M16 P&J

[Mihaq]

M16 P&J

[Mihaq]

Wystąpił problem podczas przetwarzania dodanego pliku. 90737248_206858670625587_2588418347955650560_n.jpg could not be saved

Wystąpił problem podczas przetwarzania dodanego pliku. 90559015_217702819641278_4972706452339687424_n.jpg could not be saved.

Wystąpił problem podczas przetwarzania dodanego pliku. 90717181_612929272887069_7084446970185515008_n (1).jpg could not be saved.

 

Zdjęć nie da się dodać, także opiszę problemy, które napotkałem liczę na jakieś wskazówki:

 

Replika P&J m16, 470 FPS stockowo, ostatnio się za nią wziąłem, wymienione smary w gearboxie, oraz zamonotowałem kable niskooporowe (15 awg) wraz z bezpiecznikiem i mosfetem. Wczoraj byłem przestrzelać wszystko śmigało, chociaż nie do końca bo zauważyłem, że podczas strzelania głównie na semi przy naciśnięciu spustu potrafiły wylecieć po 2-3 kulki. Dziś doszczelniłem hop-up tak zwanym teflon fixem, pojechałem przestrzelać, i co się okazało nie pomogło to zbyt wiele a dodatkowo urwał mi się ostatni ząbek od tłoka. Replika wcześniej działała na 9,6V NIMH 2600mAh, teraz mam 11,1V Lipo 2000mAh 20C. Czy oprócz tłoka, który trzeba wymienić z tego co się dowiedziało najlepiej na takiego z metalowymi zębami, czy warto coś jeszcze wymienić w gearboxie żeby mi się nie rozsypały kolejne elementy?

I co z tymi kulkami które wylatują po 2-3 przy strzale na semi

[hadesiak1]

23 minuty temu, Mihaq napisał:

Czy oprócz tłoka, który trzeba wymienić z tego co się dowiedziało najlepiej na takiego z metalowymi zębami, czy warto coś jeszcze wymienić w gearboxie żeby mi się nie rozsypały kolejne elementy?

Nie warto wkładać pieniędzy w tą replikę. 

Jeśli mimo wszystko chcesz ją naprawić to przede wszystkim do wymiany tłok i zębatki. Przy lipo 11 to konieczność. Tlok Retro Arms okolo 50-60zl. Zebatki SHS 100zl. Do tego odpowiednie smary, podkładki. Bez poprawnego podkładkowania się nie obejdzie. Tak samo konieczna jest korekta AOE.

Do sprawdzenia jest wszystko... Nie wiadomo co jest sprawne, a co nie. 

25 minut temu, Mihaq napisał:

że podczas strzelania głównie na semi przy naciśnięciu spustu potrafiły wylecieć po 2-3 kulki.

W sensie kulki same wypadły z lufy czy replika strzeliła 3 razy? 

[Mihaq]

Dlaczego nie warto inwestować w tą replike?

Smarów użyłem odpowiednich, podkładkowanie zostawiłem stockowe, korekta AOE nie słyszałem o tym nigdy. 

Wszystko działało, poprawnie, dopiero po wymianie baterii na 11,1V wysypał się ten tłok

przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy

[Mihaq]

Godzinę temu, hadesiak1 napisał:

Nie warto wkładać pieniędzy w tą replikę. 

Jeśli mimo wszystko chcesz ją naprawić to przede wszystkim do wymiany tłok i zębatki. Przy lipo 11 to konieczność. Tlok Retro Arms okolo 50-60zl. Zebatki SHS 100zl. Do tego odpowiednie smary, podkładki. Bez poprawnego podkładkowania się nie obejdzie. Tak samo konieczna jest korekta AOE.

Do sprawdzenia jest wszystko... Nie wiadomo co jest sprawne, a co nie. 

W sensie kulki same wypadły z lufy czy replika strzeliła 3 razy? 

Dlaczego nie warto inwestować w tą replike?

Smarów użyłem odpowiednich, podkładkowanie zostawiłem stockowe, korekta AOE nie słyszałem o tym nigdy. 

Wszystko działało, poprawnie, dopiero po wymianie baterii na 11,1V wysypał się ten tłok

przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy

[hadesiak1]

47 minut temu, Mihaq napisał:

Dlaczego nie warto inwestować w tą replike?

Bo to replika z innej ery. Jest kiepska, krzywa i wykonana ze słabych materiałów. 

