gromov

Przy okazji ostatniego serwisu repliki, zauważyłem, że zwykła krótka chińska sprężyna, stawia dużo mniejszy opór podczas montowania prowadnicy QD, niż długa sprężyna M110 Tornado o nieregularnych zwojach. Obie sprężyny dają taką samą prędkość wylotową rzędu 410 FPS. Wg prostego testu na wadze łazienkowej obie dają też ok 8.3kg nacisku przy pełnej kompresji. Teraz najciekawsza część. Krótka chińska sprężyna w pozycji spoczynkowej wywiera znikomy nacisk na czoło szkieletu GB. W przypadku długiej sprężyny ten nacisk jest dużo większy. Wynika stąd, że gdy w pełni rozpędzona głowica tłoka zatrzym

Właśnie zajrzałem do tego co sam koło południa napisałem i czytając zdałem sobie sprawę, że pomyliłem przelicznik milisekund na sekundy o jeden rząd wielkości (cóż to byłaby za dziwna replika, która do naciągnięcia sprężyny potrzebowałaby całej sekundy :icon_smile: ) Niestety nie mogę już edytować posta, więc prośba do admina o poprawę tego w moim imieniu. Poniżej prawidłowa wersja. Przepraszam za roztargnienie.

W takim razie bierz GBB :D SRC jest fajne, ale czy warto mieć dwie takie same repliki, skoro istnieje ciekawa alternatywa? Gaziaka będziesz miał na lato, a elektryka na zimę.

Zgadza się, że szczelność jest na rewelacyjnym poziomie nawet bez teflon-fixów. Gdyby vfc był stalowy, to bym się na Twoim miejscu nawet nie zastanawiał, zwłaszcza, że to ma być kolejna MP5-tka :) Na wszelkich filmikach mechanizm świetnie działa. Ja mam jednak do ZnAlu straszą niechęć i nawet kiedy montowałem ten nowy zatrzask magazynka, nie byłem do końca zadowolony. W vfc chyba tylko lufa zewnętrzna i część przyrządów celowniczych jest ze stali. Korpus to pewnie odlew. Bebechy zawsze można skompletować stalowe, bo w sklepach przewijają się poszczególne części, ale jeśli strzeli coś w k

wiciok, jak najbardziej masz rację. Jeśli mamy dużo miejsca w replice, to szkoda marnować energii z baterii na ciepło wydzielane na przewodach. Natomiast przez wątek przewijały się obawy przed stopieniem izolacji. Dlatego chciałem podać przykład, że nagrzanie nawet cienkich kabli prądem znacznie przekraczającym wartości zalecane, trochę trwa. Co więcej warto było tą kwestię poruszyć również dlatego, że w niektórych replikach miejsca jest po prostu mało i nie każdy przewód da się tam upchnąć. Myślę, że nieco krótsza praca na baterii jest dla właścicieli takich replik często lepszą opcją, niż u

Skoro temat został niedawno odgrzany, to jako ciekawostkę podsyłam dwa filmy, w których testowane są kable 16AWG (1,3mm^2) oraz 18AWG (0,8mm^2) pod obciążeniem znacznie większym niż nominalne (polecam obejrzeć całość, bo pojawia się tam sporo ciekawych kwestii). Co najbardziej istotnego wynika z tych testów z punktu widzenia airsoftu? Otóż, aby w temperaturze pokojowej rozgrzać cienki przewód 18AWG do temperatury choćby 50 stopni Celsjusza, przepuszczając przez niego 27A, potrzeba ponad pół minuty. Nie wiem, czy ktoś wali takimi długimi seriami. W dodatku konfiguracja repliki, w której sil

Uporałem się z repliką na dobre :) Wymieniłem zwalniacz magazynka oraz dźwignię zwalniacza na JG. Musiałem też zeszlifować delikatnie zatrzaski w magazynkach, żeby nowa blokada zadziałała w pełni. Replika strzelała co jakiś czas dwoma kulkami. Problem rozwiązałem przez wykonanie dremlem niewielkiego wyżłobienia na górnej ścianie komory, tak aby pierwsza kulka, która do niej wpadnie, nie mogła zostać przypadkowo przesunięta przez kolejną, napierającą kulkę. Czas poświęcony tej replice mogę liczyć nie w godzinach a dniach. Momentami miałem jej serdecznie dość, ale finalnie praca się opłacił

