wallop
-
Content Count
1,340 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by wallop
-
-
Yyyy to, że masz markowy korpus i szkielet nie znaczy, że te części do siebie dobrze pasują. Mimo, że to dość dobry korpus nadal może zdarzyć się gorsza sztuka. Sprawdź oś. To raz
Dwa... Komora PW taka jest. Dysza jest albo za krótka albo za długa. Albo się uszczelnia (srednio) albo nie podaje kulek. Zmień komorę na Maxx.
Dysze Retro wyrzuć do kosza.
-
Budżet?
-
E&L nie jest wytrzymałe. Mowa oczywiście o M4.
W budżecie 1300zl ciężko o coś co nie będzie wymagać nakładu finansowego. Oczywiście taka replika będzie strzelać, być może nawet dość długo ale mimo wszystko jest to loteria. Dopiero G&G G2 prezentuje dość wysoki poziom jeśli chodzi części wewnętrzne jak i ogólne spasowanie czy wytrzymałość materiałów/konstrukcji.
ICS także jest dość dobrym rozwiązaniem, jednak części wewnętrzne są mocno chińskie. Warto kupować ta replike że względu na konstrukcję i łatwość tuningu jednak praktycznie wszystko ze środka leci do kosza.
GC16 to prawie to samo co G2. G2 jest lepsze że względu na fabrycznie montowany, wytrzymały tłok z pełną metalowa szczęka, lepszą komorę, lepsza dyszę i głowice cylindra. No i GC16 nie ma QSC, a G2 posiada ten system.
GC16 to takie nieco uboższe G2.
Alternatywa dla w/w replik są repliki Evolution Airsoft/Dytac, jednak w środku nadal szału nie ma. Replika posiada średniej jakości komorę rotacyjna, tłok z metalowymi zębam i szkielet QSC. Zebatki chiński stock, tak samo pneumatyka, kable czy silnik.
W cenie 1000-1300zl nie ma repliki idealnej, w tej cenie kupisz bardzo dobra, markową replike pierwszej klasy, ale to będzie wciąż stock.
-
Z tych dwóch definitywnie CA, ale i tak środek nie powala.
EL sobie odpuść, syf.
-
Przecież w sklepie czy na stronie producenta jest wszystko jak byk opisane od A do Z.
-
Najpierw to poprawnie ja poskładaj, uszczelnij, spodkladkuj zebatki, ustaw tłok, przesmaruj i wymień newralgiczne części, a dopiero potem wymieniaj sprezyne na mocniejsza. Tuning każdego aega polega na tym samym, różnice są tylko w zastosowanych częściach. Znajdziesz mnóstwo informacji w internecie na temat tuningu replik elektrycznych, tego od czego zacząć, co wziąć pod uwagę i jak to zrobić kończąc na omówieniu części wewnętrznych tej repliki. Szukanie nie boli.
-
Kup upgrade Perun ETU.
Jeśli replika jest nowa to reklamacja.
Jeśli używana, nic dziwnego że tak się dzieje. Może być wszystko uszkodzone.
-
Ale czego się spodziewałes? To jest wciąż chińska replika. Wyżej odradzalem jej kupno chociażby na rzecz Evolution Airsoft czy King Arms.
Luz na kolbie, luz na plastikowym froncie czy luz na magazynku to norma nawet w markowych replikach.
Spasowanie dotyczy głównie korpusu, lufy, szkieletu i komory, a nie dodatków, ktore można dowolnie wymieniać. Specna Edge nie jest osiowa i jak dla mnie nie warta więcej niż 600-650zl.
Wolę kupić dobrej jakości bazę i na niej budować porządna replike niż uzerac się z krzywym korpusem, osiowaniem itd. Wolę dostać stock części, typowe chińskie zebatki, chińską pneumatyke (chociaż w Edge to jest nadal chińska pneumatyka pokroju Point/Castellan), słaby silnik, kiepskie kable bez mosfetu bo to sobie dopasuje pod swoje widzi mi się. Replika jest dobra na początek dla kogoś kto nie chce jej tuningowac.