 

48 minut temu, Mihaq napisał:

Smarów użyłem odpowiednich, podkładkowanie zostawiłem stockowe, korekta AOE nie słyszałem o tym nigdy. 

Odpowiednich czyli jakich? 

Podkładkowania w tych replikach nawet nie ma... Jak znajdziesz tam jedną podkładkę to będzie cud. 

Korekta AOE to podstawa w każdej replice. Właśnie dlatego potem ludziom urywa zęby w tłokach. Oczywiście pomijam tu już kiepską jakość samych części, ale ludzie montują najlepsze części, nie robią korekty AOE i potem się to sypie. 

50 minut temu, Mihaq napisał:

Wszystko działało, poprawnie, dopiero po wymianie baterii na 11,1V wysypał się ten tłok

Nic dziwnego. 

 

51 minut temu, Mihaq napisał:

przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy

Czyli replika dławiła się kulkami po prostu. 

 

Sądzę, że jeśli nie wiesz czym jest korekta AOE lepiej byś oddał replikę na serwis. Ewentualnie potraktuj ją jak fantoma na którym będziesz się uczył serwisu. Kwestia tego czy chcesz robić to sam i narazić się na sporo problemów, nauki i wydanych na części pieniędzy czy lepiej byś oddał do serwisu, zapłacił okolo 100-200zł+ koszt części i miał replikę sprawną i poskładaną w miarę możliwości jakie ona oferuje.

Poza tym jeśli już planujesz w nią inwestować to przemyśl ile. Da się z niej osiągnąć sporo, ale często koszty są bardzo wysokie niewspółmierne do osiągów. Czasem lepiej po prostu kupić nową replikę. Nie znam jej stanu, módl się aby szkielet nie był pęknięty i nie było niespodzianek. Jeśli to tylko tłok to koszt okolo 50zł więc warto to robić. Ale znając chińskie repliki i repliki Boyi, roboty będzie o wiele więcej. 

[Mihaq]

34 minuty temu, hadesiak1 napisał:

Bo to replika z innej ery. Jest kiepska, krzywa i wykonana ze słabych materiałów. 

 

Odpowiednich czyli jakich? 

Podkładkowania w tych replikach nawet nie ma... Jak znajdziesz tam jedną podkładkę to będzie cud. 

Korekta AOE to podstawa w każdej replice. Właśnie dlatego potem ludziom urywa zęby w tłokach. Oczywiście pomijam tu już kiepską jakość samych części, ale ludzie montują najlepsze części, nie robią korekty AOE i potem się to sypie. 

Nic dziwnego. 

 

Czyli replika dławiła się kulkami po prostu. 

 

Sądzę, że jeśli nie wiesz czym jest korekta AOE lepiej byś oddał replikę na serwis. Ewentualnie potraktuj ją jak fantoma na którym będziesz się uczył serwisu. Kwestia tego czy chcesz robić to sam i narazić się na sporo problemów, nauki i wydanych na części pieniędzy czy lepiej byś oddał do serwisu, zapłacił okolo 100-200zł+ koszt części i miał replikę sprawną i poskładaną w miarę możliwości jakie ona oferuje.

Poza tym jeśli już planujesz w nią inwestować to przemyśl ile. Da się z niej osiągnąć sporo, ale często koszty są bardzo wysokie niewspółmierne do osiągów. Czasem lepiej po prostu kupić nową replikę. Nie znam jej stanu, módl się aby szkielet nie był pęknięty i nie było niespodzianek. Jeśli to tylko tłok to koszt okolo 50zł więc warto to robić. Ale znając chińskie repliki i repliki Boyi, roboty będzie o wiele więcej. 

Powiem Ci, że ten pejot jest dobrze spasowany nic nie odstaje, nie ma luzów.

Smar Super Lube Multipurpouse synthetic grease with syncolon (PTFE) + na łożyska silicon w spreju

Podkładki są 4 i zapamiętałem ich ułożenie, więc znajdują się ciągle w tym samym miejscu

O tym AOE musze poczytać co to jest, serwis wole dokończyć sam ponieważ już itak poniosłem koszta materiału etc, 

chodziło mi głownie o to, zeby replika chodziła tylko, że z wymienionym układem elektrycznym i baterią, no ale tłok się sypnął pewnie właśnie przez mocniejszą baterie. Nie planuje z niej wyciągać nic więcej poza to co było, nie chce więcej fps, 470 starcza. Kiedyś płaciłem za nią 800zł w stocku, chciał bym ją poprostu przywrócić do życia żeby strzelała. Szkielet gearboxa nie jest popękany ani nic z tych rzeczy, replika ma naprawdę bardzo mały przebieg może, że 3-4k kulek. To jest Pejot z czasów gdy nie współpracował z Boyi czyli jest jeszcze starszy

[falloutpl]

Bardzo dobrze, grzeb sam. Każdy od czegoś zaczynał, informacji w necie dużo a jak coś skopiesz, to sam naprawisz i będziesz mógł mieć tylko pretensje sam do siebie nie do airsoftowych czarowników z wumazga czy innego fejsa.

