kajtoo5
-
Content Count
161 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by kajtoo5
-
-
Ja to widzę tak. Lepiej kupić chinola, niż ten plecak. Chyba, że koniecznie zależy nam na Panterce wz.93 (nie wiem, jesteśmy w Strzelcu, harcerstwie, klasie wojskowej, czy w NSR...), to wtedy... ostatecznie... dla wyglądu można wziąć. Jednak z krawieckiego punktu widzenia wiem (widziałem, macałem, przeszedłem sie trochę), że ten plecak to totalne gunwo. Wypełnienie szelek to jakiś żart. Już mogli do środka karimatę włożyć by było lepiej. Usztywnienia brak. Materiał w zależności od sortu waha się od całkiem ok do totalnej szmaty zamoczonej w impregnacie dla formalności.
Generalnie totalnie nie polecam. Lepiej uzbierać parę złotych więcej i kupić na allegro nawet używany ZPG (ja dorwałem cały zestaw za 120zł, więc DA SIĘ).
Ew. zostaje chinol z krakmana albo worek z IKEA.
-
Wykosztowałem się na nowy wizjer ICE Naro. Od nowości oczywiście parowały, ale przynajmniej ściereczka No fog na nie działa i przechodzą test czajnika. Jest dobrze :D
-
Napisałem do ESS Poland, po krótkiej rozmowie powiedziano mi, że spowodowane jest to stopniem zużycia wizjerów. Fakt jest faktem, że okulary mam zryte, a gogle w bdobrym stanie. Kupię nowy wijzer do ICEów i mam nadzieję, że efekt będzie dobry.
-
Kurde, aż spróbuję tego na tych ICEach. Jakieś felerne chyba są ;D
-
A używałeś szmatek od essa lub revisiona do esów?
Tak, wczoraj kupiłem w azteko ess no fog cloth. Wieczorem, zgodnie z instrukcją, wytarłem ściereczką wszystkie 3 szyby (dwie od ICEów i jedną od NVG), ściereczka zostawiła smugi, które, tak jak podali w instrukcji, wytarłem bawełnianą ściereczką. NVG nie zaparowały nawet przy czajniku, co jest wielkim sukcesem. Natomiast ICEy nadal parują, jednak sama para się zmieniła - już nie jest mleczno matowa, ale mocno rozmazuje obraz, jest półprzeźroczysta i stosunkowo szybciej schodzi, niż przed użyciem. Jednak wiem, że, tak jak przy NVG mogłaby się w ogóle nie osadzać!
Na domiar złego, jakąś godzinę po nałożeniu warstwy No Foga na NVG, wziąłem je do ręki i chuchnąłem - efekt nieparowania ustąpił i teraz zostaje taka sama warstwa półprzeźroczystej pary jak w przypadku ICEów.
Nie wiem już co robić :<
Napiszcie dokładnie, krok po kroku, jak debilowi, jak wy używaliście tej ściereczki, jak czyściliście wizjery przed (i czy robiliście to za pomocą jakiś specyfików do czyszczenia okularów), jak przecieraliście po i na jak długo wam to starczało.
Możliwe, że to ja źle używam owej ściereczki...
-
Różne powierzchnie róznie reagują na parowanie.
Dzisiaj po strzelance zrobiłem test z czajnikiem na lustrze. Oraz na 3 szybkach od ESS.
Użyłem 3 preparatów (oprócz lustra nakładałem w takiej konfiguracji na szkła)
Pianki do golenia SKINO bezbarwne ICE
Kremu do golenia Body Shop czarne ICE
Cyprys mleczko czarne NVG
Od razu zaznaczę, że kremu do golenia totalnie nie polecam, trudno się nakłada, nie mówiąc już o ściągnięciu go z powierzchni. W dodatku zostawia strasznie tłuste ślady. Reasumując NIE POLECAM.
Cyprys bardzo fajnie zadziałał na lustro. Zostawił lekko tłuste smugi, ale zero parowania. Mógłbym gotować tam wodę 24h i tak by nie parował. Pianka SKINO - efekt podobny, chociaż więcej smug i trudniej ściągnąć jej nadmiar.
A co do szkieł ESS...