Też gdy dostałem pierwszą Edge na serwis parskłem śmiechem. Teraz mam już trzeci egzemplarz i jak narazie zdania o nich nie zmienię - wciąż jest to Specna, trochę lepsza od poprzedników, ale wciąż prezentuje chiński, leciwy poziom.
-
Zweryfikuj swoje źródło informacji.
-
PDI jest nieopłacalne. EdGi przereklamowany i wykonane z mosiądzu.
Kup dłuższą Lambda One 6,01mm
-
G&G to półka niżej od BLS.
-
Takie tematy już były.
Szukaj G&G TR16.
Ewentualnie coś tańszego + tuning.
-
Taka, która da najlepszą szczelność. Kup kilka, kilkanaście gumek, chronograf, taśmę teflonowe, olejek silikonowy i testuj.
-
Skoro replika po tuningu to mało kto w ciemno powie Ci co może być przyczyną. Mogą być źle dobrane i spasowane części. Coś może być spieprzone... Najlepiej będzie jak oddasz replikę do serwisu.
-
Tak jak kolega wyżej mówi - repliki z gearboxem G2 np. w/w TR16 556WH. Replika w której nie trzeba praktycznie nic robić. Gearbox posiada QSC, jednak nie jest ono "szybkie". Musisz wyciągnąć gearbox z korpusu, a z racji boltcatcha, dwustronnego selektora ognia, prowadnicy kolby w której musisz odłączyć ETU, jest to dość czasochłonne i w warunkach bojowych będzie ciężko. No i niestety, ale zębatki selektora lubią się wyrabiać przez co przy wielokrotnym montażu i demontażu mogą powstać luzy na selektorze, tak samo jak w GC16.
Co do gwarancji... Może coś się uszkodzić, zacząć pękać, a i tak nie zauważy się zużycia. Lepiej zapobiegać niż naprawiać. Dobry serwis i tak udzieli gwarancji.
Poprawki dotyczyć będą głównie wymiany głowicy tłoka i ewentualnie zębatki tłokowej ponieważ stock pomimo tego, że te zębatki są bardzo wytrzymałe ma ucięte trzy zęby (shortstroke). Jeśli nie chcesz robić jakichś wielkich fps'ów to te trzy zęby w niczym nie będą przeszkadzać. Po prostu montujesz o półkę mocniejszą sprężynę. Jeśli chodzi o gb to w sumie tyle. Nooo ewentualnie sprężyna zależnie od tego ile chce się mieć fps'ów.
Cała reszta to komora, lufa, gumka, które można zmienić w każdej chwili bez ingerencji w gb.
@UP GC16 to nie TR16. Tutaj mowa o TR16, o modelu półkę wyżej. W GC16 jest więcej rzeczy do poprawy.
-
E01 dlatego, że jest lepiej wykonana, lepiej spasowana i ma lepsze części wewnętrzne jak i zewnętrzne.
FPS to tylko prędkość i nie jest wyznacznikiem tego czy replika jest lepsza, gorsza czy ma większy zasięg czy mniejszy. Poza tym podane przez sklep fps rzadko kiedy zgadzają się z rzeczywistością.
-
Szkielet można wzmocnić blachami lub kupić mblocka (przypadku komory rotacyjnej mblock odpada). Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu kupno szkieletu Retro Arms, ale to koszt 400-500zł. Póki co zostaw, wytrzyma jakiś czas. Być może polatasz z repliką kilka lat.
Jeśli nie zamierzasz robić bóg wie jakich fps'ów i rofu to tłok sobie poradzi.
Zębatki kup SHS czarne 18:1
Mosfet z AB osobiście wolałbym NanoAAB, jednak przy stockowym silniku nie ma to zbytnio sensu. W sumie w ogóle nie ma jeśli nie występuje overspin. AB mocno męczy silnik, myślę że tutaj w zupełności wystarczy Ci Perun Micro + kable 1,5mm Muldental. W zestawie z NanoAAB lub ASR jest kabel sygnałowy. W przypadku Peruna musisz kupić kable prądowe i sygnałowe osobno.
