PJ II Generacji. Tuning+parę uwag.

[Antol]

No więc znajomy (Aramin) zakupił PJ4 A1 II gen. i był bardzo niezadowolony z działania repliki.

Więc postanowił zrobić mały up no i się nauczyć działania GB :) Robiliśmy zdjęcia ale niestety są niewyraźne więc nie będę ich zamieszczał. No może dwa:

Kilka uwag na początek:

-GB w środku tryska smarem gdzie się tylko da, jest wszędzie i jest nad wyraz za dużo.

-Szkielet GB wygląda solidnie, więc tutaj nie mam zastrzeżeń. Ale jest małe ale, pierwsza zębatka, ta która pracuje z zębatką od silnika jest na tyle duża że GB jest wycięty w jednym miejscu specjalnie żeby mogła się swobodnie kręcić.

-Jak wiadomo w PJ jest stockowa lufa 363mm a Cylinder jaki został tutaj wykorzystany to "Typ 0", a powinien być "Typ 2".

 

No więc bez sprawdzenia Aramin zakupił sobie cylinder typ 0 JBU, co się okazało nie potrzebnym wydatekiem, dlaczego "Typ 0" w dalszej częsci tekstu

Zakupił również parę artykułów wspomagających :):

-Lufa systemy 509 mm 6,04

-Gumka Guardera silikonowa przezroczysta.

-M120 G&G

-Taśma Teflonowa

 

No więc przymierzaliśmy się do montażu, oczywiście zamontowaliśmy cylinder JBU, oraz M120 G&G, następnie Aramin zauważył że tłok w cylindrze ma ogromną stratę powietrza, więc po małej konsultacji zaczął uszczelniać ten układ :)

A jak: Już opisuje,

 

Została ściągnięta uszczelka z tłoka oraz zostały nakładane kolejne warstwy taśmy teflonowej oraz założenie z powrotem uszczelkę i sprawdzanie czy opór nie jest zbyt duży oraz jednocześnie czy spada przepuszczalność powietrza. Palec na Głowicy Cylindra i dopychanie tłoka, kiedy udało nam się skalibrować odpowiednio cały układ zamontowaliśmy go do upaćkanego od smaru GB ;)

 

Po złożeniu wszystkiego do kupy było widać ogromną różnicę w zasięgu.

Przed zrobieniem takiego małego up'a PJ miał 320-330 FPS (raz miał skok do 350 FPS ale i tak wrócił do pierwotnych wartości 320-330 FPS), jeśli się uda to jutro zmierzymy wynik na chrono, ile zyskaliśmy na M120 i doszczelnieniu układu.

Następnie po dwóch strzelankach zbadany zużycie części wewnątrz GB. I jeśli dozbroimy się w chrono to zamontujemy z powrotem M110 i sprawdzimy jaki wynik.

Tak z czystej ciekawości, bo może się okazać że cały UP P&J może polegać na doszczelnieniu układu, czyli koszt 3 zł i godziny roboty.

 

Będę pisać na bieżąco o naszych badaniach i znęcaniach się nad PJ

[_Arczi_]

Moment. Czy wyście zrobili tak, ze tłok wraz z głowicą wchodzą na wcisk do cylindra?? O_O Przecież ta uszczelka co tam jest ma lekko chodzi, bo jak jest zwolnienie sprężyny to ona doszczelnia układ i nie ma tych strat. Myslałem, ze o tym już wszyscy wiedzą.

[Antol]

Nie no takiego błędu to żeśmy nie zrobili, tłok chodzi płynnie :) Po prostu tak jakby troszkę podnieśliśmy tą uszczelkę.

Dało to tyle że tłok chodzi płynnie, ale jak zatkasz głowicę palcem to jest ogromny opór żeby przepchać tłok :)

[szalony jack pirat]

1) Poprawiłem w tekście Typ 1 na Typ 2, bo taki cylinder jest w emkach z lufą 363mm.

 

2) Typ 0 jednak ma znaczenie jeśli lufa jest długa, a taka jest 509mm

 

3) A głowica tłoka jest kierunkowa? Bo jeśli tak, to czy dobrze kombinuję, że zatkaliście taśmą kanaliki?