1. Na temat podkładkowania obejrzyj filmiki na yt, to że są podkładki to wcale nie znaczy że wszystko jest ok. Zrób to porządnie, poskładaj, potestuj i dopieść jeżeli trzeba. 

2. "Odśwież" całą pneumatykę, sprawdź szczelność, sprawdź stan oringów a najlepiej z marszu je wymień. Jeżeli coś nie budzi zaufania, nie spełnia swojej roli albo działa a wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć -> kierunek śmietnik i montuj nowe części. 

3. Pluje kulkami? W komorze pewnie siedzi jakiś stockowy wyrób gumkopodobny, wywal to, oczyść wszystko i wrzuć coś świeżego. 

 

Edited March 20, 2020 by falloutpl

[Mihaq]

1 godzinę temu, falloutpl napisał:

Bardzo dobrze, grzeb sam. Każdy od czegoś zaczynał, informacji w necie dużo a jak coś skopiesz, to sam naprawisz i będziesz mógł mieć tylko pretensje sam do siebie nie do airsoftowych czarowników z wumazga czy innego fejsa.

1. Na temat podkładkowania obejrzyj filmiki na yt, to że są podkładki to wcale nie znaczy że wszystko jest ok. Zrób to porządnie, poskładaj, potestuj i dopieść jeżeli trzeba. 

2. "Odśwież" całą pneumatykę, sprawdź szczelność, sprawdź stan oringów a najlepiej z marszu je wymień. Jeżeli coś nie budzi zaufania, nie spełnia swojej roli albo działa a wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć -> kierunek śmietnik i montuj nowe części. 

3. Pluje kulkami? W komorze pewnie siedzi jakiś stockowy wyrób gumkopodobny, wywal to, oczyść wszystko i wrzuć coś świeżego. 

 

Lekki tłok SHS z wycięciami i stalową listwą, gumkę hop-up firmy Madbull (czerwona) i zestaw do podkładkowania, planuje zamówić, i ew zestaw łożysk. Myślałem też nad:

dysza aluminiowa 21mm (podwójnie uszczelniona, producent super shooter) oraz aluminiowa łożyskowana głowica tłoka (producent super shooter), 

te elementy mają bardzo dobre opinie i są w przystępnej cenie, chyba, że jest coś lepszego to proszę pisac 

już nawet wiem co to jest AOE i rozumiem o co z tym chodzi :D, 

ze szczelnością to czytałem o efekcie strzykawki ja nie zauważyłem czegoś takiego u siebie, (być może właśnie te oringi)

sam cylinder w mojej opinii dobrze wygląda i nie jest w środku porysowany.

Z tymi oringami to dobra myśl, ja nie zauważyłem, żeby moje zbyły zużyte ale w sumie po 5 latach to chyba lepiej wymienić na zaś

Wszystko było odświeżone, wyczyszczone i przesmarowane powtórnie, dziś na full auto jak strzelałem to nie wytrzymał ostatni ząbek w stockowym tłoku :/ a hop-up też jest stockowy, i w miejscu gdzie jest wcięcie na niego w lufie to po zdjęciu tej gumki jest dość wyraźnie odkształcona.

[Luderson]

Bardzo dobrze kolega Fallout radzi, grzeb sam i miej z tego satysfakcję . Jak można to coś od siebie  dodam ;)

TŁOK -  padł tobie ponieważ zwykłe stockowe tłoki(przy 11v) w tej replice to szit , zwykły shs z metalową szczęką załatwi sprawę.

