mothzart

tutaj dodaje jeszcze obrazowe przedstawienie mojego pytania http://oi65.tinypic.com/xelt29.jpg Realne wymiary (bazując na tym że baterie to AA, to około 70mm odległości między bramkami, 120mm cała długość rury, 30mm średnica rury - u mnie planuje podobnie z tym że bez elektroniki i tylko włącznik, gniazdo na 3,5 jack mono, a resztę robić będzie Audacity + Excel (ew. znalazłem w sieci program do tego, ktoś to napisał pod wiatrówki, jak znajdę dam link) ...a mooooże kiedyś zrobi się z tego moduł do RPi np. w wersji zero i można by to rozdzielać, ale to jakbym jakiegoś magika. I btw:

Witam Ponownie, Otóż ostatnio w związku z zimowym sezonem "domowo-tuningowym" naszła mnie potrzeba na łatwiejsze dokonywanie pomiarów niż w opisanej chrono tubie to zrobiłem wersje 1.1 - skróciłem ją do 10cm (odległość między sensorami), zmniejszyłem średnicę i fototranzystory umieściłem w kawałku (2cm) słomki która wystaje z boku. Naszła mnie jednak ochota na majsterkowanie (może zakup Raspberry Pi mnie jakoś do tego zmobilizował + mam wreszcie dremel co daje mi szereg możliwości) w kwestii miniaturyzacji i usprawnienia działania chrono tuby (bo nawet to zmniejszenie do 10cm nie spraw

Ogólnie zrobiłem już replikę [M16] i działa tip-top :D 1. Głowicę cylindra doszczelniłem teflonówką i działa super (nie dawałem tam smaru [tu PODKREŚLĘ - SMARU, NIE OLEJU SILIKONOWEGO - tak to wiem, że by "wypływał" i do kulek szedł itp. itd.) a nawet jakbym dał odrobinę [smaru] to potem wyczyściłbym wszystko co ma kontakt z powietrzem i przechodzi przez "przód" repliki). Nie kupowałem nowej głowicy doszczelnianej bo stockowa + 2 warstwy teflonówki sprawiają, że głowica wchodzi na wcisk, choć nowego o-ringa nie zaszkodzi dać. 2. Wymieniłem głowicę tłoka na doszczelnioną i teraz "łapie"

Oj, tu się muszę nie zgodzić w 100% co do luzu na zębatce 2-giej (pierwsza to zębatka nakładana na silnik BTW: spostrzegłem w trakcie poszukiwań, że ten "typ D" i "typ O" to rodzaje trzpienia). Zębatka nr. nie może mieć luzu i zaryzykował bym nawet stwierdzenie, że właśnie tam luz jest najbardziej niebezpieczyny ponieważ ma ona największe przełożenie z kilkudziesięciu zębów z którymi styka się z Z1, przełożenie jest na zębów raptem 10 z którymi styka się z Z3. I jeżeli tam jest luz to wystarczy że silnik będzie lekko źle osadzony albo z jakiegoś powodu odrobinę przesunięty (jak w moim wypadku)

Kupiłem: http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html (do strzelania na leżąco, bo chcę bipoda skrócić - mam ten taki pokosztowy długi strasznie, chyba ACM) Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem i że uda mi się to wszystko złozyć i będzie działało. Aha... sorbo też dziś przykleiłem i poprawiem AOE (spiłowałem 2 ząb). I to tyle - na razie pewnie będzie (wreszcie ;P) trochę ciszy z mojej strony aż to ws

Poczytałem ciut na forum i skłaniam się do SHS'ów o normalnym przełożeniu ale wzmocnionych czyli: http://allegro.pl/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-shs-i5509817552.html http://allegro.pl/zestaw-zebatek-v-2-v-3-ak-m4-g36-mp5-zebatka-cnc-i6747339883.html Te 32:1 to ponoć do jakiś super mocnych sprężyn, jakiś 170-190 czy coś, poza tym mają inną budowę, a helikalne z kolei ciężko się podkładkuje i jak coś się zrobi nie tak to wyją niemiłosiernie. Chyba najlepsza opcja to takie jak były - pod kątem budowy, innych się po prostu trochę boje. Myślę tylko jeszcze jak je sprawdzić po zmontowan

