Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

hadesiak1

Użytkownik
  • Content Count

    65
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Zębatki Ultimate? Nie kupuj tego... Do TR16 556WH pasuje lufe 469mm. Nie potrzeba dłuższej. Pod 550fps to wymieniłbym prawie wszystko. Zębatki, łożyska, tłok, cały zespół pneumatyki. Do tego upgrade ETU Perun lub nawet GATE Aster, komora Maxx Model, gumka, flat. Nowy antyreversal. Lufy Lambda nie kupuj, kup Da Vinci 6,01 469mm. Wymieniłbym też szkielet, ale nie mam pojęcia jak pasuje pod to Retro Arms. Na pewno byłoby trochę zabawy z selektorem ognia.
  2. ARP556 vs. GC16 - Inna komora hopup. W ARP556 siedzi czarna, plastikowa, rotacyjna z niebieską gumką. W GC16 szara, standardowa z zielonymi pokrętłami i zieloną gumką hopup. Lepsza rotacyjna. - Inne łożyska w szkielecie. W ARP556 mosiężne 8mm ślizgi. W GC16 stalowe, kulkowe 8mm. Lepsze kulkowe, ale i tak bym je wymienił. - Inne cylindry. W ARP556 niebieski, aluminiowy typ2. W GC16 mosiężny typ2. Nie próbowałbym. Tlok ma plastikowe zęby. Z tego co pamiętam tylko ostatni ząb jest stalowy. Zębatki także do najwytrzymalszych nie należą, zwłaszcza pierwsza, silnikowa (nie zębatka silnika). Ponad to głowica tłoka lubi pękać. Według mojej opinii replika nie nadaje się pod lipo 11. Oczywiście działać bedzie, ale jak długo to loteria. Silnik to dobry, mocny neodym z bodajże 22tpa. Na lipo 11 zakręci dość mocno i szybko zebatkami i może pojawić się problem premature engagement. Wątek poruszany wiele razy na grupach fb i tym forum. Typowo modelarskie. Nie kupuj 8Fields, GFC czy ElectroRiver. Polecam Zippy, DualSky, GensACE lub Turnigy. GFC odpuść. Imax b6 lub Redox Alpha będą jak najbardziej ok. Lepiej załóż osobny temat w odpowiednim dziale. Dobrej jakości magazynki są istotne jednak przy zbyt mocnych może powstać "midcap syndrome" czyli unoszenie dyszy repliki do góry przez co replika zacznie pluć kulkami. Poza akumulatorem must have to dobre kulki. Polecam BLS bądź G&G. No i standardowo priorytet - ochrona oczu. Bez ochrony oczu nie wpuszczą Cię na żadną strzelanke. Koniec końców - brałbym ARP556. Lepsza komora i to o wiele. W przypadku GC16 w jej komorze lubią wyłamać się ośki pokręteł. Sama komora wykonana jest z dość kiepskiego materiału. Kilka słów o tym co warto wymienić - cały układ pneumatyczny z naciskiem na tłok i głowicę tłoka. Warto także wrzucić lufę precyzyjną, gumkę oraz zrobić flathopa. Reszta powinna dać radę. Oczywiście wszystko trzeba poprawnie poskładać tj. spodkładkować zębatki, zrobić korektę AOE, nasmarować itd.
  3. Temat wałkowany tysiące razy. Poza długością nie ma żadnych różnic.
  4. Jakie to konkretnie części? Jest sporo tlokow i głowic SHS'a. PicoSSR? Nie wiadomo na jaką sprężynę "Guardera" trafiłeś, ale 410fps to kiepski wynik. Jeśli prowadnica sprężyny oraz głowicą tloka są łożyskowane to wskazuje to na brak szczelności i teraz nie wiadomo w którym miejscu i czym może to być spowodwane. SP120 Guarder daje nominalnie 450fps, często ponad. Dużo też zależy od długości lufy i pojemności cylindra. W stock Specnach zamontowany jest typ2 co przy lufie 300mm jest zdecydowanie zbyt dużą pojemnością. Może to być spowodwane zużyciem się szczotek silnika. Najwazniejsze będzie określenie budżetu. Bez tego ani rusz. Co do plusów i minusów każdego z tych trzech rozwiązań... Jak najbardziej wskazana. Stock przy lipo 11 i szybszych zebatkach będzie się grzać. Przy zebatkach G&G 13 zębowych, które mają przełożenie 18:1 wiele rofu nie zwiększysz. Skrócisz jedynie skok tłoka i rof wzrośnie może o 3rps. Ponad to skoro już teraz spada Ci szybkostrzelność... Nowy silnik is must have. Jaki? To zależy na jaki set się konkretnie zdecydujesz i jaki konkretnie rof Cię interesuje. No i oczywiście kwestia budżetu. G&G 18:1 13 zębowe o ile są proste to będą ok, aczkolwiek osobiście kupiłbym jakieś high speedy i także zrobił short stroke 3 zęby. Czarne SHS dadzą radę, a przełożenie zależne będzie od silnika, akumulatora czy konkretnego rofu, który chcesz