wallop
-
Content Count
1,340 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by wallop
-
-
Cięższe kulki stawiają większy opór sprężynie przez co kulki słabiej dociskają dyszę. Zdemontuj upper i sprawdź czy dysza w pozycji wysuniętej unosi się do góry, czy ma luz góra<>dół, prawo<>lewo - jeśli tak to nie znam innego rozwiązania jak wymiana dyszy/głowicy cylindra tak aby ściśle do siebie pasowały.
Mało tego... Problem jest bardziej rozległy. Nawet gdy połączenie dysza<>głowica cylindra będzie sztywne to i tak kulki mogą "deformować", unosić kołnierz gumki, który może delikatnie wystawać z komory przy wlocie kulek. Nie powoduje to wówczas jako tako problemu ze szczelnością czy podawaniem kulek, lecz właśnie kolejna kulka może ten kołnierz lekko deformować. W takim wypadku lepiej użyć twardszej gumki bądź lekko wysunąć lufę z komory tak aby kołnierz lufy lekko się schował. Nie umiem tego inaczej opisać... Kwestia prób i błędów, analizowania, nauki... Jeśli coś nie gra, nie działa tak jak powinno znajdź przyczynę i ją wyeliminuj. Na odległość ciężko będzie komukolwiek poradzić, opisywać można jedynie najczęstsze przypadki/problemy.
-
Budżet?
-
Niektóre lufy wręcz tego wymają. Niektóre marki fabrycznie poszerzają/wydłużają okna w swoich lufach np. Prometheus lub Edgi.
Okno w lufie to jedno, dystanser także przechodzi przez okno w komorze, które czasem jest zbyt wąskie lub zbyt krótkie i wymaga to korekty. Najlepiej widać to przy dystanserach Prometheus lub dedykowanych do komory Maxx Model. W przypadku komory Maxx masz dwa dystansery typu Omega krótki i długi. Ten długi nie pasuje chyba do żadnej lufy i wymaga to przedłużenia okna.
Konsekwencje? O ile poprawnie zostanie to wykonane i poskładane w całość - bezproblemowe podkręcanie nawet łożysk 0,89g - testowałem. Jeśli łożyska 0,89g przy 600fps'ach potrafią poszybować w kosmos to chyba dobrze :D
W każdej replice w której robiłem w ten sposób flata kulki dostawały kilka fps'ów więcej po wyregulowaniu hopa. W konwencjonalnym hopie z walcowym dystanserem mając np. 500fps w replice, po regulacji fps'y spadały do np. 460. W przypadku flathopa z przedłużonym oknem te fps'y spadają minimalnie do 490-480, więc jest to zysk 20-30fps, czyli można rzec tak jakbyś włożył o półkę mocniejszą sprężynę.
Ogółem same pozytywy, byle nie piłować lufy dremelem albo pilnikiem :D
Ciekaw jestem opinii innych osób, które w ten sposób robią flata.
-
Jeśli jeszcze nie kupiłeś to dobrze, lepiej kup coś co jest proste i przyszłościowe. Edge jest spoko w stocku, ale nie warto w nią inwestować kroci. Stock części wystarczają w zupełności, mosfet jest i wsio. Co najwyżej tak jak AnR mówi, flat, pół-precka, lepsza gumka.
-
Tak, będzie o niebo lepsza.
-
Ja tam zawsze wkładam ten sam set... tłok SHS niebieski bez wycięć (sporo rebrandów m.in Rocket, Specna) bądź Retro CNC i głowica POM Ultimate bądź czerwona SHS. Zależnie od budżetu klienta. Żadnych problemów. Nie odciążam, nie dociążam. Po prostu.
-
W dniu 13.05.2019 o 22:24, Kotlecik napisał:
Z drugiej strony gdybym zdecydował się na 11,1 nie musiałbym nic zmieniać? (nie chciałbym pakować masy kasy a całe okablowanie mosfet bateria i ładowarka to juz jest troche) wystarczy ze pilnowałbym się żeby strzelać na semi lub krótkimi seriami?
Przy 11,1V jest duże ryzyko, że coś padnie. Specna ma kilka wersji gearbox'ów. Przy wersji Upgraded myślę, że można skusić się nawet na 11,1V jednak tak czy siak i tak istnieje ryzyko uszkodzenia.
