zb0oj

W G36 które miałem w ręku, miało koszyczek z jednym ramieniem, który jednak pozwalał minimalnie, w przeciwieństwie do koszyczka w AK, ruszać się silnikowi. Body dodatkowo usztywniało całość.

Nie wnosisz nic do tematu. Nie napisałem, że G36 koszyka nie ma, tylko że jego rolę spełnia dolne body.

Zależy kto to i jak złoży. Może się rozsypać wisząc na ścianie, może i mieć 420fps i 70m zasięgu. Generalnie części złe nie są, firmy OK. Tylko komory HP (mniemam, że HU) złotej systemy to nie widziałem nigdy. Ale, młody jestem.

G36 JG ma wbudowaną lunetę, nie kolimator. Ale co nie zmienia faktu, że ma ona plastikową optykę. Patrzeć przez to się da, ale daleko jej do ideału.

Za 350zł kupisz używanego chińczyka (polecam tylko CYMA, JG, BOYI). Konkretnego modelu Ci nie polecę, ale powiem, że wyróżniają się kałachy cymy (oznaczenia 0.3x -0.5x) oraz G36 JG. Unikaj raczej M4/M16 i pochodnych. Rozejrzyj się najlepiej za AK lub G36. To, w jakim on będzie stanie - zależy od sprzedającego. Ale pamiętaj, że nie ma chińczyka w którym coś nie lata lub nie działa. Głównie zależy to od rzetelności sprzedającego. Jeśli będziesz chciał kupić na komisie wmasg, to nalegaj by transakcja odbyła się przez allegro. Wyeliminujesz w ten sposób 99% oszustów. Oczywiście, najlepiej

W AK jest koszyczek który trzyma silnik, w G36 rolę koszyczka spełnia body - więc jest możliwość, że minimalnie wyczuwa się silnik w chwycie. Pomijając walory estetyczne, baterie NIMH, NICD śmiało można trzymać "na wierzchu". Bezpiecznik możesz wywalić całkowicie, nie jest potrzebny, niemniej trzymanie go na zewnątrz niebezpieczne nie jest. Aczkolwiek, zarówno baterie, jak i bezpiecznik można w ten sposób łatwiej uszkodzić. Bateria LiPo kategorycznie powinna być schowana, bo jej fizyczne uszkodzenie, w przeciwieństwie do NICD/NIMH może spowodować wybuch lub pożar. Pozdrawiam zb0oj

Bez żyłek QR kamizelka będzie i tak się trzymać na rzepach, ale przy większym obciążeniu może spać. Zawsze można przyszyć dratwą pętelki przy zapięciach na dole i regulacji na górze i gotowe.

Można jakieś zdjęcie? Założyłem sobie szyny RIS które są potwornie dziurawe i potrzebuję między nie jakąś atrapę rury gazowej wsadzić...

Ew. możesz założyć krótszą dyszę.

Spróbuj założyć komorę od tego GB AGM'a. Jeśli nie masz takiej możliwości, to spróbuj oddalić komorę HU od GB (mniejsza sprężynka, dystanser pomiędzy).

Wyjmij ją po 500 kulkach i sprawdź, że wróciła do swoich pierwotnych rozmiarów. Sam tak robię w aeqgach często i z doświadczenia wiem, że taka sprężyna bardzo szybko "wraca" do swojego pierwotnego rozmiaru. Podkładka pod sprężynę jest lepszym pomysłem. Btw. jesteś leworęczny czy zawaliłeś swój projekt zakładając "te metalowe coś" z lewej strony?

A ja używam tego http://tnij.com/TSuCI i nie psikam niczym do lufy ani tym bardziej do gumki HU w aegu bo czyni więcej szkody jak pożytku. Jedynie uszczelki w gaziaku można konserwować olejem silikonowym kupionym na pierwszej lepszej stacji benzynowej/markecie budowlanym za kilka PLNów.

Silikonu powinno używać się tylko do konserwacji uszczelek w replikach gazowych. Jeśli masz AEGa, zrobi tylko więcej szkody jak pożytku.

Sprężynka na pewno nie zablokuje zębatki bo działa to w dokładnie odwrotną stronę. To zębatka powoduje, że kostka stykowa "spada" ze spustu i przerywa obwód.

