Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

wallop

Użytkownik
  • Content count

    1162
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. wallop

    Kolejny nowicjusz pyta o radę.

    Biorąc pod uwagę idealnej jakości lufy to długość nie ma znaczenia jeśli chodzi o celność/skupienie. Czy masz 300mm czy 600mm celność będzie porównywalna o ile dobrze poskładasz replikę. Do DMR wkłada się dłuższe lufy ze względu na fps i ciężkie kulki, które trudniej rozpędzić. Do DMR optymalna długość to 500-550mm, więcej nie ma sensu. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że dłuższa lufa to większy problem przy produkcji i więcej niedoskonałości. Cena także jest wyższa. Krótsze lufy często dają lepszy efekt niż np. wkładanie 650mm do SR25. Wolę włożyć 500-550mm, dopasować perfekcyjnie dawkę i dobrać odpowiednie kulki niż cackać się z brakiem celności spowodowanym przez niedoskonałości na tak długim odcinku. Często nawet lufy stockowe lub pół-precki dają baaardzo dobry efekt o ile są krótkie. Łatwo można to porównać do szyn po których jeździ pociąg/tramwaj. Na odcinku 10m nie zobaczymy jak są one krzywe. Ale jeśli zerkniemy dalej i pod odpowiednim kątem na odległości np. 100 czy 500m widać jak szyny są pofalowane/krzywe. Tak samo jest z lufami. Im dłuższa lufa tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie trzymać jednakowej średnicy na całej długości. Kupując krótszy odcinek mamy po prostu większe prawdopodobieństwo jednakowego wymiaru. Oczywiście nie mówię, że nie może nam się trafić idealna 650tka, ale ogólnie ciężko.
  2. wallop

    Zakup pierwszej repliki do 500zł

    Za 699zł masz Specne Edge, lepsza od tej z w/w linku. Lepsza od starej wersji. Rozwaliło mnie to:
  3. I tak i nie. Sam planuję zrobić coś takiego. DMR już mam, więc pozostaje mi ogarnięcie typowej szturmówki i cqb. Nie opłaca mi się kupować dwóch replik skoro mogę zrobić jedną uniwersalną. Wybór padł na ICS'a bo ma szkielet dwudzielny i mogę mieć dwa uppery z dowolną długością lufy jak i dwie górne części szkieletu z dowolnym cylindrem. Zmiana zajmuje mało czasu i mam wszystko skalibrowane pod konkretną lufę, kulki, fps'y jak i typ rozgrywki. Do tego Retro Arms robi szkielety do CNC alu do ICS'a więc mam resztę gdzieś. Nie muszę bawić się w jakieś gówniane Specny SAEC czy E&L, które kulturę i jakość wykonania mają po prostu kiepską. Więc dlaczego tak i nie? Dlatego, że nie każda replika nadaje się pod zrobienie z niej repliki do lasu i do cqb. Można takie coś zrobić z praktycznie każdą repliką, nawet taką która nie ma szybkiej zmiany sprężyny. Szybką zmianę spreżyny można zrobić samemu odpowiednio modyfikując szkielet. Gorzej ze zmianą cylindra i tutaj trzeba inwestować w odpowiedni szkielet bądź całą replikę, mam tu na myśli ICS'a, Katanę, PTW itd. Imo tylko ICS jest sensownym rozwiązaniem. Ewentualnie budowanie repliki na szkielecie Retro Split, ale też nie do końca jest to szybkie rozwiązanie. Mimo wszystko w szkielecie Retro prowadnica kolby skręcona jest z prowadnicą sprężyny (chyba, że masz korpus np. Retro Arms lub G&P z gwintowanym trzpieniem prowadnicy). Naprawdę jest sporo kombinacji, sporo replik, sporo możliwości i według mnie najsensowniejszą jest kupno ICS'a. Najmniej problematyczne. W stocku szału nie ma, w środku to w sumie chińczyk z lepszą kontrolą jakości. Strzela poprawnie. Kultura pracy na dobrym poziomie, ale wytrzymałość wnętrzności jest mierna. Jest to jednak genialna baza do tuningu. Kupujesz szkielet Retro Arms, do tego dodatkową górną część szkieletu, nowe zębatki, pneumatykę - prawie wszystko w standardzie TM czyli masz powszechny dostęp do części zamiennych i tuningowych. Czasem jest kłopot ze znalezieniem wszystkiego w Polsce, ale ogólnie da się to łatwo, tanio i szybko ogarnąć. Tuning jest dość prosty i przyjemny ze względu na rozdzielenie części pneumatycznej i mechaniczno-elektrycznej gearboxa. Dopóki nie było tylu części do ICS'a odmawiałem ich robienie właśnie ze względu na problem z dostaniem części, długi czas oczekiwania i koszt związany z tuningiem, aktualnie są to jedne z fajniejszych replik do tuningu i tak jak chcesz, można z nich zrobić replikę względnie uniwersalną.
  4. Długość lufy nie wpływa znacząco na zasięg i skupienie. Na zasięg i skupienie wpływa jakość lufy oraz jej średnica wewnętrzna. Reszta to kwestia dopasowania cylindra, kulek, uzyskanie szczelności, zrobienie flathopa itp. itd.
  5. Gdzie napisałem, że bez 3k masz nie podchodzić? Jak się uprzesz to i za 1k coś sklecisz. Nawet taniej jeśli pójdziesz w części używane. Tyle że... to duże ryzyko bo nie wiadomo w jakim stanie dostaniesz części. No i nie ma mowy o jakiejkolwiek jakości. Wówczas lepiej kupić po prostu nową, całą replikę. Prosty przykład... Specna Arms. Sam gearbox to koszt 250-300zł. Korpus też około 300zł. Już masz 600zł, a gdzie reszta? Lufy, gumka, komora, silnik, szyny ris, prowadnica, kolba itd.? Sam korpus i GB już wychodzi 500-600zł. Za tyle kupujesz całą Specnę gotową do strzelania. Tak wygląda właśnie robienie custom'a.
  6. Coś w tym stylu. No i jest to budowanie repliki pod konkretne wymagania. Rof, fps, zasięg, tryby ognia, wygląd itd. Jest to replika dla koneserów tak naprawdę bo bez 3k w portfelu bym się za to nie zabierał. Oczywiście można zrobić taniego Custom'a, ale nie ma sensu. Wtedy lepiej tuningować jakąś replikę. Często tuning repliki jest tak obszerny, że zamienia się ona w custom'a.
  7. Optymalna długość dyszy dla SR25 PJ/AK to 23,9-24mm. Z dyszami AUG'owymi szczelności są spoko, ale tak jak wyżej problem pojawia się z podawaniem kulek. 24,5mm jest już zbyt długa.
  8. wallop