BURST NA SEMI - 2 rzeczy albo przerywacz padł albo styki zbyt szybko spotykają się z kostką tutaj wytłumaczenie , napisy też są https://www.youtube.com/watch?v=XSFIKI5uy3g

SZCZELNOŚĆ - sprawdzaj tak że kładziesz połówkę lewą GB z wstawionym cylindrem,głowicą cylindra, dysza , tłokiem z głowicą tłoka i popychaczem z zamontowaną sprężynką następnie przykładasz komorę wraz z zamontowaną gumką i lufą do dyszy (symulujesz zamontowanie w body) i zatykasz na końcu wylot lufy palcem naciskając całą komorą do czoła GB na końcu lewą ręką łapiesz za tłok i symulujesz jego pracę i musi się zatrzymać  w cylindrze jak tego nie zrobi to słyszysz gdzie przepuszcza powietrze . koniec Cała magia sprawdzania szczelności :D

AOE - tu masz małe wytłumaczenie, napisy też są ;) - https://www.youtube.com/watch?v=x47zGj4680s

DYSZA - bez zmierzenia ani rusz zmierz starą i kup nową o tej samej długości tylko trzeba pamiętać o fazie z przodu aby była podobna.

GUMKA - wymień na systeme lub inną lepszą(odpowiednią do fps) te w stocku były z dupy na maxa.

Pozdrawiam
 

Edited March 21, 2020 by Luderson

[hadesiak1]

46 minut temu, Luderson napisał:

TŁOK -  padł tobie ponieważ zwykłe stockowe tłoki(przy 11v) w tej replice to szit , zwykły shs z metalową szczęką załatwi sprawę.

Jeśli znajdzie go do 30zl to warto. Powyżej już nie bo jest Slong i Retro Arms. 

 

50 minut temu, Luderson napisał:

SZCZELNOŚĆ - sprawdzaj tak że kładziesz połówkę lewą GB z wstawionym cylindrem,głowicą cylindra, dysza , tłokiem z głowicą tłoka i popychaczem z zamontowaną sprężynką następnie przykładasz komorę wraz z zamontowaną gumką i lufą do dyszy (symulujesz zamontowanie w body) i zatykasz na końcu wylot lufy palcem naciskając całą komorą do czoła GB na końcu lewą ręką łapiesz za tłok i symulujesz jego pracę i musi się zatrzymać  w cylindrze jak tego nie zrobi to słyszysz gdzie przepuszcza powietrze . koniec Cała magia sprawdzania szczelności :D

Nie sprawdzi w ten sposób szczelności. 

Po pierwsze "recznie" nie wygeneruje takiego ciśnienia jakie wytwarza sprężyna. D

Pod drugie nawet jeśli uda mu się ustawić całość w jednej osi to i tak nie wiadomo czy sama replika po poskładaniu będzie osiowa. 

Po trzecie, recznie nie odtworzy działania gearboxa, a timing pracy dyszy popychacza czy zębatki tłokowej przy uszczelnianiu jest bardzo istotny. 

 

52 minuty temu, Luderson napisał:

DYSZA - bez zmierzenia ani rusz zmierz starą i kup nową o tej samej długości tylko trzeba pamiętać o fazie z przodu aby była podobna.

Dyszę montuje się taką, która daje najlepszą szczelność. Nie kupuje się dyszy podobnej do stock. Najczęściej są one zbyt krótkie.

Montuje się to co pasuje. Ponad to dysza musi dobrze pasować do głowicy cylindra jak i samego popychacza. W innym wypadku pojawi się "nozzle wobling". 

 

55 minut temu, Luderson napisał:

GUMKA - wymień na systeme lub inną lepszą(odpowiednią do fps) te w stocku były z dupy na maxa.

To samo co w przypadku dysz. Montuje się ta, która da najlepszą szczelność. Nie może być zbyt twarda ani zbyt miękka. Kolnierz gumki nie może blokować kulek. Dysza musi swobodnie wchodzić w gumkę i rozpierać kolnierz na boki. Jeśli replika nie jest osiowa dysza będzie wchodzić w gumkę pod kątem podwijając kolnierz.

8 godzin temu, Mihaq napisał:

Lekki tłok SHS z wycięciami i stalową listwą, gumkę hop-up firmy Madbull (czerwona) i zestaw do podkładkowania, planuje zamówić, i ew zestaw łożysk. Myślałem też nad:

dysza aluminiowa 21mm (podwójnie uszczelniona, producent super shooter) oraz aluminiowa łożyskowana głowica tłoka (producent super shooter), 

Tlok SHS jest ok, ale zależy od ceny. Czasem nie wiele drożej są lepsze produkty. Poszukaj tłoka Slong różowego ma on szerszą listwę zębów i lepiej zgrywa się z zębatką tłoka. Ewentualnie czarny Retro Arms (nie CNC). 