 

Normalna porządna głowica pracuje w ten sposób, że uszczelka lata luźno i nawet wcale niekoniecznie uszczelnia się przy szybkim popchnięciu ręką (np. bore-up Systemy). Grunt, żeby układ uszczelnił się kiedy pchnie to sprężyna. To rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ docisk uszczelki w trakcie rychu do tył jest żaden, a trakcie ruchu do przodu jest ona dociskana do cylindra.

 

4) Zębatka silnikowa jest większa niż standardowa?

[Antol]

1) Poprawiłem w tekście Typ 1 na Typ 2, bo taki cylinder jest w emkach z lufą 363mm.

 

2) Typ 0 jednak ma znaczenie jeśli lufa jest długa, a taka jest 509mm

 

3) A głowica tłoka jest kierunkowa? Bo jeśli tak, to czy dobrze kombinuję, że zatkaliście taśmą kanaliki?

 

Normalna porządna głowica pracuje w ten sposób, że uszczelka lata luźno i nawet wcale niekoniecznie uszczelnia się przy szybkim popchnięciu ręką (np. bore-up Systemy). Grunt, żeby układ uszczelnił się kiedy pchnie to sprężyna. To rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ docisk uszczelki w trakcie rychu do tył jest żaden, a trakcie ruchu do przodu jest ona dociskana do cylindra.

 

4) Zębatka silnikowa jest większa niż standardowa?

1.Korzystając z informacji opisu Typów cylindra zamieszczonego na asgshop.pl, podają że cylinder "Typ 1" jest dla 360-460mm, standardowa lufa w PJ to 363 mm.'ach

2. Tutaj nic nie mogę dodać, tylko podkreślić że to jakaś pomyłka w PJ.

3. Otóż nie owa uszczelka była mocno usadowiona między tłokiem a głowicą tłoka, w żaden sposób nie była luźna, stabilnie siedziała sobie pomiędzy.więc w niczym nie przeszkodziliśmy, tylko taśmą teflonową ją podnieśliśmy.

4. Źle się wyraziłem, tak jak są 3 zębatki w GB, chodzi mi o tą zębatkę która jest umiejscowiona najniżej, która jest odpowiedzialna za ruch pozostałych zębatek, a sama jest napędzana przez zębatkę silnika. Więc owa zębatka jest za duża przez co jest wycięta dziura w GB żeby swobodnie mogła się kręcić.(tak jak to zamieściłem na 2 zdjęciu)

 

 

A teraz parę informacji odnośnie testowania i strzelania. Widać kolosalną poprawę zasięgu, niestety nie mieliśmy chrono i nie udało nam się zmierzyć FPS.

Natomiast w przyszłym tygodniu (po 2 strzelance) rozbierzemy GB i sprawdzimy jak się te operację przełożyły na zębatki i Tłok.

[fiolek]

Jak rozbierzecie co sprawdz jeszcze jedna rzecz. Konkretnie włóż do cylindra tłok z głowicą tłoka zatkaj palcem głowice cylindra i wyjmij tłok jak bedzie stawiac opór to gratuluje głupoty:)

[Antol]

A co to za różnica?, tak się zapytam bo naprawdę nie wiem. Logicznie myśląc jeśli zatkam palcem głowicę i jest większy opór to znaczy że jest szczelna, i nie traci powietrza, co powoduje że spręża większą ilość powietrza. A jak wiadomo głowica podczas pracy nie jest zatkana w żaden sposób(no może troszkę kulka ale to nieznacząco), a tłok chodzi równomiernie i bez przeszkód pracuje w cylindrze. Co przekłada się przy mocniejszej sprężynie i takim up'ie za 3 zł że spręża się i jest uwalniana większa ilość powietrza, ale przy naciąganiu tłoka nie ma oporu. Jeśli by było tak jak myślisz to by już przy pierwszych strzałach zmieliło zębatki.

 

No chyba że czegoś nie pojmuje więc proszę o oświecenie.