Głowica cylindra SHS może być, kup czarną z płaskim zderzakiem. Żadne wyciszone.
Głowicę tłoka także możesz od razu wymienić. To koszt 20-30zł. Plastikowa, płaska jakaś ZCI, SHS, Arma-Tech etc.
Nie kupuj uszczelek dyszy bo nie ma gdzie ich zamontować ponieważ dysza nie ma rowka. Taki rowek da się wyciąć na tokarce (nie w każdej stock dyszy), ale nie ma to sensu bo nowa dysza z uszczelnieniem to koszt 10-40zł. Dyszę kup np. Ultimate, Guarder, Modify bądź Lonex. Ewentualnie od biedy SHS/Point/Tornado czerwona (około 10-15zł). Zawsze też możesz kupić dysze Retro Arms o dowolnej długości. Do EA podpasuje dysza 21,2-21,4mm. Ciężko określić która dysza będzie pasować. Dysze i gumkę dobiera się indywidualnie.
Nie kupuj gumki zielonej G&G. Kup niebieską Madbull, Maple Leaf Macaron 70 lub 75*, fioletową gumkę Prometheus. Która podpasuje? Nie wiem, nikt tego nie wiem. Dużo zależy od montażu. Dokup do tego dystanser Maple Leaf Omega, koszt około 25zł - i tutaj tak samo, bardzo istotny jest montaż.
Możesz także dokupić komplet sprężynek Arma-Tech, warto w nie zainwestować bo sprężynki w stocku są dość słabe, okolice 15zł więc nie zbiedniejesz.
1 godzinę temu, Tobikas napisał:Z Lufą i komorą na razie się wstrzymam.
Lufę i komorę zawsze można wymienić w późniejszym czasie bez ingerencji w gearbox.
Poza tym kup smary dedykowane do cylindra, zębatek i części ruchomych, olejek silikonowy, jakiś preparat do czyszczenia i odtłuszczania.
Kup także klej do gwintów.
Pomijam już standardowe narzędzia takie jak klucz do M4, lutownica, śrubokręty, chronograf.
Kup także taśmę teflonową oraz podkładki.
Warto też byś kupił śruby M3 bo śruby w gb lubią się wyrabiać podczas odkręcania i skręcania.
Najpewniej o czymś zapomniałem... wyjdzie w trakcie.
-
Już to napisałem.
-
Tuninguj to EA. W cenie nowej repliki zrobisz koks tuning. EA jest bardzo dobrą baza i jeśli Ci się podoba i nie masz parcia na nową replikę to nie ma co mędrkować, tym bardziej że chcesz kupić replike używana...
-
Nie kupuj używanej repliki w takiej cenie. Najczęściej jest to szrot. Jako laik kupujesz replike w ciemno i jeśli nie masz możliwości sprawdzenia kub żadnego znajomego, który ogarnai temat to odpuść i kup nowa w sklepie.
Doloz jeszcze 100-150zl i kup cm045.
-
11 godzin temu, matmat2000 napisał:
Nie mam specny ale spasowanie to większość akurat chwali więc tutaj raczej nie ma różnicy.
Ludzie nie mają pojęcia o czym w ogóle mówią.... Kup EA i Specne i sprawdź i dopiero potem pisz co kolwiek. Miej namacalne porównanie...
Mam aktualnie kilka egzemplarzy w domu i gołym okiem widać jak Specna jest kiepsko spasowana. Krzywa, nieosiowo, miękka. Mam Edge i H03. Mam EA LoneStar jak i EA-Dytac. Niebo, a ziemia. Specna niby jest sztywna, ale po złożeniu i wbiciu pinów. Upper i lower są tak świetnie spasowane, że usztywniają się tylko i wyłącznie przez powstawanie naprężeń pomiędzy obiema polowkami korpusu. Mam tu na myśli to, że aby zsunac obie połówki korpusu, trzeba je lekko przekrzywic, wygiac i dopiero zsunac i wbić pin. Poza tym otwórz taka Specne 20 razy i zobaczysz jak szybko złapie luzy. Pomijam już brak osi. Pomijam to, że nawet jak chciałbyś szkielet wyosiowac to trzeba to robić bardzo ostrożnie bo korpusy Specny są lamliwe.
