karolozg

Raczej silnik zablokowany lub zwarcie w jego okolicy.

Wymiana kompozytu na poziomie. Nie mam uwag ani do przeciwników, ani do współtowarzyszy (Koalicja). Klimat BZ zachowany. Jedyne to lekki żal do orgów za opieszałość. Moment przyparcia turbanów do respa powinien być zauważony i spowodować kolejne rozdanie (jak rok temu). No i znowu się potwierdziło iż "koryta" nie uruchamia się w trakcie rozrywki bo niestety instynkty biorą górę i duża część graczy zasiada do spożywania a potem ... Polak się naje to leniwy :icon_razz:. Ostatnia kwestia braku dowodzenia, czasu było dużo by wyznaczyć dowódców stron i podział na TF. Pozostałe kwestie organizacyjne

Może lakier do paznokci :icon_biggrin: ?

Taka uwaga użytkowa: warto co jakiś wyjąć gearbox i sprawdzić docisk silnika oraz śruby mocujące koszyk silnikowy. Lubią się odkręcać. Muszę chyba zastosować Loctite http://www.loctite.pl/cps/rde/xchg/henkel_plp/hs.xsl/zabezpieczanie-pocze-gwintowych-6474.htm

Znalazłem dwie na komisie WMASG ... http://wmasg.pl/pl/consignment/show/325673 http://wmasg.pl/pl/consignment/show/321324

Generalnie sprężyny Guardera słyną z tego, że dają trochę więcej niż oznaczono. Więc nie dziw się na 400fps przy 110 Guardera. Wstaw dobrą 100 i będzie git. @henno: nie znasz tej repliki więc nie pisz głupot. Okablowanie stockowe jest bardzo dobre i spokojnie wytrzymuje Lipo 11,4V przy stockowej sprężynie (która dla twojej wiadomości to coś pomiędzy SP120 a SP130). Więc zmiana na słabszą sprężynę jakoś ni jak się ma do wymiany okablowania.

Co do kolorów to nie robią tego. Myślę o użyciu emalii modelarskiej, wprowadzić ją w rowki wygrawerowane za pomocą naostrzonej zapałki lub malutkiego pędzelka. Inna metoda, grawerowaną powierzchnię zakleić taśmą malarską lub inną, podczas wypalania laserem taśma zostanie usunięta w miejscach piktogramów, wtedy można malować bezstresowo.

Odgrzeje kotleta: http://forum.wmasg.pl/topic/109273-cyma-g36c-cm003/page__st__500__p__1704727#entry1704727

Nie wejdzie, szkoda kasy. Za te pieniądze masz LiPo z ładowarką. I nie straszne ci mróz i samorozładowanie. No i aku nie do zajechania. Taki LiPo 2000mAh/7.4V spoko wytrzymuje 2-3 strzelanki bez ładowania.

Odpowiadam: Rysunek? Własny w Corelu 15 min roboty: Link Cena? Szczerze, nie wiem, po znajomości - za darmo. Myślę, że okolice 20-30 PLN i jak mają wolna maszynę to kwestia 5-10 min. Gdzie? Link Planuje jeszcze zrobić oznaczenia trybu ognia bo te oryginalne schodzą. Wrzucę fotki.

Grawerowanie laserowe.

A ja się pochwalę, że można jeszcze podnieść lans repliki.

E tam przesadzasz. Pewnie się silnik poluzował. Dokręć imbus od dołu chwytu. Ja mam zamontowanie drugą śrubką bo się nagminnie odkręcał.

Możesz dać rezystor od 50 do 100 omów jak dasz 150 czy 330 też zadziała Schemat z diodą, transil jednokierunkowy: Transil dwukierunkowy: Dioda IN5408 - zwykła dioda prostownicza Druga to zenerka na 13V - raczej się nie nada, Trzecia jest ok, szybka. Kondensatory se odpuść, szkoda roboty.

Transile są duuuużo szybsze niż zenerki czy diody prostownicze. No i działają w dwie strony co dość skutecznie zabezpiecza przed przebiciem mosfeta. b.t.w. sam używam mosfeta bez transili i diód zabezpieczających (tranzystor ma wbudowana diodę). I układ działa od roku i zaliczył kilkanaście imprez.

Z not katalogowych wynika, że to nie tranzystor FET tylko zwykłe NPN. Nie nadają się.

Dłuższa lufa = zmiana cylindra. W cm003 jest cylinder dostosowany do krótkiej lufy - typ 2. Looknij tu: http://www.asgshop.pl/cylindry.php Resztę GB możesz zostawić,. Ciekawe jakie osiągi otrzymasz.

Możesz zalać, aczkolwiek lepiej koszulki termokurczliwe i silikon. Radiator w/g mnie zbędny szkoda miejsca.

Tylko pytanie - co ci po "pęczkach" baterii LiPo. Ja mam dwie. Jeszcze nie udało mi się naładowanej wychechłać na strzelance. Są pojemności 1800mAh i 2200mAh. LiPo 11,1V można "zdowngradować" do 7,4V, wystarczy jedną celę odłączyć. Jak bawiłeś się w modelarstwo to rozbierałeś pewnie pakiety. Nie ruszałbym tłoka. Warto aby choć jeden element był "słabszy" w razie czego uszkodzenie obejmie tylko go. Mechanizm powinien wytrzymać przy baterii 11,1V. Ale nie zwiększałbym wtedy mocy sprężyny. Nawet wymieniłbym na słabszą o zmiennym skoku M110. Całkiem miły rozsiewacz kompozytu by wyszedł.

To ja też się podzielę wrażeniami z użytkowania gietki zwanej dalej pieszczotliwie Genowefą :D w sezonie 2011. "Nie oddam i nie zamienię na inną" Na początek wymiana dystansera na wkład od długopisu średnicą mniejszy niż oryginalny dystanser - był wtedy jakiś zakres regulacji. Wywalenie kabla z bezpiecznikiem i instalacja mosfetu. Chronowana 430fps Po przemieleniu ok. 20k - coś chrupnęło i stanęło - serwis gw, wymiana zębatki silnikowej (ponoć tłok czy prowadnica "stanęła bokiem"). W serwisie od razu zażyczyłem sobie wymiany sprężyny - dali M120 Systemy. Chronowana 450fps. Przemieliła kole

Się wyrobi, nie martw się. Pinów Cymowski nie widziałem, są np JG: KLIK Też się martwię o te oringi. :blink: Ale czas pokaże. Szumnie nazwałeś te kilka kabli elektroniką :icon_biggrin: . Tak, to szklane to bezpiecznik. Można usunąć. Dodatkowy opór tylko stawia. Usunąć - czyli wyciąć i połączyć przewody. Aku nie musisz odpinać. Nic mu się nie stanie. Ale jak naładujesz? Ja odpinam, bo mam MOSFET i licho nie śpi. Nie chciałbym, żeby mi replika nagle zaczęła strzelać w szafie :hahaha:

Tłumik wchodzi bez problemu o średnicy 30mm. Wbrew pozorom lufa dość wystaje przed przedni grip

Poprawiony link do filmu:

Będzie dłuższa o jakieś 10cm. Więc musiałbyś zainwestować w tłumik. Poszukaj lufy ok. 30cm. Dłuższa lufa w tej replice daje niewiele. Cylinder jest dobrany pod długość stock'ową. Dystanser to taki kawałek gumki w kształcie walca fi 2 mm / 2-3mm szerokości. Znajduje się w komorze hop-up. Tu jak się do niego dostać: Film. Dystanser możesz dorobić z izolacji od przewodu lub wkładu do długopisu

Moja 395fps na 0.25 kulkach