Moja replika zaczęła w końcu strzelać. Prawie... Na początku zeszlifowałem nieco chwyt, a dokładnie miejsce, gdzie GB jest dokręcany do chwytu. Dzięki temu szkielet CNC firmy Core złapał wspólną oś z komorą HU. Okazało się jednak, że to nadal zbyt mało, żeby dysza była w osi z lufą... Zacząłem od nowa przyglądać się elementom i co się okazało? Czoło szkieletu w jednej połówce miało 3,1mm szerokości a w drugiej 2,8mm. 0,3mm różnicy na elemencie wytwarzanym przy pomocy obrabiarek sterowanych numerycznie to kpina... Jak widać chińskie łapy po raz kolejny się nie popisały. Podejrzewam, że p

Zatem straszna lipa, a miało być tak pięknie... Może Czesi z Retro Arms zrobili lepszy szkielet, ale raczej nie prędko to przetestuję. Opcjonalnie biorę jeszcze pod uwagę szkielet KWA i klony. W każdym razie dzięki za info Panowie. Dwie kwiestie się wyjaśniły :)

Mam MP5 od SRC w wersji A5 i ponad rok temu założyłem ten temat http://forum.wmasg.pl/topic/138671-mp5-src-hop-up/ Jeśli nie chce się Wam czytać - generalnie był problem z zasięgiem i podkręcaniem kulek. Całość opierała się o kompatybilność części. Podkręcanie naprawiłem przez modyfikację komory hop-up, ale ogólnie rzecz biorąc sama komora - jak wyżej napisał Nitro - mimo, że metalowy, to jednak kibel i lepiej wymienić na cymę = najmniej straconych nerwów :) Jednakże kwestia słabego zasięgu w mojej replice pozostaje nadal nierozwiązana, aczkolwiek znalazłem przyczynę problemu. Gear

Dzięki za info odnośnie zielonej G&G! Właśnie tak się zastanawiałem ile różnych gumek będę musiał wypróbować, żeby któraś pasowała tak jak stockowa :) Sama komora hop-up siedzi bardzo sztywno - wypustki idealnie wpasowują się w łoże lufy i nie ma mowy o jakimkolwiek ruchu. Więc pozostaje do przetestowania opcja dysza-sprężyna magazynka. Znalazłem w moich gratach sprężynkę, która wydaje się być sporo mocniejsza niż obecnie zamontowana w GB i być może da radę magazynkowi, ale przydałby się popychacz z nieco masywniejszym zaczepem sprężyny od tego, który teraz posiadam. Są jakieś szczegó

Rozwiązałem problem z komorą hop up. Wymieniłem metalowe ramię z wbudowanym dystanserem, na plastikowe Cymy i użyłem dystansera od przezroczystej gumki Guarder. Gumka nadal jest stockowa, ale teraz podkręca kulki bardzo ładnie i dystans jak na replikę z lufą 229mm i sprężyną M90 jest bardzo przyzwoity, wg. zdjęcia satelitarnego z Google Maps ok. 50-55m. Nadal nierozwiązany pozostaje jednak problem z zasięgiem przy pełnym magazynku. Przy naładowaniu 50 kulek nadal jest to jakieś 15m. Na szczęście kiedy zostaje w nim 30 kulek, replika strzela normalnie (wystarczy ładować jak real-capa), więc