[fiolek]

Jesli wpychasz tłok z głowica do cylindra i masz opór to znaczy ze jest szczelnośc ale jesli stawia opór wyciagajac tłok z głowica to racisz na osiagach bo tłok zasysa wtedy powietrze z lufy

[Antol]

No dobrze ale lufa nie jest zapchana więc nie wysysasz z niej powietrza.

 

A uszczelniając w ten sposób tłok, nie uszczelniliśmy go do tego stopnia że nie da się go przepchnąć, jakiś element powietrza przechodzi. Baliśmy się że jeśli zrobimy za duży opór(uszczelka będzie się chamsko ocierać o powierzchnię cylindra to albo nam zmieli zęby tłoka albo zębatki. Więc jakiś luz zostawiliśmy. Nie mniej PJ z tym lepiej strzela, o niebo.

[fiolek]

tak ale jest kulka w lufie i jest ona cofana przez tlok jest to informacja z asgshopu a chlopaki raczej sie znaja na rzeczy. Wiem to z autopsji bo sam kiedys takie cos chcialem zrobic. Pozatym odradzali teflon w tym miejscu.

 

Ale zawsze moge sie mylic pisze tylko to co wiem

[misiek009]

Teflon w tym miejscu odradza się dlatego, że jest to (głowica tłoka) element ruchomy i istnieje prawdopodobieństwo strzępienia się taśmy luf wyślizgnięcia się z głowicy co może powodować różne, dziwne rzeczy.

Teflon używa się tylko i wyłącznie przy doszczelnianiu elementów statycznych. Tworzenie podciśnienia podczas cofania się tłoka praktycznie nie ma wpływu na lot kulki (kulka znajduje się już bardzo daleko przy wylocie lufy, a podciśnienie z perspektywy kulki tworzy się baaaardzo powoli.

[Antol]

Czyli wychodzi na to że Nasz tok rozumowania był poprawny.

I PJ można troszkę z up'ować za 3 zł.

Póki co nic złego się z nią nie dzieje.

[slepy]

@ Antol

 

A mierzyliście już ile dało to jakiś przyrost FPS? Kiedy można się spodziewać wyników? :]

[Antol]

Jak tylko dopadniemy chrono. Be patient :)

[szalony jack pirat]

Prościej wymienic łowicę tłoka na kierunkową, choćby CA za 15 złotych.

 

Tak jak pisał Misiek - walenie tam teflonu to średni pomysł, uszczelka powinna być luźna przy ruchu do tył.

 

Zębatka silnikowa większa? Niemożliwe, porównałeś z jakąś inną?

[Antol]

Tak. np z GB od G&P, Pirat wierz mi na słowo, potrzebne jest wycięcie w GB żeby się swobodnie kręciła bo inaczej by tarła o ściankę GB

[kosior21]

wielkie pyatnie pojawiło się na zbrojowni cos takiego :

http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info...products_id=116

czy ktoś może powiedzieć czy ta emka to wytrzyma? :killer:

z wersją m140 oczywiscie

Edited September 26, 2007 by kosior21

[kosior21]

o i jeszce jedno pytanko :

czy ta bron:

http://www.taiwangun.com/?str=product&prId=834

plus :

http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info...products_id=116

z m 140

lub:

http://asgshop.pl/produkt.php?id=1544

i teraz które bedzie lepsze i czy to ma szanse wogóle postrzelac troszke ?

o czywiście do tego by szła lufa precyzyjna systema 534 mm i gumka silikonowa guardera

Prosze o rade Element jest sporo tańszy ale czy lepszy?

[Antol]

Kasior odpowiem Ci w ten sposób. Wydasz 900 zł+preclufka systemy i gumkę silikonową to już będzie 1050 zł (zastanów się czy nie lepiej dorobić się jeszcze i wydać na bardziej sprawdzony sprzęt?)

[kosior21]

No nie wiem po wlozeniu metal body src koszt 1300 wtedy a najtanszy egz. Tej broni to 1600 golej a ta ma juz w ok 450fps ale chodzlo mi tu raczej czy te zestawy sie nadaja do czegos czy nie i ktory lepszy bedzie element z140 czy guarder z 150 prosze o rade ...

