zużyła i nie zawsze rozłącza "na raz"
-
Też mam taką ochotę upolować jakieś LIPO do mojego kurczaka, ale niestety w grę wchodzą tylko ogniwa cylindryczne.
Nie można twierdzić, że batka która pasuje do AK wejdzie do MP5K. Dlaczego zapytacie.... a to dlatego, że w kurzu jest tubus na baterię o średnicy maks 19 mm, mowa tu o MP5k CA bo taki posiadam. Wydaje się, że to dużo i, że wyżej wymieniony pakiet zmieści się bez problemów, jednak nie będzie to takie proste. Wszystko dzięki Pitagorasowi.
A więc policzmy:
a2+b2=c2
152+152=c2
225+225=450
teraz pierwiastek z 450 i mamy uwaga....
21,2mm
czyli za dużo, tyle wynosi przekątna batki o boku 15x15 mm.
-
Z pośród tych z którymi miałem do czynienia to King Arms, ale z kręceniem już troszkę słabiej w nich.
-
Zapewne jedno ogniwo dokonało żywota, mozesz to sprawdzić w sposób taki jak to wcześniej robiłeś, a jedno ogniwo powinno wtedy być znacznie cieplejsze od pozostałych i to właśnie będzie to uszkodzone.
-
Mam 4 komplety SHS'ów 18,16 i 2x13:1 z czego na dwóch 13:1 zębatka silnikowa się rozsunęła tj. talerz z zębami stykającymi się z silnikiem przemieścił się jakby do zewnątrz oddalając się od zębatki na silniku.
Pozostałe zębatki są niezniszczalne w moim przypadku przy springach MS100 i 110 Guardera. Pracowały nawet na łożyskach kulkowych bez kulek :icon_lol: przy rofie 25-30 rps.
Gdyby nie ta zębatka silnikowa to byłyby to najlepsze zębatki w tym zakresie cenowym.
-
Deep Fire robi plastiki i stopy, i te dysze polecam.
Moim zdaniem najlepsze.
-
Minęło już troszkę czasu od wymiany szkieletu i mam pewne spostrzeżenia co do wykonania GB, a więc:
1. Łożyska w gniazdach siedzą bardzo pewnie i nie ma najmniejszej szansy aby się poluzowały, musiałem wręcz je wbijać aby weszły w gniazda - duży pozytyw za to.
2. wszystkie flaki pasują idealnie, żadnych piłowań, docinań nie trzeba robić. Przekładamy wszystkie części i składamy z powrotem w całość.
3. Co do składania GB to rewelacja, nakładamy drugą połówkę na wierzch i pstryk wszystko pasuje. Jedyny minus to listwa na górze, trzeba podpiłować listwę lub GB aby się wsunęła w miarę łatwo bo nawet 3 cm nie szło wsunąć. Ale od czego jest DREMEL :icon_mrgreen:
W środku:
mosiek
silnik Element UT
zęby SHS 13:1
tłok SHS stalowa listwa
Łożyska kulowe 8mm KA- założyłem te stare, w porównaniu do nowych nie widać znacznej różnicy w zużyciu
spring Guarder 110
reszta mało istotna w rofie :icon_razz:
Teraz efekt końcowy.
Batka LiPo 3S naładowana, próbowałem na dwóch.. 20 i 25C
- na 2300mAh 20C na granicy rozsądku strzela, tzn. jeszcze pracuje normalnie ale cholernie szybko około 30-32 rps
- na 2200mAh 25C jest już nieciekawie, słychać że sprężyna jest za słaba i są zgrzyty w środku, nie mierzone ale więcej niż 32 rps
Batka Life 4S 1100 30C
- zaraz po ładowaniu masakra, gorzej jak na lipo 25C powyżej, trzeba uważać żeby nie strzelać więcej niż pół sekundy bo cholernie zgrzyta, dopiero jak batka spadnie do nominalnego 3,3V na ogniwo jest 29-30 rps i o to mi właśnie chodziło :icon_mrgreen:
Ogólnie zakup tani nie był, ale mamy w zestawie prawdopodobnie niezniszczalne kulki 8mm, no i solidnie wykonany szkielet.