11 godzin temu, matmat2000 napisał:EA nie jest zrobione z aluminium... Wszystko to stopy aluminium z cynkiem.
No tak, nie istnieje przecież czysty stop Alu. Nawet szkielety Retro maja domieszki innych metali.
Cóż, poczytaj, doświadcz uszkodzonych korpusów Specny czy G&P, a potem męcz, wyginaj, znęcaj się nad EA...
11 godzin temu, matmat2000 napisał:Zbadałeś doświadczalnie skład stopu w Specnie i EA?
Gołym okiem widać, że Specna zrobiona jest z plasteliny...
11 godzin temu, matmat2000 napisał:Szkielet jak szkielet jak ktoś chce grać na m120 to co do za różnica? Takie siły specna też bez problemu wytrzymuje. Pewnie klucz to spasowanie.
Jak nie wiesz jaka różnica jest pomiedzy znalowym odlewem, a szkieletem wycinanym z bloku alu to taka rozmowa nie ma sensu... M120... Znalowe szkielety potrafią peknac na M90. Pomijam już kulturę pracy mechanizmu w takim szkielecie.
Jednym słowem loteria ale każdy znalowy szkielet prędzej czy później pęknie.
Wypowiadasz się na temat Specny i EA nie mając nawet w rękach tych repliki i duplikujesz zdanie ludzi, którzy albo ich nie mieli i także gadają bo znajomy poleca albo mają Specne i chwalą bo mają. No ma to sens...
-
Jaka to konkretnie M130 i ile masz na niej fps?
-
EA-Dytac i tuning
Samą wydmuszke dobrej jakości ciężko dostać. Korpusy niby można kupić tak jak i resztę części zewnętrznych ale czasem jest sporo cackania się w dopasowanie. Kupując gotowa replike połowę czyli wygląd zewnętrzny masz z głowy. Wnętrze robisz jak chcesz.
Robiłem już kilka replik pod rof/reakcje na spust. Najlepszym wyborem jest tutaj połączenie szybkich zebatek, mocnego silnika HT i Titana Advanced. Do tego oczywiście lipo 11 lub nawet 14.
Można nawet bawić się w zębatki dsg jak chcesz mieć kosmiczną replikę, osobiście jednak jestem zwolennikiem ssg i zrobieniu ewentualnie short stroke'a.
-
Godzinę temu, Tobikas napisał:
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, pomogłem bardzo ^^ teraz w sumie się zastanawiam, czy samemu jakoś się nie poduczyć/zainteresować i tuning robić. Najbardziej z tego powodu, że w okolicy raczej ciężko o jakiegoś serwisanta (dobrego pewnie tym bardziej). No i teraz pytanie, czy totalny laik, jednak zapalony dałby radę to sam wszystko rozkręcić, wymienić i skręcić (oczywiście z pomocą forum lub innych źródeł)?
Z pomocą kogoś ogarniętego zdzialasz sporo. W sumie brakować Ci będzie tylko zaplecza technicznego. I tak jak kolega wyżej mówi, sam wlozysz w replike więcej serca niż jakikolwiek, nawet najlepszy serwisant.
E&L ELAR SOPMODII vs Classic Army CA110M-1 Nemesis
in Porównania modeli
Posted
Myślę, że lepiej będzie jak oddasz replikę do kogoś na serwis. Nikt raczej nie chce tysiąc kroć pisać tego samego o tym samym. Tematów o tuningu replik jest mnóstwo, czytaj i ucz się. W wielu tematach znajdziesz jakąś przydatna informacje, a czasem nawet cały stos. ICS ma dzielony gearbox w standardzie gbv2 więc wszystko co pasuje do gbv2 będzie teoretycznie pasować do ics'a. Tak samo jak sztuką jest dobór części tak też sztuką jest poskładać to do kupy by się nie rozsypalo i strzelało z możliwie największą wydajnością.