wallop

Nie, replikę składasz raz. Określasz konkretne wymagania, osiągi, parametry i to jak replika ma działać. Potem weryfikujesz czy to w ogóle wykonalne, potem robisz plan, zbierasz kasę i budujesz. Można robić to na raty, ale jeśli chodzi o gearbox, powinno się go poskładać raz, porządnie i nie ruszać. Dopiero jak zajdzie potrzeba np awaria, przegląd albo zmiana planu. Mając tak mocne ograniczenia dt fps'ów skupiłbym się nie na rofie, który i tak będzie spory, a na powtarzalności, wysokiej kulturze pracy i bezawaryjności. Możliwie najszybszej reakcji na spust, zasięgu i celności. Co j

Yyy... jak spuszczasz sprężynę to zębatki kręcą się w drugą stronę. Tym samym zębatka tłokowa, a dokładniej popychacz popychacza (nie wiem jak to nazwać) uderza o tył popychacza i go blokuje. Wyciągnij silnik i zobacz czy dalej jest tak samo.

Nie ma tłoków z inną ilością zębów. Natomiast można zęby usunąć, tzw short stroke. Usuwasz 2-3-4-5 ostatnich zębów, skracasz drogę tłoka o połowę i tym samym zwiększasz szybkostrzelność bo cykl trwa o wiele krócej. Jednak masz spore spadki fps'ów. Warto pomyśleć o dsg, jednak ja jestem zwolennikiem połączenia zwykłych, szybkich zębatek np 12:1, mocnego neodymowego silnika high torque, lipo 11 i mosfetu. Najlepszy efekt według mnie. Spokojnie da się uzyskać rof na poziomie 30k/s i zabójczą reakcję. Sądzę jednak, że budowanie repliki pod rof to albo chęć podbudowania ego, czyli lans al

Nie są delikatne. Są dobrze spasowane i wykonane z dobrej jakości materiału. Są toporne. Z kolei jeśli chodzi o środek, do wymiany przede wszystkim tłok i głowica tłoka. Są kiepskie. Komora G&G do najlepszych nie należy, ale jest dobrze wykonana, uszczelnia się bardzo ładnie więc imo można zostawić, ale ja i tak wymieniłbym na metalową. Co kto woli i na co budżet pozwala. Możesz trafić na gumkę ze starej serii jak i z nowej. Z tej starej serii zostaw, nie trzeba wymieniać, lecz jednak z tej nowej - do wymiany. Pytasz ile? Jak najwięcej hehe. Replika ma potencjał i jest warta dołoż

Gdzieś już czytałem, że komuś podróbki spłonęły... chyba na jakiejś grupie fb.

Warto, ale tak czy siak trzeba ją wrzucić pod młotek. Sprężynę tak czy siak warto wymienić, wrzucasz wtedy SP110 Guarder i masz okolice 420-430fps. Co do wymiany? - głowica tłoka - tłok - głowica cylindra - dysza Dodatkowo warto zrobić co najmniej polerkę cylindra, a najlepiej wymienić go na stalowy. Dorzucić sorbopad z neopadem, dopasować o-ringi głowic i dyszy. Standard... Warto zwrócić uwagę na ETU czy nie będzie powodować problemów. Jestem do niego baaaardzo sceptycznie nastawiony i zalecam jego usunięcie. Niby mikrostyk, fajna sprawa, ale niestety to kicha. Inwestycja w

Ja pierdziele, merf 3.2 to koszt max 200zł, w promocji chodzą po 150 - ORYGINAŁY. Cebulą śmierdzi :D

Plombę śmiało zrywaj, to tylko gwarancja. Jest jeszcze reklamacja. Ja zrywałem i po zerwaniu plomby gdy coś było nie tak po prostu wnosiłem roszczenia z tytułu reklamacji i wszystko było rozpatrywane pozytywnie. Być może po oględzinach serwisanta, który stwierdził, że to nie moja wina. Nie wiem. Tak czy siak, zawsze możesz oddać komuś na serwis, ten wrzuci swoją plombę i da Ci gwarancję. Co wymienić w specnie? Temat wałkowany milion razy.

Śruby na gb i wszystko cacy.

Yyy, a jaki wtyk ma akumulator?

Yyy.... zły temat. To temat stricte o komorze, a nie do jakiej repliki będzie pasować. Każda replika jest indywidualna, pisz w temacie o danej replice i jej tuningu.

Heh, zależy od zębatek. Skupiamy się tylko na gbv2, więc w grę wchodzą tłoki 14,5, 15, 16 zębne. Można wziąć pod uwagę jeszcze shortstroke :P DSG w sumie też wykorzystuje połowę zębów tłoka. Są też tłoki half teeth :D Standardowa emka ma zębatki 18:1, do nich tłok 14,5, 15 lub 16 zębów. Tak czy siak, potrzeba 14,5 lub 15 do korekty AOE. 16 zębów może być, ale trzeba ściąć drugi lub nawet trzeci ząb. Tłok Retro Arms ma 14,5 zęba i jest to najlepszy wybór jeśli chodzi o ilość zębów. Ścięty drugi ząb to konieczność, czasem jednak trzeba ściąć również trzeci lub pół trzeciego. Zerknij na

Kup jakiś lepszy smar. Od biedy silikonowy może być, ale on się w trakcie pracy mechanizmu staje mocno rzadki i spływa/wytryskuje przez dyszę. Polecam ten http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrevolution.html

No bez obciążenia to nic dziwnego, że lata. Chyba nawet przepalony silnik to pokręci, chyba że podkładkowanie spaprane.

