Nox

To ja odgrzeję temat bardziej. Jakie są Wasze doświadczenia z tymi magami po dłuższym czasie?

No to raport po skończonych upgrejdach. Wsadzony tłok quantum ze stalowymi zębami modify, wszystko wypodkładkowane, ustawione AOE, sorbo, wymieniony też już silnik na guarderowego itu. Brzmi pięknie, strzela równie pięknie, na m110, jak i na m150. Tak, jak się spodziewałem, pomimo zapasu wytrzymałości korzystam głównie z m120- m130 guardera, która chronuje na około 490fps. W zupełności wystarcza. Jednak po wystrzeleniu już około 7000-8000 kulek, rozebrałem gb, żeby sprawdzić stan części. Wszystko, poza ostatnim (czyli tym pierwszym od strony głowicy) zębem tłoka jest okej. Nie jest on

Hej. Mosfet zamontowany, okablowanie wsadzone, komora wraz z dyszą zamontowana, zmieniona sprężyna na SP120 (teoretycznie o tej samej mocy, co stock), jeszcze bez wewnętrznych upgrejdów, wszystko ładnie chodzi, już teraz sam zasięg znacząco się poprawił (wcześniej zasięg był niemalże identyczny z moją inną repliką, teraz jest znacząco lepszy, także skalę porównawczą mam :D). Teraz przyszedł czas na części wewnętrzne gb i aktualnie zamawiam części. Wszystko byłoby pięknie, ale teraz, kiedy już wiem, że SHSy 100:300 mają szerokie zęby, otworzył mi się szerszy wybór tłoków. :D Podsumowując:

Właśnie przeczytałem, już po napisaniu posta. Jakoś błędnie skojarzyłem, że skoro helikalne, to pewnie z połową zębów.

Dobra, to chyba wszystko, czego potrzebowałem. Serdeczne dzięki. Problem może być tylko z dostępnością tłoków half teeth ze wszystkimi stalowymi zębami (oprócz SHSa). Dlatego pewnie skończę na ultimate.

I jeszcze co do sorbo (nie mogę już edytować). Patrząc na to, że są wersje silent, nie byłoby chyba problemu? http://deltashop.pl/...-do-replik.html Jeżeli pod tym kątem jakikolwiek bore up odpada, to głowica tłoka i cylindra: (oczywiście plus sorbopad) http://gunfire.pl/pr...r-2-MODIFY.html http://gunfire.pl/pr...wica-tloka.html Wtedy cylinder pozostawiam stockowy, albo też wymieniam na modifaja: http://gunfire.pl/pr...nder-typ-0.html

Dobra, kilka rzeczy w moim planie uległo zmianie. Po pierwsze zębatki, które faktycznie okazują się być bardzo wolne. Nowy plan: - zębatki SHS 100:300 lub 100:200 - tłok http://gunfire.pl/pr...ezone-zeby.html - bore up ze względu na wytrzymałość zmieniony na modify http://gunfire.pl/pr...-do-M16A2.html- - silnik guarder ITU I dlaczego odpuścić mosfet? Polecano mi PiccoSSR3 Gate

Cześć, podepnę się do tematu, a po prześledzeniu 25 stron z 49 nic nie znalazłem o zębatkach ITU guardera. Niedawno nabyłem replikę m249 Pejota i po zatroszczeniu się o elementy zewnętrzne stalowe topa/guardera do m249 i wzmocnienie najbardziej newralgicznych elementów, czas przyszedł na gearbox. Obecnie mam w replice w miarę stabilne 450fps, na stockowych częściach. Zakładam, że długo to nie potrwa. Do tematu. Po dwuletniej przerwie ocknąłem się z nieużywanym zestawem zębatek guardera Infinite Torque Up w kieszeni. Nigdy ich nie wykorzystałem, a jako, że (o ile dobrze zrozumiałem) są prze

pomyłka 300zł, kamizelka nie ma dodatkowych kieszeni uniwersalnych (są tylko te wszyte)

Do sprzedania leśna kamizelka kt-12, po przejsciach. (tzn długo używana, ale stan dobry) http://www.miwomilit...7.MIWO-MILITARY poliester wz.93 taśmy polipropylenowe 20mm Dokładnie jak w opisie. Kamizelka jest pozbawiona 'kominów' z dwóch ladownic cargo po skrajnych bokach, aby nie przeszkadzały podczas wyjmowania magazynków. Reszta bez przetarć, czy uszkodzeń. Cena jaka mnie interesuje 350zł Sprzedaje, bo przenosze sie na szelki