Witam wszystkich. Kilka dni temu postanowiłem złożyć moją MP5 na kompletnie nowych elementach, ze szkieletem GB włącznie. Zamontowałem szkielet firmy Core (nie dla mocy, bo sprężyna to M90, tylko, żeby spać spokojnie i nie musieć go nigdy wymieniać). I tutaj ciekawe spostrzeżenie. Po przykręceniu go do dolnego body, okazało się, że jego oś pozioma, nie trzyma poziomu względem body (tak jak w oryginalnym szkielecie). Jeśli to prawda, że szkielet CNC firmy Core jest w 100% zgodny ze standardem GB V2 opracowanym przez Tokyo Marui, to firma SRC odlała swój szkielet nieco na oko i dorobiła do

Zastanawia mnie pewna kwestia. Podczas hamowania w mosfetach AB na silnik przykładane jest odwrotne napięcie, co przyspiesza zużywanie szczotek i komutatora. Lepszym wyjściem byłoby zwieranie silnika po odłączeniu zasilania (hamulec elektrodynamiczny). Można by to uzyskać wstawiając w miejsce mosfetu P, mosfet z kanałem zubożanym (mają one jednak kiepskie parametry dla zastosowania w AEGu) lub przekaźnik (tu z kolei pojawia się pytanie o oporność przekaźnika). Pozostając przy hamulcu AB być może dałoby radę zastosować rezystor za mosfetem P, aby po odwróceniu biegunów silnika nie obciążać go

Niedawno wymieniałem silnik i zębatki w GB v3. Podczas podkładkowania, zauważyłem, że zębatka silnika oraz silnikowa hałasują. Na początku myślałem, że winny jest nowy koszyk, więc przetestowałem zębatkę silnikową na silniku cymy i standardowym koszyku. Efekt dokładnie ten sam - bez względu na to jak podkładkowałem zębatkę i ustawiałem silnik, zawsze pojawiały się zgrzyty w nierównomiernych odstępach czasu. Zauważyłem jednak, że każdy silnik ma w koszyku nieco swobody, przez co porusza się nie tylko w pionie podczas regulacji, ale też można go nieco przesuwać w obu poziomych osiach. Uznałem, ż

seger dobrze mówi. Z tym, że Element Ultra Torque i SHS Ultra Hith Torque są u nas obecnie nieosiągalne. Pozostaje więc zamówić za granicą. Żeby zaoszczędzić na przesyłce - na ebairsoft (wysyłają za darmo) są silniki X-High Tech Max Torque w cenie 25$. Jest to właściwie to samo co Element i SHS tylko inaczej nazwane. Niedawno sam zamówiłem ten silnik i jestem bardzo zadowolony - znacznie szybszy niż silniki stockowe i do tego błyskawicznie reaguje na strzał. Wyżej wymienione silniki to kopie Magnuma Systemy, tylko że znacznie tańsze. Ostatnia kwestia: To, że silnik bezproblemowo współ

Trochę odgrzeję temat, ale być może komuś przyda się w przyszłości. Wrażenie różnicy temperatur dla dwóch kabli o tym samym przekroju żyły, lecz w izolacji silikonowej i gumowej jest wywołane różnicą przewodnictwa cieplnego gumy i sylikonu (w ekstremalnych przypadkach temperatury topnienia tych dwóch substancji). Temperatura samej żyły miedzianej w obu przypadkach jest praktycznie taka sama. Te wentylacje, o których wspominaliście, są dobre dla przewodów cały czas pracujących pod obciążeniem. W AEG'u obciążenia są chwilowe i w zasadzie ciężko wykorzystać potencjał wentylacji. Bez wzglę

Może masz po prostu zbyt mocno dokręcony silnik, przez co zapiera się on o zębatkę silnikową. Zanim rozłożysz całą replikę, spróbuj wykręcić śrubę regulacyjną silnika o 1-2 obroty i sprawdź czy pomogło.