...to znowu ja... głupio mi już trochę że z forum powstał prawie że blog dotyczący mojego upgrade'u ale mam po prostu dużo pytań i wole się upewnić niż potem coś uszkodzić, szczególnie że już zębatki jakimś cudem połamałem. Z góry przepraszam za natłok słów :icon_smile: Na początek pytanie które chodzi mi po głowie i nie mogę tego zrozumieć, może się wydać głupie ale nie mogę pojąć czemu dysza czasami jest w pozycji wypchniętej a czasami w pozycji schowanej? Po złożeniu GB jest wypchnięta, ale np. po oddaniu strzału (przed chwilą patrzyłem w innych moich replikach, żeby się upewnić :ic

Kilka newsów... Dziś ku mojemu zdziwieniu przyszła paczka z GF (trzeba przyznać, że się postarali i GF i InPost - w PT ok. 13-14 zamówienie a w SB (!) o 11 rano w paczkomacie). Zamontowałem głowicę tłoka i mimo iż wymagała przeróbek (za szerokie pierścienie przy łożyskowaniu - wymieniłem na te ze stocka) to po zamontowaniu efekt strzykawki jest nawet przy względnie lekkim nacisku - szczelność tip-top :icon_smile: OFC cofając tłok idzie w pełni luźno Zamontowałem też dyszę i tutaj także nie obyło się bez lekkiej "modyfikacji" bo początkowo dysza nie chciała w ogóle wchodzić. Dopiero

0. O co chodzi z tą przekładnią np. 100:300 ? 1.A. http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/stalowa-zebatka-na-os-silnika-typ-d-big-dragon - czy to ma sens, niska cena, ale to w koncu tylko na prawde mały kawałek stali BTW: sprawdzałem - u mnie jest końcówka D z 10 zębami 1.B http://www.taiwangun.com/kola-zebate-2/zestaw-stalowych-zebatek-32-1-high-torque-up - i do tego coś takiego? (ta sama firma, to chociaż silnik by pasował do pierwszego koła) BTW: Jaka jest taktyka jeśli chodzi o dokręcanie silnika w rączce? Bo ja tam trochę dokręciłem jak się zaczęły problemy i chyba przez chwilę by

HILFE! HELP! AJUDO! Niestety przekombinowałem i ...połamałem sobie zęby w zębatkach :/ ...a już wsio składałem co by czekało na sorbo, głowicę i dyszę wisząc na ścianie. I jest tak: Silnik (10 zębów) ma wszystkie ale lekko ponadkruszane - raczej do wymiany, nie będę ryzykował. Pierwsza zębatka ma jeden ząb ułamany z tych małych zębów. Druga zębatka też ma jeden ząb ułamany z tego większego koła (nie mam siły ich liczyć) Zębatka tłokowa jest niepołamana. Wiem, że to nie jest efekt agresywnego tuningu mocowego bo ząbki były jeszcze dzisiaj w bardzo dobrym stanie (nawet rysek nie

Ostatecznie kupiłem: https://gunfire.pl/p...loka-biala.html - niby stockowa daje efekt całkowitej szczelności, ale tutaj jeszcze łożyskowanie https://gunfire.pl/p...-podkladek.html - poeksperymentuje, obym nic nie rozje... ;P https://gunfire.pl/p...-20g-0-5kg.html - do testów chrono-tubą (może kiedyś będzie mnie stać na wydanie 300zł na chrono ...dziwi mnie, że nie ma jakiś chińskich podróbek za 100-150zł) https://gunfire.pl/p...html#tabs_58676 - ostatecznie wybrałem to bo luka jest chyba większa niż 0,2mm a jak będzie za długa to przypiłuje i git ...ale przede wszystkim jeden

Zaraz zamawiam wszystko - jeszcze do tego dorzucam zestaw podkładek bo pierwsza zębatka (ta co styka się bezp. z silnikiem) lekko chodzi "lewo-prawo" - poeksperymentuje, szczególnie, że dzięki systemowi wyjęcia spręzyny (nie nazwał bym go szybkim, ale wygodnym, bo można w spokoju bez "ultra naprężenia" składać wszystkie 150000 części na swoje miejsce) GB specny to sama przyjemność w tuningu :) W pełni kumam - tu tylko jedno pytanie (choć wydaje mi się, że te 0,2mm powinno być akurat i naprawić "podskakujący papierek") - Czy ewentualnie można taką dyszę przypiłować jakby wystawała? ...