Polecam też bardzo baterie nano-tech http://www.rctrax.pl/product/Pakiet-Turnigy-ASG-nano-tech-1300mah-2S-2550C-AIRSOFT-GUNS/?id=10296 Jest nieco szersza niż bateria dedykowana do beryla, ale po zmianie wtyczki na T pasuje nieźle. Po zmianie silnika musiałem odstawić 11.1 na bok :(

Co do wymiany kabli, w całym tym układzie są dwa złącza, którymi mogę wprosty sposób wyjąć kable i po wymianie kabli nałożyć stare wtyki i podłączyć na nowo. Nie wiem, po co chrzanisz o skrobaniu układu... Człowieku, puknij się w głowę, bo naprawdę wątpie, żebyś miał tą replikę w ręku. AeroL Z ostrym to miałeś może pewnie do czynienia z nożem tapicerskim. Ale nie z berylem, ani jego częściami. Nie myl tych dwóch rzeczy, bo mnie szlag trafia. Robiłem już 2 repliki beryla, raz na boyiu, raz na cymie, obie na pełnych zestawach ostrych części. Jedna opchnięta koledze z grupy, druga już

Ja doskonale wiem o tym, że tych wad się znajdzie. Ale tu chodzi o wymienione kilka problemów przez Owna, które nie mają poparcia w rzeczywistości. Np z układem elektrycznym, czy magazynkami, czy totalnym brakiem kompatybilności z ostrym. Jasne, szyna nie pasuje, kolba też bez przeróbek nie wejdzie, ale akcesoria dookoła lufy wchodzą i się trzymają. Szukanie skrajności, jakie znalazł Own jest po prostu bezsensowne. Gdybym twierdził, że replika nie ma wad, nie chciałbym wymieniać lufy wewnętrznej i zewnętrznej, gumki hu, silnika, sprężyny na lepszą jakościowo i kilku innych pierdół.

Stary, naprawdę masz problemy z czytaniem, jeżeli twierdzisz, że nie podszedłem krytycznie do swojej repliki. Dobre chociaż to.

Own, z całym brakiem szacunku do rusznikarza, z którym rozmawiałeś- nie korzystaj z jego usług, cokolwiek on Ci naprawia, sprzedaje. Spróbowałem nałożyć muszkę, podstawę szczerbinki kolanko gazowe na stockową lufę. Wchodziły na wcisk, jednak bez użycia większej siły. Więc brak kompatybilności jest bajką. Kompatybilność w drugą stronę natomiast może być faktycznie znikoma, bo wątpię, żeby kbs beryl miał strzelać z kolankiem gazowym od repliki. Co do elektroniki, nie słyszałem nikogo, kto narzekałby, że coś mu się grzeje, spaliło czy nie działa. A tych beryli wysypało w Łódzkiem od groma.

Nie tylko, ale to nie jest temat do pogaduch o tym :icon_wink: Nie liczyłem nawet, że wytrzyma. Ale z tym też zamierzałem sobie poradzić. Obsada lufy jest stalowa, sama komora zamkowa też, więc nadal nie widzę problemu z przenitowaniem tego, bądź przymocowaniem w inny sposób, bez naruszania konstrukcji obu. A miałem już okazję złamać znalową lufę na replice, stąd też moja decyzja, zważając na to, że lufa berylowa jest dłuższa i nieco cieńsza. Daj spokój, przypadkiem zaliczy side-mission, oprócz nadepnięcia maniakom na odciski :icon_wink: No RS to RS, fakt. Ale

Materiał. Toczę lufę ze stali i zamierzam ją oksydować. Napewno poprawi to walory estetyczne repliki jak i moją świadomość posiadania solidnej, stalowej lufy :P Poza tym, obsada łoża, kolanko gazowe, podstawa muszki, wymagają przeróbek na lufie z repliki, albo na samych elementach. Tego wolę uniknąć, dlatego właśnie na toczonej lufie z ostrego schematu nic nie będę musiał robić. No może drobne dopasowania.

Dlatego toczę lufę na schemacie ostrego, z montowaniem pod replikę tylko. Schemat mam tutaj, jakby ktoś potrzebował: schemat pochodzi od zaprzyjaźnionej grupy rekonstrukcyjnej WP.... w Rosji.. Mają kilka swoich beryli. Schemat jest opracowany pod bodajże replikę boyi, ale wystarczy pominąć fragment montowania lufy w komorze zamkowej i skopiować go z repliki aresa.

