Matełuz

Z fabrycznymi kabelkami pewnie nie wejdzie. Wywalę te kabelki z dziwnymi wtyczkami i dam nowe. Mam już kupione silikonowe AWG20. Mosfet i układ zabezpieczający baterię, planuję złożyć w kanapkę, odizolować od siebie czymś, np. tekturką i zamknąć razem w termokurczkę. A co do bezpiecznika, to myślałem, żeby spróbować jakoś upchać ten najmniejszy samochodowy bezpiecznik gdzieś pod lufą z przodu. Ale bezpiecznik już chyba nie wejdzie.

Zamówiłem sobie 20 kompletów (wtyk+ gniazdo) na Amazonie. Wymiary podane na ich obrazkach się zgadzają. https://www.amazon.pl/dp/B079GP1K3W/ref=pe_25095781_587317651_TE_item Do końca życia mi wystarczy taka ilość :) Szykuje się fajny projekt. Oprócz mosfetu, planuję też upchnąć tam układ zabezpieczający aku przed nadmiernym rozładowaniem. A jak się uda, to może nawet (gdzieś) wcisnę jakiś mini bezpiecznik... :)

Czyli jeśli opis w rekrucie mówi, że to jest mniejszy T connect, to będzie pasować? Mam na myśli, czy nazwa "T Connect" jest w jakiś sposób znormalizowana i jest tylko wersja mała (mini) i normalna?

w opisie jest, że "T-connect (DEANS)". Kupiłem wtyczki o takiej nazwie. Tak wyglądają przy tej z baterii: Te standardowe są za wielkie, nie zmieszczą się pod zamkiem. Wymiary tego czarnego gniazdka, to: 5,5mm szerokości w szerszym miejscu 9mm długości 7mm głębokości

Ja od siebie dodam, że trzeba uważać i nie można zapomnieć o takiej podpiętej, padniętej baterii. Ja o swojej zapomniałem, spuchła jak parówa w mikrofali i powietrze z niej zeszło i bardzo mocno się nagrzała. Mogło się skończyć źle :D

Witam. Zapragnąłem wstawić mosfet do swojej cm030. Kupiłem akumulatorek bez standardowego wtyku repliki, tylko taki z kablem. Jakie to są złączki? Kupiłem złącza "T Dean" ale okazały się za wielkie. Opisy w sklepach internetowych nie podają wymiarów złączek i nie wiadomo co pasuje, co nie. Link mojego akumulatorka: https://www.taniemilitaria.pl/pl,akumulator-lipo-7-4v-680mah-aep-ipower,0,3,79,30,36323.html#.ZDmaHdI9eNz Czy takie wtyczki będą pasować? : https://www.rekrutasgshop.pl/produkt/wtyk-mini-2-dean-konektor-t-connectors-para-2/

Dostałem odpowiedź o wiele bardziej wyczerpującą niż się spodziewałem :O "Dzień dobry. Jeżeli to profil wyciskany to jest spora szansa, że coś typu PA38 - czyli łatwe do lutowania. A jeżeli odlew aluminiowy to jest to stop typu AlSi, który jest trudniejszy (trzeba mieć trochę więcej wprawy, żeby go nie przetopić). Do AlSi z naszych materiałów mógłby podejść AlumWeld LQ bez topnika. Do PA38 drut Core LQ (czyli stop LQ z topnikiem w rdzeniu). Tylko z tego co Pan napisał na forum ma Pan mały palnik. Aluminium szybko odprowadza ciepło, a do takiego elementu potrzebny jest raczej pal

Napisałem zapytanie na alumweld.pl i w komentarzu pod jednym z ich filmików. Może coś odpiszą i doradzą :)

Po 5 minutach szukania na yt byś znalazł, że możesz dopasować jakieś części VSR10. Nie ma sensu wydawać na to za dużo, chociażby z powodu tandetnej, plastikowej trzeszczącej kolby, ale coś tam można zmienić. Na pewno tłok, bo fabryczny ma plastikowy zaczep i spust. Prowadnica sprężyny też by się przydała. Zobacz np ten filmik: Tutaj gość zamontował piekielnie drogie części i dużo było rzeźby. Są też inne filmiki o tej replice. Z tego, co wiem, dużo można z nią zrobić, pozostaje pytanie o sens i opłacalność.

Zostanę chyba przy próbie lutowania. Po wypłacie kupię chyba coś marki "Alumweld". Właśnie problemem jest to, że nie wiadomo z czego jest ta lufa... W przypadku aluminium (chyba), wystarczyłby jakiś topnik, żeby umożliwić lutowanie. Bo problemem jest ta warstewka utlenionego aluminium na powierzchni, która ma bardzo wysoką temperaturę topnienia, o wiele wyższą niż sam materiał. Tutaj już nie chodzi o praktyczność, ja wiem, że ta replika nie jest tego warta, ja po prostu chcę to zrobić dla satysfakcji i nowego doświadczenia :D

Miałem zamiar zeszlifować całą lufę do gołego metalu, żeby ją wyrównać, bo wzdłuż są widoczne jakieś kreski, podejrzewam, że ślady po jakimś odlewie czy coś... Więc mówisz, że lepiej tą farbę zostawić jako bazę pod kolejną warstwę farby? Pewien jesteś, że na tej lufie jest farba, a nie anodyzacja? A jeśli te dwuskładnikowe takie drogie, to na pewno tyle nie wydam w replikę za 3 stówki lol :D

Myślałem i wymyśliłem, że w sumie tak z ciekawości i dla eksperymentu, spróbuję to polutować. Po wypłacie kupię wszystkie potrzebne rzeczy, zrobię na fest i zdam relację tutaj, jak mi poszło. Pytanie mam też o farbę. Jako, że to jest (jakiś) stop aluminium, to może by tak użyć jakiejś dwuskładnikowej farby do felg samochodowych?

Na pewno trzeba zmienić oring tego czegoś, czym się zamyka cylinder, bo strasznie lichy tam jest. Oring samego tłoka wygląda dosyć okej, też nie super, ale jakiś jest

W sumie to ma sens, polerując w ręku, dremelem, mogłem w jakimś miejscu więcej spolerować

Chociaż działało, to i tak to rozebrałem jeszcze raz. Rozebrałem gearboxa na części pierwsze, wyczyściłem każdą zębatkę z osobna, wypolerowałem cylinder, wnętrze korpusu gearboxa tam, gdzie ociera się tłok, dorobiłem podkładkę pod pierwszą zębatkę obok silnika i wszystko nasmarowałem. Chronografu nie mam, więc nie powiem czy działa lepiej. Ale działa, po rozebraniu na pojedyncze części, to już samo w sobie jest czymś :D