Jeszcze jedno: SORBO naklejam na tą niby gumeczkę która jest w stockowej głowicy cylindra? BTW: http://www.taiwangun.com/dysze-2/acetalowa-doszczelniona-dysza-do-m4-guarder?from=listing&campaign-id=19 ...takie coś jeszcze znalazłem, to ma te 0,2 mm (chyba jest wersja +0,4 jeszcze) co by wyeliminowało problemy z "papierkowym testem" BTW2: Sorki za zaśmiecanie 3 postami pod rząd

Myśle o takim zestawie: https://gunfire.pl/product-pol-1152200865-Lozyskowana-glowica-tloka-biala.html https://gunfire.pl/product-pol-1152213669-Uszczelniona-dysza-do-replik-typu-M16A1-VN-XM177E2-CAR-15.html ...czy dysza będzie pasowała? Na oko powinna. A z kolei głowica ma jakiś "super O-ring" - może to co da ;) Tak czy siak się nie wykosztuję, a dyszę jak nie będzie pasować odeśle - mam na to bodajże 7 czy 14 dni :)

Dobra podziałałem trochę i póki co nieszczelności było od zaj....nia! Dwa "kółka" taśmy teflonowej wokół głowicy (w końcu dałem je "pod" oringa - uznałem że oring ładnie jakby przytrzyma całość "opinając" taśmę) sprawiły, że, praktycznie ze znikomego oporu zamieniło się na gdzieś w 3/4-1/2 cylindra czuję wyraźny opór momentami prawie w ogóle uniemożliwiający ruch - NIEBO A ZIEMIA, wydaje mi się, więc pewnie ciut FPS'ów dorobiłem :) ...ale na minus nie słyszę różnicy jeśli chodzi o wyciszenie :( - (OFC kiedy replika jest załadowana, bo na pusto to logiczne, że uszczelnieniem się nie wyciszy)

@Majkhel: Ogromniaste dzięki za sporo info - po prostu o ile repliki (budowa, naprawy, "patenty: itp. itd.) już na prawdę ogarniam dobrze to kwestie związane z GB jakoś zawsze omijałem (tylko trochę o sprężynach czytałem), głównie z jednego powodu - plomby i gwarancji której nie chciałem utracić. i tylko odpowiem na jedno: ad.2a., Z obu stron? Masz na myśli przy głowicy tłoka, czy jeszcze gdzieś dodatkowo? Mam na myśli łożyska na prowadnicy sprężyny, tam też są i pełnią tą samą funkcję, ale na moją logikę jak jest z jednej to z drugiej już nie jest konieczny bo sprężyna i tak się

Tym razem na prawdę postaram się jak najkrócej: 1. Czy głowicę cylindra teflonować "pod uszczelką" czy "nad" i ile warstw? ...i czy dawać tam też smar teflonowy? (chyba nie? nie wiem) 2. Chciałbym jednak kupić (po założeniu sorbo) nową głowicę tłoka bo stockowa o ile się nie mylę nie ma łożyskowania. Jaką polecacie, jaka dobrze doszczelnia? 2a.Czy jest istotne łożyskowanie spręzyny po obu stronach - na moją logikę jeżeli jest po KTÓREJKOLWIEK ze stron jest łożyskowanie to już sprężyna się prostuje 2b. Czy istnieją jakieś dobre głowice tłoka wyciszone, ale nie na zasadzie wypustki (bo

@Majkhel: Dzieki za wyklarowanie i konkretną odpowiedź, trochę mi wyjaśniłeś i troche uspokoiłeś, szczególnie z tym sorbo [już wiem, że to konieczność] :icon_smile: Plan mam następujący: 0. Okleje GB tasmą butylową i zobaczymy co to daje (taki bardziej eksperyment, może nawet rączkę okleje butylem) ...i oczywiście dam tu zaraz znać bo widzę, że jeszcze chyba nikt w tą stronę nie kombinował na forum :icon_smile: 1. Jak już się wezmę za tuning pod kątem wyciszenia to zaczne od sorbo, zobaczymy efekty wyciszenia i fps'y ...ewentualnie pomyśle nad jakąś głowicą tłoka, zostawiając głowic

wiem, troszkę się rozpisałem, jakoś tak zawsze samo mi wychodzi, z tutaj od razu z góry przepraszam za lekki chaos i natłok pytań/zagwozdek ;) Co to spraw technicznych to wcześniej była tam SP140 (Guarder), i troszkę przemieliła (ok.2k, część nawet w trybie auto, ok.500fps - ale po 1,5 roku leżenia sprężyna się zbiła i dawała 460fps), po czym jak wymieniałem sprężynę na M150 (Tornado) to rozkręcałem cały GB i nie zauważyłem jakiś wyraźnych śladów zużycia, GB prezentował się ładnie na moje oko. Ponadto ogólnie po włożeniu M150 replika nie wyje jakoś niemiłosiernie, wręcz przeciwnie zask