    Zęby pod M150

    Guardery odradzam, są bardzo problematyczne. Mają nieco szersze ośki niż inne zębatki przez co ciężko wchodzą w łożyska. Dodatkowo zębatka tłokowa ma nieco wyższe i grubsze zęby przez co często jest problem z zazębianiem się zębatki z tłokiem. Zębatki Specna Arms to rebrand Big Dragon/Arma-Tech, ogólnie syf. SHS czarne są lepsze. Czarne SHS to także czarne E&L, tyle że E&L mają lepszą kontrolę i po prostu są proste. W przypadku shs'ów czasem jest tak, że zębatka środkowa jest krzywa i podczas kręcenia się faluje robiąc ósemkę. Co do przełożenia... jest bardzo istotne. Oczywiście dużo zależy od Twoich wymagań i reszty podzespołów, ale źle dobrane przełożenie może spowodować albo zbyt mocne obciążenie silnika albo zbyt niski rof. M150 też nie jest równy innej M150 i do końca nie wiem o jakim springu mowa. Jedna da 480-490, inna 550, a jeszcze inny spring blisko 600fps. Skonkretyzuj o jakiego springa chodzi - zalecam kupowanie markowych. O markowych springach jest więcej informacji dlatego, że ludzie je polecają i testują więc wyniki poszczególnych konfiguracji i wynik fps często znajdziesz w internecie.
  9. wallop