Może i stop ładnie wygląda, ale jak sie uszkodzi, to na dobre. Co do stali - weźmiesz młotek do ręki, stukniesz dwa razy, potem pędzelek, farba i po bólu. Jak masz trochę pojęcia i odrobinę wrodzonych zdolności, to nawet taki prosty zabieg, wykonany umiejętnie może przynieść bardzo dobry efekt. Jeśli o mnie chodzi, to nie po to kupuję metalowe body, żeby je co jakiś czas wymieniać na nowe, np. z powodu: bo "metal" sie złamał. W temacie o AKS-74U pisałem o moim koledze z drużyny, który miał NÓWKĘ MP-5 SD5 ICS'a. Nie chciałbym się powtarzać, ale ta uwaga jest tu jak najbardziej na miejscu: chło

Jeśli o mnie chodzi, jak na taką cenę - to jest świetny! Bo gdzie dostaniecie STALOWĄ replikę (pomijam kilka elementów z szajs-metalu) z elementami drewnianymi za 500zł? Zakładając, że nawet jeśli jego wnętrze nie jest najlepszej jakości, to dokładając kilka stówek mamy super replikę, która żywotnością przewyższy być może wiele firmowych replik w standardowej konfiguracji. Ostatnio obliczałem, że pozostawiając szkielet gearboxa, sprężynę, silnik i lufę, a wymieniając całą resztę bebechów (choć co prawda też nie są to jakieś mega konfiguracje o kosmicznych cenach), np na standardowe zębatki Sys

No właśnie. Te granaty, które proponuje Jade są niestety bez zapalnika. Mimo wszystko, jeśli o mnie chodzi, nawet z zapalnikiem by mnie niestety nie urządzały. Mam polskie wyposażenie i amerykański granat trochę nie bardzo do tego pasuje. Mimo to pomysły ciekawe. Może niedługo doczekamy się metalowych zabawek z zapalnikami? ;-)

Dzięki za info. A więc raczej odpada opcja, żeby nosić je np. zaczepione na kamizelce, bo się zniszczą. Tak właśnie myślałem, że to wszystko trochę za piękne ;)

Jeśli wątek był już poruszany, to z góry przepraszam za zakładanie nowego tematu, jednak na forum nie znalazłem żadnej takiej dyskusji. Otóż na allegro można kupić repliki granatów w cenie 30zł / sztuka: http://www.allegro.pl/item276151234__reczn..._ix_1_iraq.html Jak na mój gust wyglądają bardzo ładnie, tylko jak są wykonane? Posiada ktoś takie granaty? Na fotkach widać że zapalnik jest metalowy, ale co z korpusem granatu? W aukcji jest napisane coś o drewnie. Czyżby korpusy były drewniane? Granaty są opisywane jako profesjonalne kopie, więc chyba powinny mieć chociaż zewnętrzne częś

Volt, w Twoim poście jest mała nieścisłość, mianowicie: 1. Czy coś oprócz tłumika płomieni wykonane jest z ZnAl (np. muszka)? 2. Zatrzask kolby - stal, czy jakiś badziewny kompozyt? 1.Prócz tłumika:Szyna montażowa,ZATRZASK KOLBY,rączka przeładowania,górne body na którym osadzona jest pokrywa zamka. A zaraz po tym w odpowiedzi na drugie pytanie, właśnie o zatrzask kolby: 2.ZATRZASK STALOWY.Odpowiednio grube ścianki(podejrzewam że odpowiadają wymiarom oryginałowi) dają poczucie fajnej solidnośći. Więc nie bardzo wiem jak to rozumieć ;-) poza tym dzięki, za wyczerpującą

Klika szybkich pytań na temat Boya: 1. Czy coś oprócz tłumika płomieni wykonane jest z ZnAl (np. muszka)? 2. Zatrzask kolby - stal, czy jakiś badziewny kompozyt? 3. Zębatki stalowe, czy również jakiś stop? 4. Gumka Hop-Up - jakość dobra (podkręca jak należy, nie zamarza), czy od razu do wymiany? 7. Szyna montażowa - przykręcana, czy osadzona na nitach? Jeśli to drugie, to z jakiego metalu wykonane są nity? 6. Szkielet grearbox'a - stal, albo wzmocniony, czy... sami wiecie 7. Drewno (to, że nie za piękne już czytałem) wydaje się solidne, czy łamliwe? 8. Może ktoś wie, czy pasuje do n