Jeśli jednak zdecydujesz się na SHS to nie kupuj tłoka z wycięciami. Kup bez wycięć niebieski bądź fioletowy. 

Miej na uwadze, że wiele firm rebranduje te tłoki i równie dobrze możesz kupić tłok ZCL czy Rocket Airsoft. 

Przy korekcie AOE listwę tłoka wysuń i usuń drugi oraz pół (lub nawet cały) trzeciego zęba. Musisz zrobić coś na wzór tłoków Retro Arms - w nich obeszloby się bez roboty. 

Dodatkowo listwę od spodu przetrzyj papierem ściernym, odtłuść i wklej do korpusu tłoka mocnym klejem dwuskładnikowym. 

Dysza aluminiowa SHS czerwona ma lekko ponad 21,4mm. Jest zbyt długa i po jej montażu musisz lekko odsunąć komorę od szkieletu aby kulki były przez nią podawane. Sam montuje te dysze. Są bardzo spoko. Kupuj tylko wersję z podwójnym uszczelnieniem i zwróć na to uwagę gdy będziesz ją mieć u siebie ponieważ sklepy potrafią przysłać wersję z jednym o-ringiem. 

Nie kupuj aluminiowej głowicy tloka do stock szkieletu. Jest ona ciężka i twarda, działa udarowo na czoło szkieletu. Bez szczelności i odpowiedniego zderza tłoka szkielet bardzo szybko pęknie. Kup jakąś lekką, plastikową. Nie oszczędzałbym tutaj zbyt bardzo i kupił np. głowicę Modify, Retro Arms lub Guarder. Ultimate POM w sumie też mogłaby być, ale miałem przypadek jej pęknięcia (być może jednorazowy). 

 

Do tego koniecznie miekki zderzak tloka i od siebie radzę wymienić także głowicę cylindra. Plastikowa stock potrafi puszczać powietrze. Cylinder jeśli jest gładki i nie pofałdowany oraz dobrze się uszczelnia na kazdym jego odcinku - może zostać. 

Lubrykantu do cylindra możesz od biedy użyć nawet olejku silikonowego. Nie może być zbyt gesty bo sklei oring. Tak samo jeśli chodzi o smarowanie dyszy (smarujesz tylko trzpień głowicy cylindra na którym montujesz dyszę, a nadmiar usuwasz bo inaczej replika będzie strzelać smarem). 

8 godzin temu, Mihaq napisał:

ze szczelnością to czytałem o efekcie strzykawki ja nie zauważyłem czegoś takiego u siebie, (być może właśnie te oringi)

Dysza nie ma uszczelnienia. Sama głowica cylindra może puszczać powietrze. Oring na głowicy tloka jak i sama głowica mogą także się nie uszczelniać. 

Szczelność sprawdzasz ZAWSZE na wysuniętej dyszy. Najlepiej założyć na nią popychacz, wysunąć dysze i popychacz zaprzeć o czoło glowicy cylindra. Wtedy dociskasz palec do dyszy i wciskasz tłok. Potrzymaj zawsze chwilę i obserwuj czy tlok wchodzi głębiej - musi stać w miejscu. Jeśli wchodzi powoli do cylindra oznacza to, że gdzieś jest mikronieszczelność.

Osiowość jest najważniejsza. Poza samą szczelnością i podawaniem kulek wpływa ona także na pracę silnika. 

Gdy już uzyskasz 100% szczelności to wiedz, że wtedy istnieje bardzo duże ryzyko uszkodzenia tłoka i zębatek. Wystarczy, że zatka Ci się lufa i nastąpi zgrzyt zebatek. Dlatego wlansie producenci nigdy nie uszczelniaja w 100% swoich replik. Nie ma repliki na rynku, nawet markowej, która pneumatykę miałaby wzorową. 

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, problemy czy brak pewności - pisz tutaj i na pewno ktoś pomoże. 

 

[Luderson]

Hadesiak 

Zbyt mocno to komplikujesz ;)

Każdy ma swój sposób 

Twój nie musi być dobry i możesz nie mieć racji ;)

Pozdrawiam

Edited March 21, 2020 by Luderson

[hadesiak1]

3 minuty temu, Luderson napisał:

Zbyt mocno to komplikujesz ;)

Bo nie chcę by zrobił to źle i byle jak. Składnie repliki POPRAWNIE nie jest łatwe. Wrzucić pierwsze lepsze polecane części może każdy. 