Mam szybkie pytanie: czy zestaw wyciszonych głowic (głowica tłoka + głowica cylindra), czyli coś takiego: http://allegro.pl/element-zestaw-wyciszonej-glowicy-tloka-i-cylind-i6855360496.html montował może ktoś w gearboxach specny? - mój model to dokładniej SA-B07, ze zmienioną spręzyną na tornado M150 i LIPO 11,1 (przy mojej konfiguracji komory, precki itp. itd. daje około 530fps). Używam tylko singla więc raczej nie boje się za bardzo o silnik, ale co tam może paść tak BTW? Czy to pasuje do GB.V2 Specny (ingerencja w GB to dla mnie wciąż teren po którym poruszam się ostrożnie).

O ile ja pamietam to w BOYI (G001, ten z EBB) w komorze HU (stockowej) jest taki malutki sześcian, ktory dopycha dystanser do gumki - moze tu tak samo jest... Trzeba go spilowac odpowiednio az do momentu gdy na pożądanej gumce, przy HU=0 patrzac w lufe nie będzie widać "przyszcza" i lufa będzie okrąglutka :) U mnie to rozwiązało sprawę elegancko a mialem tak, że wystarczyło ciut ruszyc HU i juz kulki leciały w kosmos. ...inna sprawa, że wredy mało wiedziałem o replikach i ...upierałem się przy EBB, a to było jakby ktoś walił małym młoteczkiem w replike przy kazdym strzale = wszystko s

Ja odprułem krawędź a potem wyciągnąłem wkładkę, bo o ile pamiętam u mnie (ja mam milteca) to było z tworzywa sztucznego więc metoda na szklankę z wodą by nie zdziałała chyba za wiele. Niestety po odpruciu krawędzi trzeba jeszcze przeszycia wyciąć/wypruć a potem całość (przy krawędzi ronda ofc - nie ma co całości przeszywać) trochę szycia jest. Mnie też to strasznie wk....ło - jak w jakiejś "kowbojce", utrudnia celowanie, łeb jest bardziej widoczny ...no i OFC ogólnie zmniejsza poziom lansu, (głownie przez "efekt odstających uszu" przy sztywnym rondzie) ;P

OK, problem rozwiązany - dzięki dla wszystkich za info @matrigs; roos: dzięki za poszerzenie mojej wiedzy dot. regulowania i naprawiania "krzywych luf", z tym że u mnie (na szczęście!!!) po prostu jak instalowałem atrapę bloku gazowego/muszki VLTOR'a, to nie wziąłem się za to poprawnie i poluzowałem lekko "barrel nut" (nakrętka lufy [?]). Błędu dokonałem na tyle słabo, że nie zauważyłem tego od razu a jednocześnie na tyle mocno, że z czasem to się poluzowało bardziej. @AnR: "brzytwa Ockhama" ...to najbardziej pomogło, i co mnie najbardziej zaskoczyło, jak to wszystko robić na

Z ciekawości ta krew i łzy to dlatego bo: A) że się upieram przy wycinaniu puszek (szkoda mi kolejnych 40-50 zeta na coś czego mogę w ogóle nie potrzebować) B) że o wymiary pytam, jak mogę sam wymierzyć po rozłożeniu C) moja (skromna) wiedza praktyczna dot. ostrej broni - że to rozwiązanie oparte na gwincie w ostrej (dopiero teraz zauważyłem takie coś: http://www.brownells.com/rifle-parts/barrel-parts/rifle-barrel-hardware/barrel-nuts/ar15-m16-barrel-nut-sku231000360-67235-141042.aspx ) ...pewnie odp: "A,B,C"? :icon_smile:

Czy ktoś ma/wie skąd wziąć/ma jak zmierzyć(jak akurat ma rozkręcone) i wie jakie są wymiary (zewn. i wewn. średnica) tych podkładek dokładne? Bym sobie zaprojektował szablon w AI (Illustrator), druknął i mógł już ciąć :) ...przy okazji - ktoś wie ile ma grubość aluminium puszki? 0,2mm? (tak na oko jak patrze. BTW: Zaskoczyło mnie kosmicznie (nie znam się - nie śmiać się :P), że to jest po prostu rozwiązanie z ostrej wersji (domyślam się, że tam to OFC stal). Jednak 5.56 i ogólnie eMki to rzeczywiście "low-energy-gun". No ale "stopping power vs. lethality" to już dyskusja odległa, a nie