hadesiak1

Czyli tak jak zakładałem Tak są odciążone ale w praktyce wiele to nie daje. Chodzi o to, że tłok z prostokątnymi wycięciami ma inną listwę z zębami, slabsza i gorzej "zakotwiczoną" w korpusie. Jak już chcesz z wycięciami to z okrągłymi, mają one tą samą konstrukcje co bez wycięć. 21 według mnie będzie za krótka. Kupiłbym jakąś 21,2-21,3 max 21,4mm z tym, że jak już wspomniałem najpewniej będzie zbyt długa. Uszczelniać się będzie, ale może być problem z podawaniem kulek - do ogarnięcia. Lepiej samej dyszy nie skracaj, a jak już to umiejętnie. Lepiej imo czymś delikatnie

To odpisał gdy prosiłem go o sprecyzowanie. 1 strzal - 2, 3 kulki Chociaż teraz sam już nie wiem xD

Jeśli piszesz, że "mogę" się mylić to sam nie wiesz czy się mylę. Jestem tu po to aby pomóc op. Ty najpewniej też. Jeśli uważasz, że w czymś się mylę - napisz konkretniej w czym i wyjaśnij. Pomoże to autorowi tematu uniknąć problemów. Ps. Autor ma problem z pluciem kulkami, a nie kostką stykową. Replika przy jednym strzale strzela kilkoma kulkami. Pyta głównie o to co zrobić i co wymienić aby znowu mu się to nie posypało. Tlok i zębatki to podstawa. W dalszej kolejności zadbanie o szkielet by nie pękł, a tego bez szczelności nie zrobisz. Najwyraźniej jesteś jednym z tych ser

Bo nie chcę by zrobił to źle i byle jak. Składnie repliki POPRAWNIE nie jest łatwe. Wrzucić pierwsze lepsze polecane części może każdy. Zgadza się. Owszem nie musi. Jednak jest mała różnica - robię to od lat i sprawdza się to w każdej replice. Jeśli sądzisz, że gdzieś napisałem bzdurę lub z czymś się po prostu nie zgadzasz, napisz to.

Jeśli znajdzie go do 30zl to warto. Powyżej już nie bo jest Slong i Retro Arms. Nie sprawdzi w ten sposób szczelności. Po pierwsze "recznie" nie wygeneruje takiego ciśnienia jakie wytwarza sprężyna. D Pod drugie nawet jeśli uda mu się ustawić całość w jednej osi to i tak nie wiadomo czy sama replika po poskładaniu będzie osiowa. Po trzecie, recznie nie odtworzy działania gearboxa, a timing pracy dyszy popychacza czy zębatki tłokowej przy uszczelnianiu jest bardzo istotny. Dyszę montuje się taką, która daje najlepszą szczelność. Nie kupuje się dy

Bo to replika z innej ery. Jest kiepska, krzywa i wykonana ze słabych materiałów. Odpowiednich czyli jakich? Podkładkowania w tych replikach nawet nie ma... Jak znajdziesz tam jedną podkładkę to będzie cud. Korekta AOE to podstawa w każdej replice. Właśnie dlatego potem ludziom urywa zęby w tłokach. Oczywiście pomijam tu już kiepską jakość samych części, ale ludzie montują najlepsze części, nie robią korekty AOE i potem się to sypie. Nic dziwnego. Czyli replika dławiła się kulkami po prostu. Sądzę, że jeśli nie wiesz czym jest k

Nie warto wkładać pieniędzy w tą replikę. Jeśli mimo wszystko chcesz ją naprawić to przede wszystkim do wymiany tłok i zębatki. Przy lipo 11 to konieczność. Tlok Retro Arms okolo 50-60zl. Zebatki SHS 100zl. Do tego odpowiednie smary, podkładki. Bez poprawnego podkładkowania się nie obejdzie. Tak samo konieczna jest korekta AOE. Do sprawdzenia jest wszystko... Nie wiadomo co jest sprawne, a co nie. W sensie kulki same wypadły z lufy czy replika strzeliła 3 razy?

Przy dużym rofie short stroke i tak będziesz musiał zrobić i do tego analogicznie albo kompensacja albo mocniejsza sprężyna. Przy ss 3 zęby wrzuć np. Modify S130 powinno być na styk 450. 18k ma 28tpa, jest dość wolny pod tak słabą sprężynę. Jaki rof chcesz uzyskać? Osobiście sądzę, że Aster jest lepszy od Peruna i tańszy.