 

3 minuty temu, Luderson napisał:

Każdy ma swój sposób 

Zgadza się. 

 

3 minuty temu, Luderson napisał:

Twój nie musi być dobry i możesz nie mieć racji ;)

Owszem nie musi. Jednak jest mała różnica - robię to od lat i sprawdza się to w każdej replice. Jeśli sądzisz, że gdzieś napisałem bzdurę lub z czymś się po prostu nie zgadzasz, napisz to. 

[Luderson]

Tak jak napisałem wcześniej 

Możesz nie mieć racji ;)

Jest taka różnica że robię to 6 lat dłużej i też się sprawdza w każdej replice którą robie :D ale różnica jest taka że nie spamuje na forum doradzaniem części za miliony monet.

Ps. autor nie ma problemu z osiowością tylko z kostką stykową i stykami ;)

Kończę tą głupią dyskusję i życzę autorowi rozwiązania problemu.

 

Edited March 21, 2020 by Luderson

[hadesiak1]

19 minut temu, Luderson napisał:

Jest taka różnica że robię to 6 lat dłużej i też się sprawdza w każdej replice którą robie :D ale różnica jest taka że nie spamuje na forum doradzaniem części za miliony monet.

Jeśli piszesz, że "mogę" się mylić to sam nie wiesz czy się mylę. 

Jestem tu po to aby pomóc op. Ty najpewniej też. Jeśli uważasz, że w czymś się mylę - napisz konkretniej w czym i wyjaśnij. Pomoże to autorowi tematu uniknąć problemów. 

 

Ps. Autor ma problem z pluciem kulkami, a nie kostką stykową. Replika przy jednym strzale strzela kilkoma kulkami. Pyta głównie o to co zrobić i co wymienić aby znowu mu się to nie posypało. Tlok i zębatki to podstawa. W dalszej kolejności zadbanie o szkielet by nie pękł, a tego bez szczelności nie zrobisz. Najwyraźniej jesteś jednym z tych serwisantow, którzy wolą leczyć niż zapobiegać. 

Edited March 21, 2020 by hadesiak1

[Luderson]

Do autora

masz 3 strzały po naciśnięciu ? czy na 1 strzale wylatują 3 kulki ?

bo w  sumie nie jest to sprecyzowane

prosimy o sprecyzowanie bo chyba kłócimy się o coś w czym nie jesteśmy pewni ...

[hadesiak1]

16 godzin temu, Mihaq napisał:

przy jednym strzale, leciały 2-3 kulki na średnią odległość ale 2-3 na raz, nie wypadały z lufy

To odpisał gdy prosiłem go o sprecyzowanie. 

1 strzal - 2, 3 kulki

Chociaż teraz sam już nie wiem xD

[Luderson]

dokładnie

Autorze prosimy dokładnie opisz jak to wygląda 

[Mihaq]

 

48 minut temu, Luderson napisał:

dokładnie

Autorze prosimy dokładnie opisz jak to wygląda 

przy pociągnięciu spustu (jeden strzał) idą z lufy na raz 2-3 kulki jakby magazynek za dużo podał do komory albo komora za dużo wzięła, nie ma efektu burst, tłok nie wykonuje pracy 2-3 razy tylko raz 

53 minuty temu, hadesiak1 napisał:

Jeśli jednak zdecydujesz się na SHS to nie kupuj tłoka z wycięciami. Kup bez wycięć niebieski bądź fioletowy. 

Z tego co czytałem, to te tłoki z wycięciami to tłoki odciążone, czyli powinien lepiej chodzić, ja sam u siebie miałem stockowy tłok z dziurkami żeby łatwiej chodził, tłok mam w cenie 35zł za ten z wycięciami i 29 za ten bez shs

Dyszę zmierzyłem i też ma 21mm, ewentualnie jeśli będzie ta nowa zadługa to ją dopiłuje leciutko,

Gumke polecił mi Pan ze sklepu tą czerwoną madbulla do stockowej komory hop-up, killmarket vip Wrocław

Z tą głowicą tłoka to rzeczywiście, może być tak jak mówisz zmienie na plastikową wygłuszaną, i te sorbopady też zamontuje przy korekcji AOE, a przewewszystkim myśle, 

u mnie głowica cylindra jest metalowa

te części w środku naprawdę nie są zmęczone u mnie bo replika ma z 4k kulek przebiegu maksymalnie 5, 

i kolejna sprawa może ja źle też testowałem replikę, bo wczoraj wystrzelałem po prostu z niej 4 hi capy na full auto, może dlatego tłok został osłabiony i następnego dnia padł