uzyskać. Koszt kompletu to około 100zł. Zebatki i tlok z short stroke 3 zęby spowoduje konieczność użycia mocniejszej sprężyny niż typowa dająca 350fps. 3 zęby powinny teoretycznie zabrać okolo 50-70fps. Sp120 może okazać się zbyt mocna, a 100 ArmaTech zbyt słaba. Kwestia tego ile rzeczywiście te springi powinny dawać. Short stroke jest bardzo dobrym pomyslem i w sumie nieuniknionym jeśli chcesz mieć wysoką szybkostrzelność. Poczytaj o Premature Engagement czyli zbyt wczesnym zazębianiu się zębatki tlokowej z tlokiem. Dzieje się tak gdy zebatki kręcą się bardzo szybko i słaba sprężyna nie daje rady dopchać tłoka do pierwotnej pozycji. Wtedy następuje crash i zostaje zjedzonych kilka pierwszych zębów. Aby tego uniknąć robi się właśnie short stroke oraz wkłada mocniejszą sprężynę. Tak więc pomysł 3 jak najbardziej wskazany. Bardzo ważną kwestią są także łożyska. Kulki 8mm od Specny mogą nie dać rady. Koszt nowych łożysk, które dadzą radę to okolo 50zl Retro Arms. Koszt nie duży, a jest prawie 100% pewność, że kulki się z nich nie posypią. Kolejnym problemem do zniwelowania będą double shoty. Jeśli teraz nie masz aktywnego hamulca to przy mocnym silniku, szybkich zebatkach i slabej sprężynie silnik będzie kręcił zebatkami tak mocno i szybko, że po przerwaniu doplywu prądu na semi zębatka tlokowa wykona dodatkowy cykl. Tak więc zmiana mosfetu najpewniej też będzie konieczna. Polecam tutaj NanoAAB. Aczkolwiek jeśli budżet pozwoli i chcesz mieć możliwie najszybszą reakcję na spust inwestuj w GATE Aster bądź Perun Optical. Te układy mają wiele opcji m.in pre-cocking, który powoduje wstępne naciągnięcie tloka i naciśnięcie spustu tylko go zwalnia przez co strzal następuje od razu. Szybszej reakcji wtedy już nie da się uzyskać. Oczywiście oba układy posiadają zabezpieczenie lipo, programowalne tryby selektora, a GATE Aster nawet regulowaną szybkostrzelność. Sky is the limit, podaj budzet i pokombinujemy.
  5. - Replika bardzo dobra. Sztywna, osiowa i zwarta. Bardzo podatna na tuning. - Bez przeglądu i serwisu zerowego nie kupuj akumulatora 11,1V. Wystarczy wydajne i dobrej jakości, markowe lipo 7,4V. Na pewno nie kupuj lipo GFC, Redox, ElectroRiver, 8Fields itd. To odpady poprodukcyjne. Z praktyki - im mniej kabli tym lepiej. Warte polecenia marki akumulatorów to Turnigy, Zippy, GensACE lub DualSky czyli typowo modelarskie. - Pas nośny kwestia względna. Nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałem, kupiłem na promo bungee za 15zl i jest ok. - Kolimator ACOG bym sobie odpuścił i poszukał coś od Theta Optics. Pamiętaj także o dobrej jakości kulkach. Bez tego replika może tracić na zasięgu i celności, może brudzić się lufa, a nawet kulka może w niej utknąć przez co nastąpi zatkanie układu pneumatycznego i tym samym uszkodzenie zebatek bądź tłoka. Od siebie polecam kulki BLS bądź G&G. I tak jak wcześniej wspomniałem pomyśl także o serwisie zerowym u kogoś polecanego. Omijaj serwisy sklepowe bo to masówka. Dobry serwis spodkładkuje zebatki, wyczyści wszytko, przesmaruje dobrymi smarami zrobi korektę AOE tłoka czy wymieni wtyczki na tdeans. Poprawić można sporo niskim kosztem. Stawiaj przede wszystkim na bezawaryjność repliki.
  6. Twoje 8,4V nie zakręci silnikiem tak szybko jak wydajne lipo 7,4V. Tak, możesz użyć 11,1V nikt Ci nie zabroni ale najpewniej szybko zmieli się tłok bądź zębatki.
  7. Nie porównuj swojej repliki do innych gdy nie wiesz jakie konkretnie modele mają inni. Byc może ich repliki były tuningowane. SRT to słaby sprzęt, nie nazwałbym tego nawet repliką. Kup wydajne lipo 7,4V marki Zippy, Turnigy, GensACE lub DualSky. Pojemność taka aby akumulator zmieścił się w miejscu w którym go trzymasz w replice - patrz na wymiary.
  8. To nie wina kulek. Co miesiąc zaopatruje się w różne wagi i zadnego problemu z tymi kulkami nie ma. Lecą prosto, żadnego pyłu na nich nie ma, nir brudzą lufy itd. Wiadomo, ze po np 10 tys kulek będzie trzeba czyścić lufę i jakiś osad powstaje, ale nie przesadzajmy. Używam wagi 0,2, 0,32 i 0,4g.
  9. hadesiak1