NIGDZIE NIE ZADZIAŁAŁO NIC. Nie musiałem nawet czajnika włączać. Wystarczyło dmuchnąć. Aczkolwiek po cyprysie okulary bardziej zachodzą wodą niż mgiełką, a samo "zaparowanie" schodzi nieporównywalnie szybciej, niż w przypadku nie zastosowania niczego. Ale i tak nie jestem zadowolony
-
Regulamin zakupów u mnie.
1.Wykonuję szpej, który wstawiam do galerii, przy umówieniu szczegółów mogę wykonać jakiś customowy projekt.
- klient godzi się z ryzykiem, że jeśli wykonuję jego projekt po raz pierwszy, może nie być to w 100% zgodne z projektem/idealna replika.
- jeśli klient kupuje jedną z moich propozycji, wtedy biorę wszelką odpowiedzialność za niedoróbki i odstępstwa od projektu, które wynikły z mojej winy.
- jeśli klient chce wprowadzić jakieś poprawki/modyfikacje do mojej propozycji, patrz podpunkt pierwszy
- nie biorę odpowiedzialności za różnice w kolorystyce, pomiędzy moimi wyrobami a szpejem klienta
- klient jest informowany z jakich materiałów zostanie wykonany wyrób przed wpłatą
2. Moje wyroby wykonuję w standardzie MOLLE, z materiałów producentów takich jak: ITW Nexus, Duraflex, YKK, Alpha tech.itp, ale zdarzają się STOKI, o których INFORMUJĘ.
- klient może zażyczyć sobie wykonania szpeju z innych materiałów, musi się jednak liczyć z ew. zmianą kosztów
- o ewentualnych zmianach w materiałach będę informował
- nie biorę odpowiedzialność za jakość materiałów stokowych
- wykonanie szpeju z materiałów stokowych obniża jedynie koszty materiałów (koszty robocizny nie zmieniają się)
- Nie biorę odpowiedzialności za kompatybilność moich wyrobów ze sprzętem klienta!
3. Realizacja zamówienia
- jedyną formą zapłaty jaką honoruję jest przedpłata na konto (przelew na konto, po uzgodnieniu warunków transakcji, przed rozpoczęciem prac), chyba, że ustalę z klientem co innego.
- szpej wysyłam pocztą polską: nie biorę odpowiedzialności za pracę PP!
- jest możliwość odbioru osobistego
- jeżeli wyroby spełniają warunki uzgodnione między mną a klientem przed dokonaniem transakcji: nie przyjmuję zwrotów
- jeżeli wyroby nie spełniają warunków uzgodnionych między mną a klientem, w zależności od woli klienta zwracam koszty wykonania danego produktu, lub wymieniam na produkt spełniający warunki (ew. dokonuję poprawek, jeśli jest to możliwe i jeśli taka jest wola klienta)
4. Postanowienia końcowe
- zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, jak i do wprowadzania ew. poprawek, gdy będzie taka potrzeba
- poprawki wprowadzone po realizacji zamówienia, nie dotyczą go (prawo nie działa wstecz ;) )
Przykro mi, że musi być tak oficjalnie, ale pewne sytuacje mnie do tego doprowadziły.
- klient godzi się z ryzykiem, że jeśli wykonuję jego projekt po raz pierwszy, może nie być to w 100% zgodne z projektem/idealna replika.
-
https://plus.google.com/u/0/photos/100738470525674209381/albums/6006885437424579777
Galeria z większością zdjęć chestów.
-
Dwa chest rigi RACK.
Materiały:
Cordura 1000D Woodland Outdoor fabric / Cordura 1000D Zieleń Fińska (stok)
Taśmy pasamon poliamidowe z IRR, ciemny oliwek
Klamry Nexus Fastex SR40
Regulatory Itw Nexus ladderlock
Napy stoki (bodajże polimex) - chwilowo nie mam odpowiedniej napownicy, dlatego nie inwestuję w lepsze napy.
Siatka konstrukcyjna
Nici Durafix 40
Półkola Duraflex
Pas taktyczny z prostymi szelkami typu X.
Materiały.
