bateria i pobór prądu ponad 30A

[badmo]

Seger dzięki za uwage. Tak to jest; jak się ogranicza horyzonty myślowe do NiMH to się widzi plecaki.

[seger]

ni-mh to gówno jeżlei ma replika być poddana upgrade'owi. (nie liczac ni-mh RC ;) ) bierz kadmowa jak masz gdzie dostać :)

[badmo]

Hej,

Sprawdziłem w weekend następujące rzeczy:

 

1. Baterię, GP3300NiMH - efekt: Replika działa dłużej jednak przewody i połączenie (Tamiya) pieruńsko się grzały.

 

2. Słabsza sprężyna guarder 110 i wszystko chodzi jak ta lala w GB. Nic się nie grzeje.

Teraz tylko walka z hopkiem i z dopasowaniem dysza-hopek :)

 

Dzięki za wasze uwagi i do zobaczenia na strzelankach :)

EOT

Edited October 14, 2009 by badmo

[Kocur666]

Wiec najprawdopodobniej mialees za mocna sprezyne do stockowego silnika.

Jak chcesz miec wiecej mocy - wymien silnik na jakis mocniejszy. Sprawdzaja sie PJtki lub GP lub ... no cokolwiek mocnego.

Prosciej zdiagnozowac za mocna sprezyne jak tlok zatrzymuje ci sie na ostatnim zabku. Wtedy wiadomo ze ma za malo mocy.

Widocznie u ciebie bylo akurat zeby naciagnac przy pelnym wykorzystaniu silnika.

 

Jest jeszcze jedna kwestia w podkladkowaniu gearboxa o ktorej nie wspomnieli koledzy. Jezeli zebatke silnikowa w gearboxie ustawisz za nisko (duzo podkladek od gory) moze ona bardzo mocno naciskac na zebatke na silniku - powodujac ogromne tarcie i wlasnie opory - ktore powoduja grzanie silnika. Przy slabej sprezynie te opory sa przezywciezane przez silnik, przy mocnej - silnik juz nie daje rady.

Sposob na to jest prosty - na rozkreconym gearboxie - sprawdzasz jak mocno wchdozi ci zebatka od silnika na zebatke silnikowa gearboxa. Jak wysoko, i czy zostaje luz.

Latwiej to sie robi przy v3 z uwagi ze silnik jest w koszyku mocowany do gearboxa. Przy v2 jest to bardziej skomplikowane bo silnik mocowany jest przez chwyt pistoletowy. I wlasnie krzywy chwyt moze byc powodem krzywego ustawienia zebatek i mocnego obciazania silnika.

Ale wtedy gearbox bedzie charczac i nie bedzie mozliwe wyreglulowanie go.

[kotbury]

Hej,

miałem podobny problem w G3Jg, po wymianie sprężyny na systemę 125. Na świerzej baterii (ffox2000 i GP2200) mozna było oddać ~100 pojedynczych strzalów lub jedną serie i była kicha. Kilka osób macało GB, wszystko wyglądało jak trza, a działało, że nie to szlag.

W końcu w zaprzyjaźnionym serwisie na próbę wkręcili mi silnik JG o zwiększonym momencie, z neodymowymi magnesami. I co? I hula ! :) polecam próbę z mocnym silnikiem, na tej 130tce.

[badmo]

Widzę że jednak nie EOT :)

Na chwilę obecną, wszystko się rozpadło. Działał mi gun przez jakieś kilka dni. Myślę że wywaliłem około 1k kulek na testy. I podczas tych testów właśnie gun przestał strzelać. Po rozebraniu GB okazało się że tłok poszedł w diabły, dokładnie wyłamał się pierwszy ząbek tłoka i zębatka na wałku silnika. Tłok wymieniłem, ale nie kupiłem jeszcze zębatki.

Na chwilę obecną nie mam czasu się nim zajmować nawał pracy w pracy :/.

Kocur666, myślę że twoja dywagacje dotyczące spasowania zębatki silnikowej i tej na silniku to bardzo istotna kwestia. Przynajmniej u mnie. Dolne body jest z CA troszkę podpiłowane :D aby spasowało się z górnym. Przez to GB różnie się układa , choć niby jest blokowane bolcami śrubkami itp.

Jak tylko będę miał czas to będę się nim bawił.

 

ps. Ciekaw jestem tylko co zawiodło pierwsze czy tłok czy zębatka?

Edited October 29, 2009 by badmo

[Gogin]

Widzę że jednak nie EOT :)

Na chwilę obecną, wszystko się rozpadło. Działał mi gun przez jakieś kilka dni. Myślę że wywaliłem około 1k kulek na testy. I podczas tych testów właśnie gun przestał strzelać. Po rozebraniu GB okazało się że tłok poszedł w diabły, dokładnie wyłamał się pierwszy ząbek tłoka i zębatka na wałku silnika. Tłok wymieniłem, ale nie kupiłem jeszcze zębatki.

Na chwilę obecną nie mam czasu się nim zajmować nawał pracy w pracy :/.

Kocur666, myślę że twoja dywagacje dotyczące spasowania zębatki silnikowej i tej na silniku to bardzo istotna kwestia. Przynajmniej u mnie. Dolne body jest z CA troszkę podpiłowane :D aby spasowało się z górnym. Przez to GB różnie się układa , choć niby jest blokowane bolcami śrubkami itp.

Jak tylko będę miał czas to będę się nim bawił.

 

ps. Ciekaw jestem tylko co zawiodło pierwsze czy tłok czy zębatka?

 

Jeśli dobrze interpretuję to co piszesz (pierwszy ząb na tłoku jest stalowy) to pierwsza zawiodła zębatka, potem tłok. Jeśli chodzi Ci o "dupę" tłoka to na odwrót. Dlaczego? Pomyśl ;-).

 

Trik polega na tym, że ogół replik to choć proste czasami mniej, czasami bardziej - mechanizmy, to jednak bardzo precyzyjne, milimetr w tą czy drugą stronę i już masz kichę w tym układzie czy w innym, w replice. kotbury moim zdaniem idzie dobrym tropem - zdechnięty w pół silnik możesz mieć i dupa blada. Ogólnie to ciężko tak doradzać, szczególnie komuś, kto ma niewiele doświadczenia i pisze "tutaj wsio OK, na pewno dobrze zrobiłem", ale często gęsto wcale tak nie jest i potem tworzy się zagadka jaka fizycznie nie ma prawa bytu :-P.

[Kocur666]

W sumie to ustawienie za niskie zebatki silnikowej meczylo moje repliki jakies 1.5 roku. Kiedys mi aug smigal a potem zrobil sie nagle mega glosny.

Wszystko przez wymiane lozysk - a w tym samym czasie podkladkowania.

Pewnie za duzo dalem na gore ...

Na szczescie w v3 - przy przykreconym do gearboxa silniku da sie to latwo ustalic. Niestety roznica 0.2 mm w ta czy ta jest istotna. Ostatnio robilem to z jedna replike i wiem ze nie moze byc ani na styka ani dalej niz -0.4 mm...

Testowane na wiadomej grubosci podkladkach.

Taka to jest dokladnosc.

Przy nie do konca dobrym shimingu - ale dzialajcym bylo 23 k/s.

Przy dopieszczeniu rof zwiekszyl sie do 26.