Fedajkin Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Wiedzieć może i wiesz co chcesz osiągnąć ale jako, że nie masz pewnie doświadczenia z tuningiem to nie możesz mieć pewności, że uda się tak jak byś tego oczekiwał. Zawsze da się lepiej, taniej i rozsądniej. Pierwsza sprawa to czy masz już replikę czy dopiero ją zakupisz? Quote Link to post Share on other sites
forzamilan Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Jest jedno proste pytanie, będziesz z tego strzelał na auto ?Jaki masz 'staż' w airsofcie ? Ze swoich doświadczeń powiem Ci, że i 450fps może zrobić dużo krzywdy w 'nieogarniętych rękach'.. Jeśli tak bardzo chcesz to budować, mimo sprzeciwów kilku forumowiczów pamiętaj o jakichś dobrych ogniwach, w nic innego niż 11.1v się nie pakuj przy m170. Pozdrawiam Quote Link to post Share on other sites
Mamil Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Nie będę z tego na auto strzelał przecież to za dużo mocy.... w airsofcie jestem od około roku. Replikę dopiero zakupie. To który szkielet wybrać shs czy kwa? Quote Link to post Share on other sites
forzamilan Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Ja bym brał SHS, zębatki mają fajne (+tanie), tłoki też okej, więc dlaczego szkielet ma być zły ?:) Quote Link to post Share on other sites
Mamil Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 A wytrzyma sprężyne m160? I czy ten zestaw który podałem będzie wmiare bezawaryjny Quote Link to post Share on other sites
B3Lf öÖö (LastSniper) Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Gb V2 bezawaryjny? Mblock, szyny i włókno szklane powinno starczyć aby był bezawaryjny. Quote Link to post Share on other sites
szymucha2353 Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Włókno szkalne? I po co szyny do GB z aluminium? Quote Link to post Share on other sites
B3Lf öÖö (LastSniper) Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Myślisz, że gb z aluminium na lekkim tłoku przy sp160 długo pożyje? Szczególnie, że nasz kolega nie jest serwisantem i podkładkowanie pewnie nawet nie nastąpi... Quote Link to post Share on other sites
Mamil Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Ja całośc wyśle do serwisu żeby zrobili... Quote Link to post Share on other sites
SirHawk Posted June 1, 2014 Report Share Posted June 1, 2014 Dziwne, że dopiero LastSniper wytknął, że ten gearbox nie pociągnie M140 a co dopiero M160 czy M170. Mamil, proszę. Wyjaw nam, co chcesz osiągnąć, to będziemy bardziej skorzy do pomocy, nawet pomożemy Ci zaoszczędzić bez straty na jakości. Quote Link to post Share on other sites
Mamil Posted June 3, 2014 Report Share Posted June 3, 2014 (edited) jak wzmocnic szkielet g&p zeby chodził na m150? To wystarczy http://zbrojownia.linuxpl.com/product_info.php?cPath=&products_id=735 Edited June 3, 2014 by Mamil Quote Link to post Share on other sites
pan kozaq Posted June 3, 2014 Report Share Posted June 3, 2014 Kup Mblocka. Quote Link to post Share on other sites
Fedajkin Posted June 3, 2014 Report Share Posted June 3, 2014 Zdecydowanie mblock i jemu podobne jest lepszym rozwiązaniem. Można go bez trudu przekładać z jednej repliki do drugiej, za to odkręcenie szyn wzmacniających nastręcza sporo problemów. Trzeba wszystko porozkładać najpierw, więc nie są takie uniwersalne, pogrubiają też szkielet co niekiedy utrudnia zapakowanie go do lower receivera. Do M140 włącznie, chińskie szkielety typu JG + Mblock powinny zdać egzamin. Powyżej nigdy nawet nie próbowałem bo nie widzę ku temu powodów. Nie mniej jednak wiele osób twierdzi, że sam aluminiowy szkielet wystarczy i można spać spokojnie. Do M140 zębatki co najmniej 1:18 i High Torque silnik oraz 11V Lipo. Najlepiej zębatki 100:200 a nawet 100:300 jeśli ROF nie gra roli. Powyżej M140 zębatki 100:300 a nawet 1:32 jeśli ktoś planuje podjazd ponad M160 oraz silnik High Torque. Zębatki SHS. Wskazana wymiana okablowania i mosfet (niekoniecznie z Active Braking). Ogólnie chodzi o wyeliminowanie wszelkiego iskrzenia, nagaru na stykach i zminimalizowanie strat prądu by silnik działał jak najwydajniej a bateria działała jak najdłużej. Lufa w przedziale 400-500mm z cylindrem typ 0 (zero) lub typ 1 z wycięciami przy krawędzi (nie ten z łezką w środku ścianki cylindra) Powyższe zapewnia optymalną ergonomię repliki ze względu na długość i rozsądne osiągi jak na warunki leśne. Tak jak wcześniej mówiłem, nie musi to być bore-up ale może jeśli koniecznie chcesz. Godne polecenia będą tu produkty SHS, Pro-tech (Polska!) a jak Cie stać to Guarder lub Systema. Dla wyciśnięcia jak najlepszych fpsów ze sprężyny istotna jest szczelność zespołu cylindra i szczelność jego połączenia z komorą hopa. Także dysza z uszczelką odpowiedniej długości, głowica cylindra z podwójną uszczelką oraz gumka pokroju G&G zielona i dobrze wykonana komora to rzeczy o wiele ważniejsze niż sam numerek przy opisie sprężyny. Używam czerwonej komory od airsoftpro, wraz z ich mblockiem. Mogę szczerze polecić bo sprawdza się świetnie. Z reguły rozsądniej jest zakładać M140 i mieć dobrą szczelność osiągając tym samym 500fps niż zakładać M170 i z trudem wycisnąć 520fps. Quote Link to post Share on other sites
Mamil Posted June 3, 2014 Report Share Posted June 3, 2014 Ok dzięki. Quote Link to post Share on other sites
blackblut Posted June 3, 2014 Report Share Posted June 3, 2014 Bore-up który dałeś nie wytrzyma, pęknie głowica tłoka. 2 silniki jbu strasznie szybko się zużywają, weź jbu. Polecam szkielety kwa bądź aluminiowe shs, zębatki tylko i wyłącznie 100:300shs przeszły wiele testów, 100:200 są takie sobie. Koniecznie mosfet co już pisał Fedajkin. Ile chcesz mieć fps? Ja przy m145 mam 560... Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.