Mosfet to koszt 50zł, okablowanie muldental kosztuje około 5-6zł/metr. Zwiększy to żywotność styków co nawet przy lipo 7,4V ma znaczenie. Kable będą mieć mniejszą rezystancję więc wzrośnie rof i reakcja na spust. Na pewno warto wypodkładkować zębatki, zrobić korektę aoe itd. Ogólnie podstawy i jest to inwestycja około 200-300zł na początek aby replikę dopieścić.
-
Usuń póki co Sorbo i zastąp zderzak zwykłą gumą. Sorbo bardzo często powoduje spadki fps.
-
Kompletnie inna sprężyna. Element 155 daje ponad 560fps
Modify 150 okolice 540-550fps
sarmon, jaki masz zderzak tłoka? Ja pod lufy ~500mm wsadzam typ2 dla kulek 0,3-0,32g i typ1 dla kulek 0,36-0,4g (dobór kulek zależny od fps). Przy 500fps używałbym 0,4g i ładował cylinder typ1. Typ0 i typ0bu są zdecydowanie zbyt pojemne.
Dość dziwny jest spadek 40fps pomiędzy 0,36, a 0,4g więc to nie kwestia kalibracji. Zauważ, że 0,28g i 0,36g mają dość zbliżony wynik, zmienia się to dopiero przy 0,4g+. Jakiej marki kulki?
-
Ale jakie M130 i jakie M140?
-
Zależy jak ciężki masz palec. Ogólnie prędzej padną Ci zebatki, tłok niż spali się elektronika. Silnik może się przepalic jak zbyt długo będziesz dusić spust.
Wydajne Lipo 7,4V będzie rozsądnym wyborem. 11,1V bym sobie odpuścił, warto wtedy jednak przygotować replike pod taki aku.
-
Jeśli sam szkielet bez żadnych części w środku się nie domyka to jest to wada produkcyjna bądź uszkodzony szkielet.
Gearbox EA to chińszczyzna. Body natomiast jest jak dla mnie pierwszej klasy.
-
Godzinę temu, Gbogus napisał:
Pytanie jeszcze jakie jest skupienie na tych 80 metrach?
Wystarczy podkrecic hopka na maksa i nawet 100 m mozna osiagnac. Tylko co z tego jak sie strzela golebiom po ogonach
No to podkrec hopka na maksa i zobaczymy czy doleci celnie chociaż na 20m i czy w ogóle dasz radę to zmierzyć i dostrzec gdzie i jak kulka leci.
Wciąż dyskusja jest kompletnie poza tematem.
-
Zależy jaka marka sprężyny. Dużo także zależy od dlugosci lufy, szczelności itd.
-
3 minuty temu, thewojtz napisał:40 minut temu, wallop napisał:
Hmmm.... Nie rozumiem jaki to ma związek z replikami KWA i tym tematem.
Na przykład ma taki związek, że nie powinno się Ciebie słuchać w żadnej sprawie.
No to się nie słuchaj :)
-
Hmmm.... Nie rozumiem jaki to ma związek z replikami KWA i tym tematem.
Jeśli ktoś ma problem z demontazem lufy zaklejonej klejem do gwintu to jest po prostu ułomny. Tak samo jak nie rozumienie tego, że nawet gdy lufa siedzi sztywno to podczas strzelania potrafi się ona wysuwac i przekręcac. Nie wspomnę już o tym, że gdy lufa wystaje jest narażone na jeszcze więcej czynników. Potem wielkie wąty o to, że powstaje spadek fps czy też to, że kulki skrecaja. I pyk reklamacja. Nawet nie dawno był jakiś post na temat usztywnienia lufy w komorze bo komuś się ona przekręcała....
No cóż... Klej roztapia się w temperaturze 60-80*C więc nie widzę żadnego problemu w tym, aby to połączenie usztywniać i bezinwazyjnie demontować. A to, że kulki leciały na 70-80m przy 440fps o czym mówił właściciel repliki to już pominę.
-
Wersję A-B-H-V różnią się tylko wyglądem. W środku jest to samo.
Seria Edge jest lepsza niż stara, ale nadal jest to dość kiepska replika. Evolution Airsoft jest lepszą bazą pod tuning. Edge natomiast jako baza jest mierna, ale ma nieco lepsze bebechy. Osobiście brałbym EA i tuningował.