[Guest Miles_ACE]

Wybacz... nie rozumiem tego co napisałeś.

[macioo]

Z tego co zrozumiałem to m4 PJ ma cylinder typ 0, zatem opłaca się kupowac preclufe 500 z hakiem mm czy lepiej pozostac przy 363mm? Jaką polecacie wtedy preclufe (do 150 zł). I jeszcze jedno, o ile się mogą zwiększyc osiągi m4 jeżeli dam precke 500m i hu silikonowy guardera?

Antol w swoim pierwszym poście napisałeś, że twoja (czy tam kolegi) m4 P&J miała przed tym tuningiem 320-330 fps, a ja mam tą samą emkę i mam 370 fps i z tego co wiem to to jest średnia w tych m4.

[Antol]

Nie mam narazie chrono więc testy odbędą się w przyszłym tygodniu.

 

Do wszystkich adwersarzy. TEMAT DOTYCZY TUNINGU GB. Nie tego kto jaką gumkę włożył i preclufke i jak to strzelało!,Wszystkie wasze pytania zostały już wyczerpująco opisane w temacie o PJ 2 Generacji.!!!! Czytać i szukać.

[szalony jack pirat]

Co nie zmienia faktu, że spokojnie można uzyskać 430fps... to nie jest tak dużo jeżeli przyjąć, że standardowo karabin ma +-370fps. Wystarczy troszkę kasy w kieszeni.

 

Bardzo ciężko uzyskać 430fps, bo żeby te chińskie AEG'i miały choc czasem te 370fps, to producenci ładują tam silniejsze sprężyny. Np. M120 (a i tak co drugi egzemplarz ma 330fps). Więc w tych konstrukcjach nie ma już zapasu, który jest np. w CA, a nawet w TM. Ładowanie M130, czy M140, żeby osiągnąć 430fps to z kolei absurd, bo te sprężyny wymagają już szczególnych zębatek, silnik a i akumulatora, jeśli mają porządnie strzelać (jeżeli chcecie do czegoś porównywać, a nie wiecie co to znaczy "porządnie strzelać", to posłuchajcie sobie jaką kulture pracy mają P90TM z tłumikiem).

 

430fps to bardzo dużo. I przeciętny AEG wcale nie ma 370fps, bo tyle mają najsilniejsze sprzedawane repliki (długie emki G&P i SPR/A - 400fps).

 

Jest to oczywiście rzeczywistość urojona, ponieważ najczęściej (zwłaszcza emki) wcale tyle nie mają.

 

370fps podają producenci P&J, JG, JLS i jest to marny chwyt marketingowy obliczony na ludzi, którzy są zieloni w temacie oraz wcześniej nie widzieli porządnej repliki. To sugeruje, że repliki te są "lepsze". Nie są. W AEG'u podobnie jak w solidnym zegarku liczy się precyzja, a nie siła.

 

Doprowadzając chińczyka do porządku należy zacząć od komory HU (często), gumki HU (prawie zawsze) oraz lufy precyzyjnej (zawsze i niech to na Boga będzie Systema, a nie MB).

 

Pozostali producenci wstawiają sprężyne M90 (TM, 275-290fps) oraz M100 (CA, SRC - 300-330fps) oraz coś około M110 (G&P, G&G, VFC - 340-350 fps, +10-20fps za długą lufę i szczelny układ).

 

Także przeciętny AEG ma w stocku ok. 320-330fps. Dodam jeszcze, że po dodaniu precki, jest to wartość wystarczająca żeby skosić każdego przeciwnika. Po prostu potem zamiast dodatkowych 50fps liczą się umiejętności.

 

>430fps to już raczej replika wsparcia, czyli taka, która służy do osłony. Szturmówka nie może mieć więcej niż te 400-420fps, bo zasięg minimalny uniemożliwia potem skuteczne zdobywanie wzniesień, rowów, rogów budynków i innych miejsc, gdzie strzela się z bliska. Bardzo łatwo jest załatwić kogoś kto ma 450fps. Wystarczy podejść do niego na 12-14m, a potem wychodzisz sobie spacerkiem, podchodzisz i sru. I biada mu jeśli strzeli.