Cordura Woodland 1000D Outdoor Fabric
Siatka dystansowa czarna
Taśmy pasamon
Nici Durafix
Czarny pas dodany poglądowo
Chest rig niskoprofilowy custom
Cordura 500D Khaki/Tan (europejska produkcja, wziąłem na spróbowanie)
Taśmy poliamidowe Tan, produkcji brytyjskiej (również na spróbowanie. Jednak następnym razem będę zamawiał taśmy w Tanie od Pasamonu)
Nici Durafix
Klamry ITW Nexus
Rzepy Paiho i Velcro
-
Siemanko, nie chciało mi się wcześniej robić tematu, ale nareszcie się zebrałem.
Wrzucam link do galerii z niektórymi moimi wyrobami. Będę dorzucał co jakiś czas parę zdjęć.
-
Trochę zmienię temat.
Jak oceniacie film "Lone Survivor" (Ocalony), jako materiał "edukacyjny"? Poza paroma oczywistymi błędami (kaski, montaże do nokto, OPS CORE'Y W 2005!!), to film wydaje mi się fajnie dopracowany. Mniej amerykańskiej buły niż w "Helikopterze w Ogniu", o wiele bardziej dopracowane szczegóły (ruchy aktorów, włączanie blokady spustu itp) i wydaje mi się, że w miarę dobrze oddany szpej z okresu (no, poza błędami wymienionymi powyżej). Nie wiem jak odtworzyli historię, bo niestety jeszcze nie miałem przyjemności przeczytania książki.
-
http://www.cordura.com/en/fabric-technology/highland-industries-mill.html
To prawda, zjedź sobie 2/3 strony w dół, masz napisane ;)
Poza tym Cordura jest tkana z włókien nylonowych :P
-
Tak, jak napisałem wcześniej chodziło mi o słuchawki :D
Dzięki za odpowiedź!
-
No dobra, dzięki ;)
A nie wiesz jakich fonowodów używali?
-
Po wpisaniu w Google wyskoczyła jedna fotka z galerii więc przyjmijmy, że masz rację :D
Z tym, że samo hasło "Mk 12 SPR" ukazało wersję najczęściej ze składaną kolbą i frontem przykręcanym do górnej szyny montażowej korpusu. Jak drążyłem temat głębiej, to znalazłem, że wersja używana przez NSW to Mk12 Mod1 SPR czyli to
http://img120.imageshack.us/img120/7866/spr1gg7.jpg
Dzięki za naprowadzenie ;)
-
Ostatnio przeglądałem galerię zdjęć NSW z Afganistanu w latach 2001-2006 i parę szczegółów mnie zastanawia:
1. Co to za karabin?
https://lh5.googleus.../Jeff-Lucas.jpg
2.Jakie zawieszenie ma Seal po lewej?
https://lh6.googleus...5-no/MM MA1.jpg
3.Ponadto nurtuje mnie problem łączności. Mianowicie jakich słuchawkowych używali wtedy Sealsi? Mam na myśli fonowody. Nie pytam o słuchawki aktywne, ani o headsety Selex. Np to zdjęcie:
4.Jakich radiostacji osobistych używali? (zupełnie nie mogę się dopatrzeć)
-
Włączę się do dyskusji. Przede wszystkim, pomijając pozycję naszej repliki/broni, przenosimy ją ZABEZPIECZONĄ. to znaczy, gdy ten mały dzyndzel jest w pozycji SAFE. Oczywiście praktyka sprawdza się w przypadku, gdy możemy błyskawicznie odbezpieczyć i zacząć ostrzał..
Co do pozycji w której znajdzie się replika podczas biegu. Coraz częściej spotykam się z opiniami, że w zielonej taktyce powinno się unosić lufę do góry, przytrzymując kolbę przy ciele za pomocą łokcia. Jest to mniej męczące co prawda, ale również, z mojego punktu widzenia nienaturalne. Ja odruchowo zawsze biegnę z lufą skierowaną w dół a kolbą jak najbliżej ramienia, żeby szybko móc złożyć się do strzału. Myślę, że to nie tyle kwestia tego komu jak wygodnie, tylko komu jak szybciej wychodzi manewrowanie jednostką z pozycji biegu.