[hadesiak1]

23 minuty temu, Mihaq napisał:

przy pociągnięciu spustu (jeden strzał) idą z lufy na raz 2-3 kulki jakby magazynek za dużo podał do komory albo komora za dużo wzięła, nie ma efektu burst, tłok nie wykonuje pracy 2-3 razy tylko raz 

Czyli tak jak zakładałem

 

23 minuty temu, Mihaq napisał:

Z tego co czytałem, to te tłoki z wycięciami to tłoki odciążone, czyli powinien lepiej chodzić, ja sam u siebie miałem stockowy tłok z dziurkami żeby łatwiej chodził, tłok mam w cenie 35zł za ten z wycięciami i 29 za ten bez shs

Tak są odciążone ale w praktyce wiele to nie daje. Chodzi o to, że tłok z prostokątnymi wycięciami ma inną listwę z zębami, slabsza i gorzej "zakotwiczoną" w korpusie. Jak już chcesz z wycięciami to z okrągłymi, mają one tą samą konstrukcje co bez wycięć. 

29 minut temu, Mihaq napisał:

Dyszę zmierzyłem i też ma 21mm, ewentualnie jeśli będzie ta nowa zadługa to ją dopiłuje leciutko,

21 według mnie będzie za krótka. Kupiłbym jakąś 21,2-21,3 max 21,4mm z tym, że jak już wspomniałem najpewniej będzie zbyt długa. Uszczelniać się będzie, ale może być problem z podawaniem kulek - do ogarnięcia. Lepiej samej dyszy nie skracaj, a jak już to umiejętnie. Lepiej imo czymś delikatnie odsunąć komorę od szkieletu, dosłownie odrobinę. Ja stosuje oringi 5x1 zakładane na czoło komory oraz oringi 8x2 zakładane na lufę w celu dociśnięcia komory do szkieletu i jej usztywnienia. 

 

35 minut temu, Mihaq napisał:

Gumke polecił mi Pan ze sklepu tą czerwoną madbulla do stockowej komory hop-up, killmarket vip Wrocław

Ja tej gumki akurat nie polecam. Według mojej opinii trzy wypustki mające za zadanie trzymać kulkę aby nie wypadała z lufy wprowadzają kulkę w ruch przez co systen hu nie działa tak jak powinien. Lepiej już niebieską Madbull - są bardzo fajne, ale kolnierz łatwo urwać. Poza tym dobre gumki to także w/w Systema Energy (czarna), fioletowa Prometheus, gumki Maple Leaf Super Macaron 70 oraz 75*. Zwykły Macaron ma zbyt długi kołnierz pod komorę Boyi, dlatego właśnie zalecam Super Macaron. Poza tym gumki ML mają wypustke znacząco poprawiająca celność i zasieg, zwlaszcza w połączeniu z dystanserem Omega ML.

Mimo wszystko najważniejsze jest to by uzyskać szczelność na połączeniu dysza<>gumka<>lufa. 

 

45 minut temu, Mihaq napisał:

Z tą głowicą tłoka to rzeczywiście, może być tak jak mówisz zmienie na plastikową wygłuszaną, i te sorbopady też zamontuje przy korekcji AOE, a przewewszystkim myśle, 

Nie kupuj wyciszonych głowic. Zdają się na nic, bardzo łatwo się uszkadzają i często zabierają fps. 

Ponad to po montażu sorbopadu najpewniej będzie problem z ułożeniem tłoka (korekta AOE) ponieważ głowice wyciszone są grubsze od plaskich. Lepiej zwykła, płaską pom. 

52 minuty temu, Mihaq napisał:

u mnie głowica cylindra jest metalowa

Jeśli trzyma szczelność i dysza, którą kupisz nie będzie się kołysać to może zostać. Kwestia jeszcze jak pasować będzie sorbo.

 

58 minut temu, Mihaq napisał:

te części w środku naprawdę nie są zmęczone u mnie bo replika ma z 4k kulek przebiegu maksymalnie 5,

To nawet nie kwestia zmęczenia materiału. Jak widzisz tlok padł. To loteria jak wykonane zostały części. Szkielet może okazać się nadmuchanym powietrzem odlewem, a może byc pancerną zwartą bryłą. Chińskie odlewy to po prostu loteria na co się trafi, czasem padaja po 1tys, czasem po 100, a czasem i więcej. Czsem padają przy 350fps, czasem wytrzymują 550. Z reguły jednak szybko padają. 