-
Nie kupuj aluminiowego tłoka.
Raz, że wcale nie jest wytrzymały, wręcz, słabszy od plastikowych. Dwa, że jest ciężki. A trzy to, to że ładnie szlifuje prowadnice w szkielecie.
Tłok i głowica tłoka powinny być jak najlzejsze. Kup tłok Specna Arms lub SHS niebieski bez żadnych wycięć. Jeśli chcesz coś lepszego to Madbull PX Piston bądź Retro Arms.
Glowicę tłoka osobiście najbardziej polecam Ultimate POM płaską.
Zestaw BU od SHS sobie odpuść. Dużo problemów z nim jest. Nie łapie szczelności. Wciszone głowice wcale nie wyciszają strzału, a powodować mogą problemy z korektą AOE czy uzyskaniem pożądanych fps.
-
E&L to bardzo kiepski wybór.
Tak jak wyżej ICS albo G&G TR16
-
Olejek silikonowy w spray'u jest zbyt rzadki i robi się jeszcze rzadszy podczas pracy i ewentualnie powstającej temperatury. ŁT3S jest z kolei zbyt gęsty.
Smar silikonowy to imo minimum, ale także zmienia swoje właściwości i staje się rzadszy podczas pracy. Osobiście stosuje smar do cylindra ASGRevolution, najlepszy jaki znalazłem. Zapewne jest to jakiś randomowy smar przepakowany do mniejszego słoiczka, ale płacisz 8zł i wystarcza Ci na kilkanaście albo i więcej replik. Sprawdzony i jest jak dla mnie genialny.
http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrevolution.html
-
13 godzin temu, Rych33 napisał:
A Pan wallop no to szacun tym razem.Bo pierwsze zadanie napisał na prawdę z sensem. Już myślałem że zacznie gadać konkretnie i do rzeczy. No ale niestety. To drugie zdanie kompletnie bez sensu i jakiejkolwiek logiki.
Tylko, że sam napisałeś prawie to samo...
13 godzin temu, Rych33 napisał:Chodzi o to żeby powietrze wpadające przez otworki na czole głowicy w trakcie sprężania wypychały oring po obwodzie i dociskały go do powierzchni cylindra. To teoria.
Oring uszczelnia się na tylnej ściance głowicy tłoka, rozszerza się i dociska do ścianek cylindra. Tak rozepchany przez ciśnienie o-ring trzyma kompresję pomiędzy głowicą tłoka, a cylindrem.
Otwory na czole głowicy służą do tego, aby oring nie uszczelniał się podczas gdy tłok przesuwany jest do tyłu. Kiedyś używano głowic niewentylowanych i pojawiał się efekt zasysania kulki. Dziś przy źle wywierconych otworach na czole głowicy tłoka jak i zbyt grubym o-ringu takie "wsteczne" uszczelnianie może się pojawić. Pomijam już opór przy tym towarzyszący.
Miałem kiedyś głowicę wyciszoną po której montażu był diametralny spadek fps. Tak jak sprężyna powinna wtedy generować ~450fps, tak dawała 330-350fps pomimo idealnej szczelności. Powodem była chińska jakość głowicy i źle wywiercone otwory wentylacyjne w głowicy. Po wywierceniu ich, fps'y wzrosły do prawidłowej wartości.
13 godzin temu, Rych33 napisał:Dopasowanie idealnego oringu na tłoku to zabawa dla ludzi którzy mają mnóstwo niepotrzebnego czasu :) (rozbieranie gearboxa za każdym razem).
Nie potrzeba rozbierać GB aby dobrać idealny o-ring. Dobranie takiego o-ringu zajmuje do kilku minut. Warto zainwestować w o-ringi bezszwowe. W tanich o-ringach szew zawsze jest centralnie na "grzbiecie" o-ringa, tam gdzie uszczelnia się z cylindrem. Kupując o-ring bezszwowy o odpowiednim wymiarze nie ma mowy o jakichkolwiek spadkach fps, złej szczelności czy zbyt późnym uszczelnianiu się głowicy cylindra z cylindrem.
Wykończenie cylindra jak i jakość samej głowicy także jest bardzo istotna.