 

Sami panowie z Krakmana zasugerowali mi żebym włożył (przy zmianie preclufy, cylindra itp.) komorę CA kosztuje 95zł i ponoć jest najlepsza :) Preclufa - zależy ile masz kapitału na zabiegi swojej emki, gumka chyba najlepiej sylikon guardera

 

Drze się często. Silikon Systemy z dystanserem MB. Stock TM.

 

Wszystkie emki P&J mają cylinder typ 0 i było to już wałkowane milion razy. A

co do preclufy to są rózne opinie, ja bym na samą preclufe nie dawał wiecej niż 150zł, ponoc guardera są dobre, a co do gumki hu i nowej komory, to koledze się udało upchnąc silikonowego guardera do stockowej komory, więc wydaje mi się, że Krakmani sugerują zmiane komory po to by zarobic, ale zrób jak uważasz.

 

W granicach 130 zeta są precki Systemy, powszechnie używane od lat. W zasadzie wstawia się albo Systemę, albo KA, albo Promyka (do snajp). Inne firmy to loteria, bo są krótko na rynku.

 

Krakmani nie chcą zarobić, tylko robią to, co robi każdy porządny maniak - eliminują po kolei wszystkie chybione rozwiązania i miejsca, gdzie istnieje duże prawdopodobnieństwo wadliwego działania. Komora HU w emkach to po prostu błąd jak smok. W żadnej innej replice nie ma konieczności wymiany komory HU!! (Normalnej, w chińczykach ludzie wymieniają).

 

Ja na twoim miejscu bym zainwestował w komorę hop-up metalową i jednoczęściową,

 

Jednoczęściowa, metalowa komora HU to wynalazek CA sprzed 3 lat. CA, w przeciwieństwie do innych firm nie boi się poprawiać po TM debilnych rozwiązań. Chińczyki kopiuja jednak TM. Emki przestały się rozkładać jak orginał, ale za to zniknęły (w 90%) problemy z niepodawaniem kulek i dubletami, a także utratami powietrza (w mniejszym stopniu, dalej jest to wada emek i ich komory).

 

Komora HU i gumka HU to najważniejsze elementy w całym zespole lufy. Można mieć M150 i 300fps, bo ma się skopane te części. Odpowiadają one 1) za prawidłowe uszczelnienie lufy podczas sprężenia 2) bezpośrednio wpływaja na powtarzalność, czyli celność.

 

@rojas- nie, to nie to samo. Nieradzę tam wciskać standardowej gumik, bo efekt będzie taki, że naraz(na semi) z lufy wyleci kilka kulek(zazwyczaj 3) na niecałe 15m. Stock'owa komora nie jest krótsza, ona po prostu różni się budową(a raczej gumka) od strony GB- krakmani napisali tak bo nie wiedzieli jak to opisać. Gumka po prostu nie ma tego kołnierzyka na końcu, a dokładniej ten kołnierzyk jest grubości całej gumki(jeżeli nie zrozumiałeś to się nie martw, bo ja też się nierozumien ;-) )

@Filiop-sylikon guardera. Przy stock'owej lufie i tej gumce miałem lepszą celność i skupienie niż na precce systemy i gumce dołączonej do komory o której wyżej wspominałem Rojasowi.

 

Kołnierzyk służy do przytrzymania kulki po cofnięciu się dyszy. Jeśli działa prawidłowo, to kulka się zatrzymuje 1) tak, żeby następna kulka nie wepchnęła jej do lufy (bo inaczej lecą dublety), 2) tuż przed zgrubieniem na gumce HU, żeby kulka dostała odpowiednią rotację, 3) tak, żeby w momencie kiedy tłok zaczyna jechać do przodu, kulka została na moment przytrzymana, żeby sprężyć powietrze.