    Kulki dla nowego

    Nawet na stock lufie widać poprawę w trajektorii lotu kulki względem Rocketsów, a np. G&G czy BLS. Osobiście polecam BLS, imo lepsze od G&G.
  10. Kiedyś było jasno podkręślone co jest markowe, a co chińskie. Markowe po prostu było najlepsze. Było sporo renomowanych producentów, których każdy znał. Jak ktoś powiedział, że ma emke G&P to łooooooooooo. Dziś... Nawet "markowe" repliki zawodzą i nie są już tak dobre. Są lepsze i gorsze i marki uznane za dobre kilka, kilkanaście lat temu już nie są tak ciekawym wyborem. Właśnie w/w G&P mocno spadło na jakości. Takich przypadków jest sporo. Pojawiła się spora konkurencja, rynek poszedł do przodu. Nowe technologie, nowe materiały, rozwiązania... niestety ale to co pisze Huba to prawda. Dziś nawet tania replika potrafi przebić jakością "markową". Ceny także poszły w dół. Kiedyś nie było emki do 1000zł. Dziś jest ich pełno i to całkiem sporo. Tak samo z częściami. Kompletny tuning Gearbox'a na dobrej jakości częściach to koszt 500-800zł. Taki tuning w sumie gwarantuje już niezawodne działanie repliki przez długi czas. Dziś uzyskanie 500fps to nie problem. Kiedyś ludzie bali się robić więcej niż 400, a 450fps uznawali za szczyt. Nie było kiedyś tak dobrej jakości części jak dziś. Dziś 500-550 czy nawe 600fps można zrobić dość tanio. Bardziej jest to kwestia dopieszczenia, poskładania tego na tip top. 600fps można zrobić na chińskich częściach jak i markowych, droższych, lepszych. Tak jak Huba mówi, głównie patrzy się na to co jest w środku i jak wykonana jest baza (korpus, komora, szkielet). Korpus to i tak według mnie najważniejsza część repliki - kręgosłup. Wszystko co w nim siedzi można wymienić, montuje się wszystko w środku. Korpus oczywiście także można wymienić, ale to nadal baza repliki. Spasowanie, materiał, sztywność, osiowość... to decyduje o tym czy korpus jest dobrej jakości. Im więcej części wymienisz w Specnie tym mniej ona tą Specną jest. Wtedy Specna zamienia się w Specnę tuningowaną. Custom to już inna bajka. Custom to budowa repliki od podstaw. Składak niby też, ale za składak rozumiem budowanie repliki z tego co ma się pod ręką. Powiedzmy sobie tak, że każdy Custom to składak, jednak nie każdy składak to Custom. Coś w ten deseń.
  11. wallop

    Zęby pod M150

    Bierz Siegetek. Poniżej tego tylko czarne SHS 12-18:1 lub 100:200, 100:300. Podobno spoko są także Slong Airsoft, ale nie miałem.
  12. wallop

    Co oznaczana ten parametr?

    Według mnie nie jest to zagmatwane chyba, że nie umiesz mnożyć. Zmierz pobór prądu i dobierz odpowiedni akumulator.
  13. wallop

    Co oznaczana ten parametr?

    Mając akumulator 2000mAh 30C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2000mAh 20C uzyskasz 40A natężenia prądu. Mając akumulator 1500mAh 40C uzyskasz 60A natężenia prądu. Mając akumulator 2500mAh 40C uzyskasz 100A natężenia prądu. Dzięki tej informacji wiesz jaki pobór prądu wytrzyma Twój akumulator. Są wartości stałe i chwilowe jak np. 20-40C. 20C to wydajność stała, a 40C chwilowa. Często mocne, wydajne 7,4V daje lepszy rezultat niż 11,1V. Ogólnie zalecam dopasowanie akumulatora do repliki. Każda replika jest inna tak samo jak ich pobór prądu. Często przy złym doborze akumulatora, akumulator szybko puchnie i traci swoje parametry. Jeśli wrzucisz 1200mAh 30C czyli 36A (dość typowa wartość) do repliki ze sprężyną M170, zębatkami 18:1 i silnikiem Element HT, pobór prądu wyniesie około 90-100A i przewyższy możliwości akumulatora - wtedy licz się z tym, że długo on nie pożyje, a replika będzie działać ociężale co na pierwszy rzut oka aż tak nie rzuca się w oczy i naoczny efekt zobaczysz gdy wrzucisz odpowiedni aku. Ja zawsze dopasowuje akumulator pod konkretny set i czasem w mocnych replikach brakuje miejsca. Mało kto potrafi zrozumieć, że mocna replika potrzebuje wydajny akumulator, a wydajność, pojemność czy napięcie powoduje to, że im wyższe tym większy gabarytowo staje się akumulator. Wtedy klienci mają zonk bo proponuje im akumulator, który nie mieści się w ich replice. Oni wiedzą lepiej i kupują jakiś syf GFC czy Electro River 11,1V 1200mAh 15-30C XD Zawsze proponuje taki akumulator aby na full auto dawał radę dostarczyć odpowiedni prąd dla silnika. Często nawet z zapasem.
  14. wallop

    RRA SA-C08

    Sporo osób te komory poleca, ja miałem i mnie osobiście odrzuciła. Co do reszty... to jest tylko Specna Core. Naprawdę nie ma sensu wydawać na nią aż tyle. Robisz podstawy podstaw: - wymiana kabli na niskooporowe np. Muldental 1,5mm2 + mosfet Micro Perun - wymiana głowicy cylindra na aluminiową - montaż sorbopadu i neopadu - wymiana dyszy na doszczelnioną - podkładkowanie zębatek - korekta aoe tłoka - osiowanie, usztywnienie - smarowanie - dopasowanie oringów, doszczelnienie itp. - wymiana gumki hop-up Więcej nie ma sensu. Oczywiście można, ale to plastikowa, kiepska replika i zamiast w nią pakować miliony lepiej kupić nową replikę. Można np. wymienić zębatki, zamontować mosfet optyczny, nowy tłok, sprężynę, komorę... ale idziesz w spore koszta, a efekt nie będzie wiele lepszy bo repliki nie są osiowe, nie są sztywne. Są miękkie, krzywe i wymagają poprawy wszystkiego o czym pomyślisz, a i tak nie zawsze się da bo to tylko plastik. Jak mam Ci cokolwiek doradzić jak nawet nie podałeś budżetu? Doradzam Ci jedno - kup nową replikę.
  15. wallop