Na 1szej stronie bodajże, ktoś napisał, że powinno się poruszać cały czas złożonym do strzału. Podziwiam takich ludzi i ich wiedzę na temat posługiwania się bronią. Pomijając fakt, że nawet w szeroko pojętym CQB nie skupiamy się cały czas na celowaniu, lecz mamy broń " w pogotowiu", to tym bardziej w zielonej taktyce, podczas patroli, często bardzo długich, nie sposób cały czas chodzić z bronią gotową do strzału, nie mówiąc, że zasłaniamy sobie wtedy cały widok. Ale to taki trochę offtop, więc nie rozwijam :)
-
A ja mam pytanie z trochę innej beczki. W jakich kolorach był produkowany RACK? Tylko Woodland i 3Color?
-
Nie wiem co to za moda była, żeby nosić dół od 3c a górę od 6c :D
Na niektórych zdjęciach widać odpowiedź na temat butów z pierwszego posta ;)
-
Witam!
Niedawno w sklepach pojawiły się okulary ochronne znanej firmy MSA.
Przykład:
http://azteko.pl/okulary-ochronne-msa-racers-przezroczyste-p-5800.html
Jak widzimy są tanie jak barszcz. Cena porównywalna do chińszczyzny. Dlatego pojawiają się wątpliwości, czy są dobre, czy też totalnie się nie nadają. Po ostatnim zakupie Ess Ice jestem wielce zawiedziony przede wszystkim faktem, że parują jak cholera i nie ma na nie sposobu. Dlatego rozważam zakup tych MSA.
Kształtem nieco przypominają ESS crosshair, jestem ciekaw, czy oprawki nie będą przeszkadzały przy używaniu słuchawek. Poza tym odporność na parowanie (albo po prostu, czy coś na nie działa...) no i rzecz najważniejsza: CZY SĄ WYTRZYMAŁE.
Jeśli miał ktoś styczność z jakimiś okularami MSA, to prosiłbym o skróconą recenzję :)
Pozdrawiam!
-
Co do tego, że zielona taktyka to "lekko i bez balistyki", to spokojnie, nie jestem newbie ;)
Chodziło mi tylko o konkrety.
Powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym, że jako-tako pasuje Alicja. Chwilowo mam mój stary, zakurzony Beltkit Alice, z tym, że z szelkami armijnymi Y.
Tak sobie myślałem właśnie nad chestem LBT 1961, ale myślę, że zostanę przy pasoszelkach z paru powodów:
-jednak to co z przodu przeszkadza w czołganiu
-mało ładownic na magi...
-...a to znaczy, że trzeba by dodać inne np. na pasie, a wolę się nie rozdrabniać
-skoro mam już alice'a to łatwiej skompletować odpowiedni belt kit xD
-
Nie jestem pewien odnośnie USMC, ale wiem, że w tamtym okresie były używane Desert Boots (słusznie zostałem zrugany, za używanie nazwy "pustynne jungle"), ze wzmocnieniami ze skóry. Oczywiście Altamy. Ale mówię tu o 75th Regiment i o 1st-SFOD, co do Marines nie jestem pewny. Aczkolwiek wydaje mi się, że używali tych samych.
Co do oporządzenia, to chyba Ty powinieneś wiedzieć najlepiej :D Z tego co mi wiadomo, to umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie nie zmieniło się od wojny w zatoce... Ale mogę się mylić :P
-
Dzięki za rozwianie wątpliwości Matrix :icon_wink:
Ale zmieńmy trochę temat i zejdźmy do lasu. Mianowicie, z racji, że nie zawsze jest się gdzie strzelać w budynkach, należałoby sobie zorganizować szpej do taktyki zielonej. Od razu zakładam (myślę, że słusznie), że pasoszelki ALICE jako podstawa raczej odpada, a bardziej pasowałyby tu chesty LBT (mylę się?). Mówimy tu oczywiście o latach 2004-2007.