    Specna arms

    Wiele się nie różni. Trochę inne łoże komory i inne magazynki. Jak nie chcesz kupować dedykowanych magazynków to weź 556WH.
  10. hadesiak1

    Specna arms

    Miałem w rękach kilka egzemplarzy tej repliki i żadna nie miała nawet 450fps. Sprężyna G&G montowana w tych replikach daje max. 450-460fps i to przy 16 zębowym skoku tloka, a w stocku zębatka ma 13 zębów więc najwyraźniej trafił Ci się wyjatkowy egzemplarz bądź ja miałem pecha. TR16, bardzo dobra replika. Bierz.
  11. hadesiak1

    Specna arms

    Zmierz ten zasięg najpierw. 556WH 65m ma z pudełka, ale te 80m i parę "modyfikacji" to mit. Replika nie jest ok prosto z pudełka. Do wymiany jest przede wszystkim głowica tłoka. Bez lufy precyzyjnej, dobrego hopa, dobrania dawki, uszczelnienia całej pneumatyki ciężko będzie dobić do 80m na fabrycznej sprężynie. Ponad to używanie mocnych magazynków będzie powodować problemy z dławieniem sie kulek gdy będą w pełni naładowane. Dysza jest kiepsko dopasowana do głowicy cylindra. Zębatka tłokowa ma short stroke 3 zęby co powoduje niemiarodajny wynik fps/J wzgledem nominalnej wartosci, która daje dana sprężyna. Np. S130+ Modify daje okolo 500fps, tutaj dać powinna około 450. Ogólnie replika jest genialnie spasowana, jest osiowa, sztywna, materiał korpusu jest wytrzymaly i twardy. Szkielet pasuje idealnie. Wszystkie śruby i piny pasują idealnie i nic nie wymaga korekty. Sam szkielet jest dość wytrzymały i daje radę nawet przy sprężynach generujących okolice 500fps. Powyżej tego też powinien wytrzymać, aczkolwiek już wtedy lepiej go wymienić na Retro i... tutaj zaczynają się schody. Problemem jest plytka selektora i selektor ognia. Da się to zrobić, ale jest z tym sporo zabawy. Komora w stock 556WH jest spoko, aczkolwiek potrafi pęknąć na jej końcu za klipsem C. Poza tym to i tak wciąż plastikowa komora i nie jest tak precyzyjna jak np. Maxx Model czy Retro Arms UNI. Gumka niebieska G&G jest bardzo fajna, nadaje się pod flathopa. Lufa w stocku to chiński mosiądz. Warto wymienić na wstępie. Jest bo jest, daje poprawny zasięg i skupienie, aczkolwiek szału nie ma.
  12. hadesiak1

    Specna arms

    To wciąż emka, pasują emkowe. Które? Castellan na pewno, Specny także. Te dedykowane G&G są drogie i dość wybredne.
  13. hadesiak1

    Specna arms

    Może być chociaż osobiście wziąłbym TR16. Kwestia tego czy zamierzasz replikę tuningowac.
  14. Dystanser przechodzi Ci przez okno w lufie? Jeśli okno jest prawidłowo powiekszone oraz wykończone to nie ma żadnych efektów ubocznych. Nie może być zbyt duże, ale na tyle duże aby dystanser mógł bez problemu pracować. Lufy Da Vinci to Lambda. Poziom luf PDI lub odrobinę poniżej. Zdecydowanie lepsze od Prometheusa. Użycie pełnego dystansera Prometheus jest lepszym rozwiązaniem i pełnoprawnym flathopem jednak wymusza to posiadanie lufy z powiększonym oknem. Ratio 2,5x jest imo przesadą. Ja stosuje 1,1-1,2x przy lufie 6,01mm. Przy tak ciasnej lufie ucieka bardzo malo powietrza i da się uzyskać brak JC. Ratio zależne jest od wagi kulek i srednicy lufy. Im cięższe kulki i szersza lufa tym wiecej powietrza ucieknie. W przypadku 6,01mm są to znikome straty. Mam aktualnie replikę z lufą 509mm 6,03mm (14,53cm3). Cylinder ma 16cm3 pojemności roboczej. Ratio 1,1:1 Wyniki są następujące: 0,20g - 448-451fps 1,86-1,89J 0,25g - 401-403fps 1,87-1,89J 0,32g - 353-355fps 1,85-1,87J 0,36g - 336-338fps 1,89-1,91J 0,40g - 311-313fps 1,80-1,82J 0,43g - 301-305fps 1,81-1,86J
  15. hadesiak1

    Specna arms

    To zwykła Specna z zamontowanym Titanem w wersji Advanced. Nie wiem tylko czy w zestawie jest usb-link. Ogólnie Specna to średni wybór jeśli chcesz porządna replike.
×
×
  • Create New...