Jeśli ktoś dysponuje i może wydać taką gotówkę na szkielet to polecam GB KA V3 8mm.
-
Po co zaklejać izolką skoro można zatkać wylot palcem zarazem dociskając lufę do gearboxa?
Bo mam tylko dwie ręce i muszę jednocześnie dociskać do GB lufę z komorą i wciskać tłok :icon_razz2:
-
W sprężynie poprostu zatykam palcem lufę. Jak tłok nie uderza tylko stoi lub delikatnie puknie głowicę cylindra po kilku sekundach od strzału to znaczy że układ jest szczelny. W aegu można tak samo, tylko trzeba pamiętać żeby koniecznie był ustawiony singiel.
Jeśli dysza zostanie lekko cofnięta przez zatrzymujące się zębatki to nic z tego nie wyjdzie, Ja próbę szczelności robię na rozłożonym GB, lufę zaklejam szczelnie izolką, dociskam lufe z komorą do GB i reszta analogicznie do testu strzykawki, jak nic nie syczy to jest ok.
Dla hardkorów polecam sprawdzenie kompresorem złożnonej giwery przyciskając do lufy wężyk, tylko dysza musi być dociśnięta poprzez zwolnienie antyrewersala. 5 bar i wszystko jasne :icon_lol:
-
Proponuję silnik UT Elementa, tłok ze wszystkimi zębami stalowymi SHS, zębatki 13:1 SHS.
Kostkę stykową podreperuj i kup za to mosfet jakiś najprostszy bez zbędnych fanaberii typu AB itp. A łożyska ślizgowe ze stali, jakiego producenta to akurat nie powiem bo korzystałem jak na razie tylko ze stokowych z cymy i dają radę, kulowym nie wróżę długiej współpracy w tym rozmiarze bo tylko raz próbowałem z kulowymi 6mm od DF i działały uwaga... 20 próbnych strzałów w moim AK.
-
Jeśli nie dysponujesz wiertarką stołową to nie bierz się za to. Zwykłą nawet nie próbuj, ja tak zrobiłem i szkoda mojej roboty było. Po czasie zrobiły się luzy i szkielet na złom się nadaje.
-
Z tą różnicą tylko, że miałem rof 30/s a teraz przez wyrobione gniazda zęby już nie układają się jak poprzednio i rof spadł do 25/s. Tak więc musi się poprawić do takiego stanu jak było poprzednio, czyli takiego rofa jaki właśnie mi odpowiada.
Co do ślizgów SHS to miałem 7mm i miały jakieś dziwne brudy w miejscu styku z osią zębatki, wytrzymały paczkę kulek, czyli 4k i dostały takie luzy, że tylko na śmietnik się nadawały. Dlatego delikatnie rozwierciłem otwory gniazd na 8mm i założyłem King Armsy. Na początku siedziały bez żadnego luzu, ale niestety do czasu i właśnie po to chcę kupić ten szkielet na 8mm łożyska aby to wszystko ładnie do siebie pasowało.
-
Więc nie ma co się rozpisywać za bardzo, zamówie ten szkielet i będę miał zapasowe łożyska co spokojnie na rok katowania mojego kurczaka wystarczy, albo i dłużej.
Jak już wszystko złożę to napisze czy się ROF poprawił.
-
Mówisz o łożyskach kulkowych?
Kompletnie nie nadają się do tuningu rofowego.
Może być tydzień/miesiąc ale i tak padną.
Tak dokładnie, ale King Armsy mają się bardzo dobrze od ponad pół roku co w zasadzie nie stanowi wybitnego osiągnięcia, ale 7mm CA wytrzymywały góra 2-3k strzałów więc w porównaniu King Armsy 8mm wypadają bardzo dobrze..