Sprawdź podkładkowanie na skręconym szkielecie. Sprawdź czy nie ma oporów. Sprawdz czy zębatka tłokowa dobrze zgrywa się z tlokiem i zęby zębatki nie nachodzą na korpus tłoka. Ponad to sprawdz czy tlok wspolgra z zębatką tłokowa (szyna tloka może być zbyt niskl względem zębatki przez co tlok będzie unoszony). Wyciszone? Tu może być problem. Tak jak wyżej, sprawdź czy tlok swobodnie porusza się w prowadnicach przy zamkniętym gearboxie. Sprawdzi jak daleko zębatka cofa tłok i czy nie koliduje on z prowadnicą sprężyny. Jaka marka? Sprawdź czy swobodnie wchodzi do t

No jak lubisz gdy Ci się lufa przekręca albo wysuwa w kiepskiej komorze to fajnie. Nie klej silikonowy, a klej do gwintów, który rozpuszcza się od podgrzania albo chociażby użycia rozpuszczalnika. Większość serwisantów tak robi. Używają także taśm teflonowych, wiedziałeś? Olaboga, teflon. Hihi, ale przypał. On daje teflon pod gumkę! Tak, jeśli trzeba to daję. Tak samo jeśli trzeba zabezpieczyć lufę przed wysuwaniem się czy przekręcaniem. Wystarczy 0,1mm wysunąć lufę i często już to powoduje różne wyniki fps. W komorach ProWin, które są źle zaprojektowane widać to najbardziej. Klips

Zawsze powtarzałem, że nikt nie włoży więcej czasu, cierpliwości i serca w replikę co jej właściciel. Dziś mam nieco inne zdanie. Tam gdzie inni nie widzą światełka w tunelu i odpuszczają, tam znajdują się osoby, które replikę ogarną. Always can be better. Aczkolwiek nauka serwisu trwa i sporo replik i części trzeba przerobić. Warto zadawać pytania i się uczyć. Warto słuchać się innych, ale nie traktować słów innych jak wyrocznię. Tylko, że wtedy przestaje to być opłacalne z perspektywy ekonomicznej. Zanim dojdziesz do wprawy i dobierzesz odpowiedni zestaw części wydasz sporo hajsu.

Taki set pozwoli na uzyskanie każdego typowego limitu. Czy to cqb, szturm czy dmr. 2,8J takie zestawienie wytrzyma z palcem w nosie. Kwestia poprawnego poskładania i drobnych korekt jeśli chodzi o silnik czy przełożenie zebatek. Powyżej... Nie widzę sensu, osobiście nie dałbym gwarancji na takie coś. Strzelać będzie, pewnie nieźle i długo, ale mimo wszystko nie ma sensu tak mocno nadwyrężać części - mimo, że to top. Strzela to potem głośno i żre prąd. Do 2,8J jest względnie cicho i da się strzelać daleko, spokojnie na ponad 80m. Śmiem twierdzić, że nawet dochodząc zasiegiem do 100m (i teraz cz

I że to niby czyja robota? Moja? Nawet nie mam zielonej izolki u siebie xD Czeeej, mam czarną. Pewnie pomalowałem na zielono. A ProWiny czy ich kopie odradzam od dawna. Owszem, owijam komorę taśmą w tym miejscu. Przezroczystą pod którą jest plomba. Nie owijam tego miejsca nawet teflonem bo nie ma to sensu - uszczelnienie następuje gdzie indziej. Ponad to do dociskania komory używam oringów 8x2 w kolorze czarnym. Zapraszałem op na tuning? Pisałem do niego z propozycją na pw? NIE. To on sam do mnie napisał. Poprosił mnie bym się wypowiedzial, wypowiedzialem się i po

Jakie części są zamontowane?

Tyle osób oszukanych, tyle zdjęć i "dowodów". Gdzie ciąg dalszy? Bo póki co cała drama kończy się w internecie i jest odświeżana co miesiąc, dwa kolejnymi biadoleniami przez dwie osoby. Ostatnio jak pamiętam Hubercik trochę zbyt wcześnie opisał oszustwo dt. lufy Lambda :D Aaa czekaj, to też Twój kolega? Sklep w którym lufa byla zamówiona to asgrevolution, czeeeekaj czy właściciel też jest Twoim kolegą? Los Renegados, tak się zwiecie? Jeśli ktoś plombuje szkielet czy komorę hopup to raczej nie bez powodu. Robi to po to aby w razie "W" mieć kryte plecy. Jeśli ktoś najpierw zrywa plomb