 

Tu dygresja a propos cyklindra - po to są różne typy cylindra, żeby uzyskać optymalne sprężenie w lufach różnej długości. Objętość cylindra musi być co najwyżej taka jak objętość lufy (bo po co więcej?). Cylindry mają otwory np. w połowie swojej długości po to, żeby początkowo wylatujące powietrze nie wypchnęło kulki z gumki HU PRZED momentem optymalnego sprężenia. Jeśli na krótkiej lufie damy cylinder typ 0 (bez dziury), to kulka zostanie wypchnięta za wcześnie i się wykula z lufy, a reszta powietrza sobie po prostu wyleci.

 

Chińskie gumki to śmiech na sali. Chińskie lufy też, ale gumki bardziej.

 

@rojas

Wstawiłem precke guardera 550mm i strzelam pestkami, 2k bez zasięć przeszło więc raczej są ok. A mity że trzeba komore HU wymianiać przy zmianie gumki to brednie. Wraz z w/w precką do stockowej komory włożyłem silikonowego Guardera i nic nie musiałem upychać, elegancko i bez problemu zamontowałem wszystko i jest git. Jak już wymieniac komore to na metal, CA będzie dobra :D

 

Nie. Nie trzeba. W AEG'ach nic nie trzeba. Tylko warto. W ogóle z całym szacunkiem, ale z Waszych postów wynika, że macie małe doświadczenie, ograniczone do jednej, czy dwóch replik (egzemplarzy). Każdy egzemplarz jest inny i może inaczej się zachowywać, a czym tańsza replika, tym większe szanse, że coś będzie się zachowywać inaczej niż u kolegi, w takiej samej teoretycznie replice.

 

Właśnie markowe repliki mają znacząco zredukowane prawdopodobieństwo, że egzemplarze będą się różnić. To jest kluczowe przy upgradach, bo części kupuje się zasadniczo "na oko". I co jeśli kupicie części za 1k i się okaże, że akurat Wasz egzemplarz nie działa z bore-upem Guardera, bo dysza jest ułamek milimetra za krótka, bo komora HU trochę się różni?

 

Komora nie musi być metalowa, ma być szczelna. Poza emkami oraz zamiennikami do AK to już żadna replika nie ma metalowej komory HU. Bo po co? Najlepsze komory na rynku od TM G36C i P90 są plastikowe i część tę kupuje się raz na sto lat. Komora musi też być dopasowana do konretnego GB, dyszy, lufy, a tego nie daje się sprawdzić kupując ją w sklepie internetowym. I tyle.

 

Na koniec. Jak macie w okolicy 3-5 chińczyków, to zrzućcie się na chrono. Bez tego można w ogóle zapomnieć o jakichkolwiek rozsądnych wnioskach z grzebania w replice. Koszt chrono to 400-500 zeta, co w porównaniu do kosztu 3-5 replik z upgradem jest umiarkowaną ceną, za to, że wiecie, że Wasze modyfikacje coś dają.

[Guest Miles_ACE]

430fps to bardzo dużo. I przeciętny AEG wcale nie ma 370fps, bo tyle mają najsilniejsze sprzedawane repliki (długie emki G&P i SPR/A - 400fps).

 

Mamy w teamie chronograf i na bieżąco mierzyłem prędkość wylotową. Przez 4 miesiące jechałem na stockowych częściach i wynik oscylował właśnie w granicach 370fps (nie spadał poniżej 364). Aktualnie mam jednoczęściową metalową komorę i nową gumkę HU. Prędkość wzrosła tylko o 6fps.

 

370fps podają producenci P&J, JG, JLS i jest to marny chwyt marketingowy obliczony na ludzi, którzy są zieloni w temacie oraz wcześniej nie widzieli porządnej repliki. To sugeruje, że repliki te są "lepsze". Nie są. W AEG'u podobnie jak w solidnym zegarku liczy się precyzja, a nie siła.

 

Nie sugeruję, że mój karabin jest boski, śliczny i cudowny (bo tak mogło wynikać z wcześniejszych postów)... często strzelam z markowych replik i mam porównanie. Zgadzam się z jackiem, daleko chińczykom do japońców, ale przy większym nakładzie finansowym, można coś wystrugać (co najczęściej wiąże się z wymianą całego gb - niestety).

 

Sorry za ot.

Edited October 10, 2007 by Miles_ACE