Porządny zestaw FTK (np. http://azteko.pl/advanced_search_result.php?search_in_description=0&keywords=FTK+Guarder&x=0&y=0) + downgrade sprężyny na M140 guardera + porządne złożenie. Do tego wytrzymały szkielet (do M140 wystarczy http://azteko.pl/deep-fire-gearbox-6mm-p-1532.html). Komora HU może zostać stockowa, ale gumkę trzeba założyć twardszą (np. http://azteko.pl/systema-energy-gumka-hopup-p-452.html). Przy tym zestawie musi być silnik HT (polecam P&J, rewelacyjny stosunek cena-jakość) oraz oczywiście dobra bateria (minimum 9,6V 2000mAh lub 11,1v 20C 1200mAh). Oczywiście, b

Zacznij od precki na sam początek (prometheus, systema, osobiście z budżetowych precek polecam Deep Fire). Razem z precką komora HU - polecam czerwonego elementa, ew. metalowy guarder. - Ale nie jest to konieczność, G&P robi w miarę dobre komory. Potem zrób przegląd repliki, wyczyść, nasmaruj, uszczelnij (ma być strzykawa). Wymień to, co się zużyło. Potem pomyśl ile FPS chciałbyś osiągnąć i ile PLN możesz zainwestować. Wtedy pomyślimy dalej ;)

Ja bym wymienił to, co nazywasz "kostką przerywacza", wydaje mi się, że to sprawia problem. Jeśli nie - musisz odpowiednio ustawić blaszki (zarówno te, które są zwierane podczas strzału, oraz te, które są zwierane podczas trybu semi/safe). Jeśli nie chcesz się z tym długo bawić, wymień okablowanie i przerywacz. Powinno działać ;)

Sprawdź czy kołnierz gumki dobrze siedzi na lufie. Sprawdź czy dysza dobrze uszczelnia się w komorze. Sprawdź tez szczelność gumki - zatkaj dwa otwory w komorze HU i dmuchnij w lufę - strzykawa mile widziana. Jeśli to dalej nie pomoże, spróbuj dłuższej dyszy.

Pakiety NiMh beda dzialac poprawnie, nie wiem tylko czy przypadkiem wtyki nie sa zmienione na deansy. Ale generalnie tak.

Czy przypadkiem nie założyłeś przewodów głośnikowych? ;) Do poprzednika: Co to są zwoje? :) Ale, w gruncie rzeczy kombinujesz dobrze. Jak nie głośnikowe to ewentualnie może sprężyna nie wchodzić na prowadnice i do środka tłoka, rozkręć i włóż sprężynę odwrotnie. Jeśli to nie pomoże to podkładkowanie zębatek/regulacja silnika. W skrajnych wypadkach usyfione styki. Naładować batkę nie zaszkodzi. Odwrotnie założone "zsuwki" raczej odpadają, wtedy nic by się nie działo.

Dokładnie o ten element chodzi. Ja zakładając szkielet z G36 do AK musiałem go odrobinę przypiłować, nie wiem jak w drugą stronę. Typ silnika jest taki sam, ale koszyk różni się (zdaje mi się, że grubością). Na pewno z AK nie pasuje do G36, nie wiem jak odwrotnie - ale wydaje mi się, że też.

Naciągnij ciemną rajstopę i owiń izolką. IMO lepsze niż zakładanie papieru toaletowego na lunetę.

Ale kupił M110 (czyli dającą nominalnie około 360fps) i szkoda mu było pewnie kasy na drugą sprężynę.

Koszyk nie będzie pasował. Poza tym, może być (ale nie musi) problem z zaczepem stabilizatora (w g36) i przycisku do otwierania zamka (ak) - mogą nie pasować, ale lekka zabawa z pilnikiem powinna załatwić sprawę.

Jeśli masz dwuczęściowy GB to możesz kupić gotową górną część, włożyć M130 do tego (chociaż, tłok tam jest do bani, z czasem pójdzie do wymiany - więc ja bym został przy M120). W tym zestawie możesz wymienić jeszcze głowicę cylindra. Ale niewątpliwą zaletą byłoby to, że miałbyś dwa warianty mocowe repliki - w każdej chwili mógłbyś przełożyć górę gb i mieć 300fps do cqb i 400 do lasu. Link: http://madonion.eu/Zestaw_B_do_tuningu_M4_p491.html