Godzinę temu, Mihaq napisał:

i kolejna sprawa może ja źle też testowałem replikę, bo wczoraj wystrzelałem po prostu z niej 4 hi capy na full auto, może dlatego tłok został osłabiony i następnego dnia padł

Poprawnie poskladana replika na dobrze dobranych częściach spokojnie powinna to wytrzymać. 

[Luderson]

No i git ! Cofam moją pierwszą diagnozę ;)

Zobacz tylko jak wstawiasz gumkę tylko żeby kołnierz był okrągły żeby nie było jajka np bo wtedy mogą właśnie występować dublety i potrójne strzały

Dyszę zmierz suwmiarką dokładnie. Nie piłuj jej lepiej kupić idealną niż w niej rzeźbić 

Daj znać co wyszło ;)

[Mihaq]

Godzinę temu, Luderson napisał:

No i git ! Cofam moją pierwszą diagnozę ;)

Zobacz tylko jak wstawiasz gumkę tylko żeby kołnierz był okrągły żeby nie było jajka np bo wtedy mogą właśnie występować dublety i potrójne strzały

Dyszę zmierz suwmiarką dokładnie. Nie piłuj jej lepiej kupić idealną niż w niej rzeźbić 

Daj znać co wyszło ;)

dobrze, Pan z killmarketu we Wrocławiu coś za rzadko odpisuje :/ chyba będę musiał zamówić komplet z gunfire

[Mihaq]

16 godzin temu, Luderson napisał:

Bardzo dobrze kolega Fallout radzi, grzeb sam i miej z tego satysfakcję . Jak można to coś od siebie  dodam ;)

TŁOK -  padł tobie ponieważ zwykłe stockowe tłoki(przy 11v) w tej replice to szit , zwykły shs z metalową szczęką załatwi sprawę.

BURST NA SEMI - 2 rzeczy albo przerywacz padł albo styki zbyt szybko spotykają się z kostką tutaj wytłumaczenie , napisy też są https://www.youtube.com/watch?v=XSFIKI5uy3g

SZCZELNOŚĆ - sprawdzaj tak że kładziesz połówkę lewą GB z wstawionym cylindrem,głowicą cylindra, dysza , tłokiem z głowicą tłoka i popychaczem z zamontowaną sprężynką następnie przykładasz komorę wraz z zamontowaną gumką i lufą do dyszy (symulujesz zamontowanie w body) i zatykasz na końcu wylot lufy palcem naciskając całą komorą do czoła GB na końcu lewą ręką łapiesz za tłok i symulujesz jego pracę i musi się zatrzymać  w cylindrze jak tego nie zrobi to słyszysz gdzie przepuszcza powietrze . koniec Cała magia sprawdzania szczelności :D

AOE - tu masz małe wytłumaczenie, napisy też są ;) - https://www.youtube.com/watch?v=x47zGj4680s

DYSZA - bez zmierzenia ani rusz zmierz starą i kup nową o tej samej długości tylko trzeba pamiętać o fazie z przodu aby była podobna.

GUMKA - wymień na systeme lub inną lepszą(odpowiednią do fps) te w stocku były z dupy na maxa.

Pozdrawiam
 

Apropo gumki, szukałem na gunfire.pl bo tam będę robił zakupy i nie ma tam gumki systemy ani jednej, nie za bardzo wiem, co wybrać bo zielona od g&g wyprzedana :/

Narazie mam w koszyku:

Tłok z wycięciami 14 metalowych zębów - SHS

Zestaw stalowych podkładek

jeszcze potrzebna jest gumka hop up, i przeglądam sobie może coś będzie jeszcze co wrzuce, pewnie magazynki midy, myślałem też na całą komorą hop-up od shs, ale na dobrą sprawe to moja niczym się nie różni :/, aa i dyszę jeszcze wrzuce

[Luderson]

tu jest ,

https://azteko.pl/systema-energy-gumka-hopup-p-452.html

https://azteko.pl/shs-tlok-14-stalowych-zebow-p-15004.html

https://azteko.pl/shs-zestaw-stalowych-podkladek-do-kol-zebatych-p-1649.html

 

resztę też tam dostaniesz

Jak tak patrzę na GF to jeśli masz 470 fps ?  to różowy macaron 75 by pasował według tabeli fps ale nie wiem czy ją polecić bo tego modelu jeszcze nie miałem :(