-
0,25g są zdecydowanie za lekkie. 0,3-0,32g dla repliki szturmowej są optymalne. Kulki są bardzo istotne, najpierw kup paczkę BLS'ów i przetestuj jeśli jeszcze nie miałeś okazji nimi strzelać.
Tak jak redmonk mówi, oddaj komuś na serwis zerowy lub nawet lekki tuning. W CM16 jest co poprawiać. Głównie chodzi o uzyskanie szczelności, ale także podkładkowanie zębatek, korektę aoe tłoka, wklejenie miękkiego zderzaka tłoka czy przesmarowanie. Do wymiany podczas tuningu polecieć może w sumie wszystko bo tam nic nie jest ciekawe. No zostawiłbym ewentualnie ar, popychacz, spust, płytkę selektora.
Co do lufy precyzyjnej - jedyną granicą jest tutaj budżet. Jeśli widzisz sens wkładania PDI/Edgi to wkładaj, na pewno znacząco poprawi się skupienie strzałów, a nawet wzrośnie zasięg. Jednak do repliki z tak niskiej półki nie montowałbym nic więcej niż ZCI/Steelbull.
-
Jeśli się uszczelnia na głowicy tłoka i w cylindrze to zostaw. Oring uszczelnia się na tylnej ściance głowicy tłoka i ściankach cylindra, jeśli byłby zbyt gruby nie mógłby się rozszerzyć i docisnac do tych miejsc podczas pracy.
-
Lufy EdGi są bardzo spoko, chociaż kilju znajomych ostatnimi czasy na nie narzeka. Jeden z nich rozcial sztukę na pół i okazało się, że jest krzywa.
Poza tym mosiądz jest bardziej miękki niż stal i przez to jest bardziej podatny na zmianę wymiaru przy niskich i wysokich temperaturach. Stal jest po prostu lepsza.
Mosiądz co prawda łatwiej się obrabia, ale nigdy nie obrobisz go tak dokładnie jak stał która jest twardsza. To tak jakbyś porównał robienie rzeźby z plasteliny do robienia rzeźby z gipsu czy gliny. Przy tym pierwszym użyjesz mniej siły, jest łatwiej obrobic coś miękkiego niż twardego. Przy drugiej opcji jest gorzej, ale zrobisz to o wiele bardziej precyzyjnie. Stal>mosiadz.
Jest jeszcze kwestia długości lufy. Im dłuższą lufa tym większe prawdopodobieństwo że na całym odcinku będzie jeden wymiar. Kupując lufę 5,98mm EdGi, pomijając to że 5,98mm jest tylko po środku lufy, a na początku lufy i końcu wymiar to 6,02mm, lufa im dłuższa tym więcej skoków wymiaru. Np na długości 300mm będzie mieć 5,98mm, na 325mm już 6,00mm, a na 360mm 5,97mm. Dlatego te lufy tyle kosztują bo płacisz za to aby lufa na całym odcinku miała ten sam wymiar. Mimo to nawet najlepsze lufy nie są idealne i w 100% proste. Stal jest o wiele lepsza i pomimo mojego wcześniejszego zauroczenie 5,98mm i wzrostem fps, skłaniam się ku stalowym lufom takim jak PDI 6,01mm, PDI 6,05mm, Lambda, Steelbul, ZCI czy nawet w promocyjnych cenach stalowa PPS.
Prometheus według mnie odpada, brak polerki wciąż mnie odrzuca, ale dużo ludzi nie zauważa żadnych różnic w trajektorii lotu kulki czy zachowaniu repliki.
Czy warto montować tak droga lufę do EA? To już musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Dużo ludzi nawet do replik Dmr nie widzi sensu wkladania lufy droższe niż Steelbull (150-200zl), a inni nawet do cqb czy szturmu montuj pdi/edgi. Jestem tym drugim typem ludzi i jeśli replikę ogarniesz na tiptop, poprawnie poskladasz gearbox, dopasujesz dawkę do lufy i kulek, zamontujsz dobrej jakości gumkę i zrobisz flathopa to high endowa lufa da Ci wymierne korzyści i zdecydowanie przebijesz zasięgiem i celnoscia sporo innych replik.
Powiększanie otworu lufy(opłaca się?)
in Repliki elektryczne
Posted
No chyba wyżej już to opisałem, poczekaj aż wypowiedzą się inne osoby.