Wracając do tematu, zostawmy łożyska bo nie o nie tu chodzi, tylko o gearbox. V3-jki wytrzymują dużo i mniemam, że ten też wytrzyma. Cena wiadomo dość spora bo szkielety na 7mm są tańsze, no chyba że ktoś wie gdzie można kupić tańszy gb v3 na 8mm? Bo Element 9mm jakoś mi nie podchodzi, nie mam przekonania do niego i tych łożysk.
-
Jest sens, ponieważ obecnie mam szkielet CA, który miał łożyska 7mm, a powiększyłem otwory na 8mm. 7mm łożyska wytrzymywały tylko kilka magów co nie było zbyt komfortową opcją. Teraz mam 8mm King Arms i nie robi to na nich żadnego wrażenia. Niestety nie zrobiłem idealnych gniazd łożysk tak jak w oryginalnym odlewie no i pojawiły się już dość duże luzy na gniazdach łożysk co skutkuje już wyczuwalną utratą ROF'a.
Tak więc moim zdaniem gb King Arms pod łożyska 8mm to lepsza opcja niż kolejny gb 7mm od np CA czy coś tam w którym zaraz rozpadną się te łożyska i znowu kłopot.
-
Witam, czy miał już ktoś do czynienia z tym oto GB:
http://www.specshop....er.3_-_8mm_-_AK
Chodzi mi głównie o jego wytrzymałość pod ROF około 30bb/s przy SP110 i SP120 Guardera. O łożyska się nie martwię bo wiem, że ten rof wytrzymają natomiast z gb King Armsa do czynienia jeszcze nie miałem stąd bierze się moje pytanie, czy ten gb wytrzyma takie parametry.
-
Dyszę mimo wszystko weź Deep Fire (niestey na specu nie mają) i nie mosiężną bo słabiej się uszczelnia od plastikowej. Tylko czy ten zestaw cylindra o "zwiększonej średnicy' to nie jest coś pomiędzy BU i NBU tak jak w PJ25? Bo jeśli tak to daruj sobie mocniejsze springi i kup konkretnego borka z dobrze dobranym cylindrem do długości lufy i powinno być git IMHO
-
MP5 K ma korpus w całości, więc nie ma potrzeby tego wymieniać.
A ja bym zalecił kupno wersji PDW. W razie czego kolbe odkręcasz i masz wersję K z troszkę wystającą lufą. Wiem bo mam właśnie taką i według mnie lepiej strzela się z kolbą, którą i tak w każdej chwili można złożyć.
Lecz zabawka ta nie jest bez wad. Jeśli planujesz podkręcić rof'a to musisz uważać na łożyska, nie są zbyt wytrzmałe.
-
A nie lepiej skonstruować styki na podobieństwo takich jak w P90 i do tego zwykły mosfet. Natomiast wyłączenie styku na długim pręcie wzdłuż GB w kierunku styków. Czyli zamiast tej dźwigni jak w P90 pręt który popycha krzywka i rozłącza styk przy ogniu pojedynczym.
-
Nie nadaje się, bo po pierwsze raczej nie zmieści się w kolbie, a po drugie ROF będzie na poziomie 5-7 k/s co jest beznadziejnym wynikiem o ile będzie się silnik kręcić przy tym napięciu.
-
Jest przecież taki czytelny wers przy punktach które posiadasz
"ZOBACZ CO MOŻESZ ZA TO DOSTAĆ"
kliknij, zobacz i dopiero wtedy pytaj co wybrać.
Problem z podawaniem kulek w magazynkach mid/low m14 G&G
in Repliki elektryczne
Posted · Edited by buszmen82
@mareq - najprawdziwsza prawda, w moich midach 150 od CA do SR-25 kule 0,2 i 0,25 z pełnego maga wylatują w sekundę. Natomiast 0,4 i 0,43 to już lecą tak wolno, że zdążę się po dupie podrapac.
No i duży wpływ ma jakość kulasków.