Ja o dziwo mam delikatne luzy na ostrych częściach. Są dopuszczalne, nie przeszkadzają. Natomiast na łożu/nakładce na rur.gaz. od repliki nie miałem luzów wcale. Niedługo na moim berylu pojawi się stalowa lufa, ostre urządzenie wylotowe, podstawa muszki, muszka, przewód skośny, rura gazowa. Brakuje mi tylko obsady łoża z dźwignią. No i jeszcze kwestia zabarwienia lufy. Lufę stalową wytoczę u znajomego w pracy, ale nie wiem, czym ją barwić. Bawił się ktoś kiedyś w oksydowanie? Na zimno/ciepło? Jak to się trzyma?

System wymiany jak system wymiany.. Służy do wymiany sprężyny, działa :icon_razz: Po prostu możliwe jest przeoczenie sytuacji, gdzie sprężyna gdzieś się zblokuje. Trzeba ją wsadzić i pokręcić, aby mieć pewność, że siedzi dobrze na łożysku na głowicy tłoka. U mnie system "działa". Tzn wymieniłem sprężynę 2 razy i nie wiem, jak może nie działać szczerze powiedziawszy :icon_wink: Generalnie, replika idealna nie jest. Wymaga jakiegoś wkładu dodatkowego- pomysłowości i/lub wkładu finansowego, aby zrobić z niej replikę typu ładuj i strzelaj. Jak na razie po ok 10 000 kulek nie mam problemów. Ale

Chciałem bore upem podnieść moc repliki, bez narażania wytrzymałości części na sprężynie m120. Co najciekawsze, stockowa sprężyna m120 (w miarę stabilne 407 fps na stocku mi wychodziło) wchodzi na prowadnicę sprężyny, ale nie do końca. Blokuje się na jej dnie, bo jest za wąska. Blokuje się na stożku i łożyskowanie na prowadnicy sprężyny praktycznie nie działa. Musiałem wsadzić szerszą m120 innej firmy, wtedy wszystko trybiło. A co do m130, to wsadzilem m130 ICS, po czym musiałem zmienić znowu na m120, gdyż nie wyrabiała bateria/silnik.

Być może miałeś 502fps na m130, dlatego, że sprężyna nie weszła dobrze na prowadnicę/nie zmieściła się na łożysko w głowicy tłoka. Czyli miała dodatkowy "dystanser", co powodowało, że faktycznie tłok i zębatki mogła zmielić. Powiedz tylko, jak wyglądała sprawa wymiany zębatek. Wymieniałeś sam na jakieś lepsze, czy wymienili Ci w ramach gwarancji w taktycznym? (Chodzi o te magnesy, wdrążone w zębatkę tłokową). 450 na m130 to normalny, dobry wynik raczej. U mnie problem z silnikiem był inny. Na m130 replika strzelała, nawet dość szybko, przy baterii dedykowanej 11.1V, tylko bateria strasznie

Wcześniej miałem 2 beryle samoróbki 1:1, i na obydwóch siedziała szyna nad pokrywę. I nigdy to rozwiązanie mi nie pasowało.

Generalnie te śrubki na lufie mają tendencję do wykręcania się co jakiś czas. Ja rozwiązałem to lekkimi nawierceniami w lufie na głębokość około 1-2mm, aby śrubki można było dalej wkręcić. Oczywiście zabezpieczone odpowiednim smarem do gwintów. Wszystko siedzi pięknie i nawet jak jakaś się lekko poluzuje, to nic nie będzie latać. A co do szyny, nie chciało mi się grzebać z szyną nad komorę i zamontowałem szynę krótką nad podstawę szczerbinki. Dla mnie wygodniej, bo szyję mam długą i nie muszę się nisko składać do strzału.

To ja mam takie pytanie. Wsadziłem do niej sprężynę m130 poprzez system szybkiej wymiany sprężyny. Do tego mam też baterie Li-po 11.1V, 1040mAh, 20C. Oczywiście po wymianie sprężyny zacząłem strzelać na różnych trybach ogania. Trochę semi, trochę auto, trochę bursta itd. No i dziwne, ale w pewnym momencie, po wystrzeleniu może 100-200 kulek reakcja na spust widocznie się spowolniła, bateria zrobiła się ciepła, to samo z chwytem pistoletowym (silnik). Po sprawdzeniu na amperomierzu, na baterii jest nadal jakieś 11.2V. Co ciekawe, mam też buzzer, który ma sygnalizować spadek napięcia na baterii.