Niżej fotki które mnie zainteresowaly
Z czego, znaleziony na Ebayu FROG szyty przez naszego rodaka, o ile się nie mylę :icon_smile:
-
A ja mam inne pytanie. Jak to było z noszeniem SAPI w PACAch? tzn, z tego co mi wiadomo, to kamizelka ta nie ma miejsca na płyty i przeznaczeniem jej jest przenoszenie miękkich wkładów. Natomiast nasuwa się od razu pytanie: To gdzie Foki nosiły płyty w połączeniu z chestami LBT i RRVkami? Na zdjęciach widać wyraźnie, że niektórzy mieli płyty w PACAch.
Mieli jakiś specjalny model z kieszeniami na płyty? Jakieś customy? Czy może tak, ot wrzucone do środka w nadziei, że się nie przesuną?
Poza tym w połączeniu z kamizelkami MBSS też wydaje się, że wkładali do PACy.
Poza tym
Do którego roku używali Anpeq-2?
Tuning, a zarazem Tworzenie repliki do lasu. HELP
in Repliki elektryczne
Posted · Edited by kajtoo5
Siemka.
Jako, że od jakiegoś czasu nareszcie należę do teamu, który główny nacisk kładzie na taktykę zieloną (zwaną dalej lasem), potrzebuję paru porad odnośnie mojej repliki.
Mianowicie. Mam jedną, zbudowaną przeze mnie od podstaw replikę. Jest to mk18 mod0, Trudno tu mówić o jakiejkolwiek podstawie, ale z zewnątrz sporo części pochodzi od PJ, za to gearbox od CA ( a właściwie już sam szkielet i kostka stykowa). Jako, że nigdy wcześniej nie zajmowałem się tuningiem mocowym, a jedyne czego mi było trzeba, to replika osiągająca maks 400fps ( takie regulacje w okolicy w jakiej się strzelam. 400fps w cqb na single fire), to jestem z tego tematu totalnie zielony. Nadmienie, że kombinowanie przy replice nie sprawia mi problemu i nie proszę o porady w stylu "jak nasmarować zębatki". Po prostu brak mi wiedzy praktycznej z mocowego tuningu repliki.
Stąd pytanie: co powinienem z grubsza zrobić z repliką, żeby osiągnąć ok 450-500fps (każda z wartości pomiędzy jest okej)? Zależy mi na takiej mocy, bo i tak strzelam tylko na single, więc raczej nie wyrządzę nikomu krzywdy. Poza tym chciałbym znacznie poprawić zasięg i celność (skąd inąd i tak niezły!).
W teorii wiem co mam mniej więcej zrobić, natomiast chciałbym zapytać się was o wasze opinie, lub rady dot. problemu.
Co aktualnie mam w replice i co ew. mogę wymienić:
-Szkielet gb Classic Army, wzmocniony
-łożyska ślizgi plastikowe 6mm
-zębatki X tech (szczerze nie wiem co to za zęby, ale są solidne)
-kable niskooporowe swojej roboty
-sprężyna m115 element
-łożyskowana prow. sprężyny element (do wymiany, trochę nadpęknięta :icon_mrgreen: )
-tłok z łożyskowaną głowicą element
-cylinder jakiś stockowy typ2
-głowica cylindra aluminiowa podwójnie doszczelniona (bodajże też element)
-aluminiowa doszczelniona dysza (guarder?)
-silnik Golden Eagle (fuck yea! mocny neodym, daje radę)
-batka redox 7.4V 2400mAh
-komora KA doszczelniona
-guma Energy Systema
-Precka Prometeus 300mm 6,03mm
Na tym zestawie na kulach 0.25 guardera miałem stabilne 396fps.
Chciałbym podnieść tą wartość do minimum 450fps. Od razu nadmienię, że długość lufy ulegnie zmianie, bo chciałem na tym gearboxie zrobić mk12, więc będzie 500mm, albo i więcej, jeśli dojdzie tłumik
Jak uważacie?
Ja myślałem, że przede wszystkim:
-batka na 11.1V
-precka madbull (nie wiem, czy jest sens wydawać na lufę precyzyjną do repliki, którą raz na tydzień/ dwa tygodnie wyjmę z szafy) 6.03mm /500mm+
-cylinder typ 0
-zębatki ultra high torque
-sprężyna na coś pokroju m135 -m150 (i tu też pytanie jakiej firmy?)
PS. Piszę w dziale "tanie repliki" bo mój składak nie markową repliką.