    Wybór repliki

    VFC sobie odpuść. EMG SAI to tak naprawdę G&P na licencji SALIENT ARMS. Całkiem spoko repliki, mam jedną aktualnie na serwisie. Jednak mimo wszystko... Wszystko co posiada EBB sobie odpuść. Jeśli nie zamierzasz grzebać w replice czy też oddać jej na serwis chociażby zerowy to naprawdę nie warto. Jest to kiepski system, który zawodzi chyba w każdej replice niezależnie od jego konstrukcji. Są lepsze i gorsze, ale wszystkie to syf. Tak samo jak w ICS - ICS'y są spoko. Dopóki Retro Arms nie wypuściło szkieletów CNC do ICS'a odradzałem zakup tych replik, ale aktualnie są to bardzo dobre, przyszłościowe repliki z zajebistymi rozwiązaniami. Ale... W ICS tak czy siak EBB do wywalenia na wejściu. Centuriona nie znam, ale ma EBB - na 99% jest do wywalenia. IMO na replikę nie warto dawać więcej niż 1500-1800zł. Na tym kończy się opłacalność, chyba że jesteś koneserem i fetyszystą. Powyżej 1,8-2k (kompletne maksimum) płacisz już głównie za licencjonowane oznaczenia - jeśli chcesz to oczywiście można, ale technicznie/mechanicznie/konstrukcyjnie repliki nie będą lepsze od tych za 1200-1800zł. Bardzo dużo zależy od tego czy chcesz w replice grzebać. Bo jeśli tak to z góry proponuję Ci kupno Evolution Airsoft chociażby repliki za 700zł... Śmieszne? Nie. To genialna replika, genialne spasowanie i robisz z nią co chcesz. Płacisz za bazę, a nie za przebajerowane wnętrze jak np. w G&G gdzie siedzi ETU czy wzmocnione, czasem krzywe zębatki. Kupując Evolution Airsoft kupujesz markowy, ALUMINIOWY (!) korpus, który jest perfekcyjnie spasowany i... chińskie, leciwe wnętrze. Leciwe... może nie brzmi to zbyt dobrze, ale nawet w EA w stocku da się fajnie postrzelać. Wnętrzne jest na poziomie Specny, jeśli cokolwiek Ci to mówi. Chińskie zębatki, chińska pneumatyka, chiński silnik. Lepsze to wszystko niż w Cymie :D Więc jeśli planowałbyś tuning, co przy 2,5-3k nawet z celownikiem i magami jak i aku ma sens, to najlepiej brać EA. Ewentualnie ICS, jest to nieco inna konstrukcja. Bardzo fajna i dobrze spasowana. Masz mega szybki dostęp do pneumatki jak i wymiany sprężyny. Wnętrze natomiast jest wciąż chińskie i warto je tuningować. Szkielet taki sobie, osobiście nie robiłbym na nim więcej niż 450fps (~m120). Ale... są dostępne szkielety CNC Retro Arms dedykowane do replik ICS, które pasują perfekcyjnie, a nawet lepiej niż fabryczne no i najważniejsze - wytrzymują wszystko. Swoje kosztują, ale kupujesz raz i masz spokój. Możesz nawet dokupić zapasową górną część i poskładać ją na innych częściach np. słabszej sprężynie. Wtedy masz uniwersalną replikę. Jedna góra 450fps, druga 350fps. Jeśli jednak nie chcesz nic grzebać to wybór jak dla mnie jest jeden - G&G G2, lub EMG G2 - ogólnie repliki z gearboxem G2. Takie jak np. 556WH czy 308WH czy także Customy od EMG z gearboxem G2 taki jak niżej: https://www.evike.com/products/66586/ W replikach z GB G2 nie ma co robić. Wymieniasz jedynie lufę, ewentualnie komorę, do tego flathop, jakaś lepsza gumka i tyle. Gearbox'a nie trzeba ruszać. A jak chcesz więcej fps to masz QSC. Wyciągasz gearbox i bez jego rozkręcania przez jego tył wymieniasz springa.
×