Podkładkowanie perfekcyjne.... już wolę, żeby zębatki latały luzem, niż był zbyt "mocno" spodkładkowane tj. dociśnięte podkładkami. Dużą rolę w podkładkowaniu odgrywają łożyska, czasem z ich powodu po prostu nie da się spodkładkować perfekcyjnie. Tak samo zębatki, mogą być krzywe... Nawet Ultimate bywają krzywe, a czasem shs'y są bardzo dobrze zrobione i są proste. Ilość podkładek to już pikuś tak naprawdę. Stosuj podkładki o najmniejszej średnicy zewnętrznej. Zależnie od łożysk, ma to znaczenie. Najpierw spodkładkuj każdą zębatkę z osobna, tak by kręciła się możliwie najlepiej przy możliwi

Wilgoć, ciśnienie itp. :hahaha: :hahaha: :hahaha:

Długość dyszy aż takiego znaczenia nie ma jeśli chodzi o konkretną replikę i jej zwymiarowanie. Długość oczywiście jest ważna, tak samo jak średnica dysza, typ frezu, a nawet sam materiał jednak to czy replika będzie w tym miejscu szczelna zależy jaka gumka i jaka konkretnie dysza. Montowałem 21,4mm RA i nie było problemu z podawaniem. Więc montowanie 21,3, 21,2, 21,1 czy 21mm może dać lepszy lub gorszy wynik. Zarówno na 21,4 jak i 21mm możesz uzyskać często taki sam wynik. Musisz próbować, innego sposobu nie ma. Jedyne co jest istotne to, to aby replika podawała każdą kulkę jak żyleta. Ale to

Może być samoróbka, sporo tego na allegro. Ale jak już to weź z aktywnym hamulcem. Jeśli chcesz coś "markowego" to GATE Pico AAB polecam od siebie. Sporo tego montowałem i nigdy nie było problemów. Co do cylindra, Guarder BU najmniejszy cylinder ma typ2, więc i tak za duży. Kup typ3 bore-up http://www.asgshop.pl/produkt.php?cat=19&mid=24&id=510

Teraz jeszcze pytanie czy tłok porusza się swobodnie ;)

Ciekawe, że ja nigdy nie miałem rezonowania sprężyny poza stock specną. Prawie zawsze stosuję markowe sprężyny Guarder, Prometheus, King Arms, ewentualnie Modify. Ale nawet na Tornado i SHS takiego rezonowania nie ma, a sprężyna ma luzy zawsze.

Zanim co kolwiek kupisz, zastanów się czy jest sens wymieniać to co masz teraz czy lepiej to po prostu lekko ulepszyć. Nie widzę sensu aby wymieniać pneumatykę. Sprawdź czy jest szczelna, w jakim stanie są o-ringi. Objetość cylindra dopasuj do lufy, znając życie jest źle dobrany. Zestaw shs, który podałeś to gówno, nie kupuj tego. Zestaw który masz jest dobry, wymień tylko głowicę tłoka i dopasuj cylinder do lufy i kulek. Do tego sorbopad i neopad. Jaką masz długość tej lufy prometheus'a? Używam tych smarów http://asgrevolution.com.pl/sklep/gazy-i-smary/19-smar-do-cylindra-asgrevoluti

Waga sprężyny to nie wszystko. Serwisy sklepowe to raczej kicha. Robią byle replika działała i miała jako takie fps'y, takie które zaleca producent. Prowadncia jak prowadnica. Dzialać będzie, brałbym jednak jakąś z lepszego metalu i z łożyskiem. SP90 powinna dać okolice 360fps przy lufie 363mm, SP110 430fps, SP120 460.

Najlepiej oddać na serwis, ale to nie pomoc. Cylinder powinien być dopasowany do lufy oraz kulek. 350fps powinna dać sprężyna SP90 Guarder. Co wymienić? Hmmm... Ciężko powiedziec, z tego co piszesz wygląda to na dobrze poskładaną replikę, jednak czas robi swoje. Te części, które byly 5 lat temu mogą być przeżytkiem, mógł też na nie podziałać czas. Głównie chodzi mi tu o gumkę hu, oringi itp. - o szczelność. Tłok z iloma metalowymi zębami? Tłok plastikowy czy aluminiowy? Jeśli głowica tłoka pochodzi z zestawu BU Guarder'a - do wymiany. Nie wiem jak kiedyś, ale od 3 lat od kiedy za

Trochę? Dlaczego bezsensu? Jeśli komuś na tym zależy to sens jest.

Wymiana głowicy tłoka to mus, g&g, te z zielonym oringiem nagminnie pękają. Miałem od grudnai do końca stycznia 6 predatorów, kilka z nich jeszcze z plombą sklepową i co...? W każdym peknięta głowicy. Peknięta pomiędzy otworami wentylacyjnymi. Specnowskie głowice już są lepsze. Jak już wymieniać to polecam płaską od Modify, plastikową. Co do rezonowanie sprężyny głównej - szczerze od dawna się nad tym zastanawiam. Myślę, że to kwestia łożysk bo je zawsze stosuję i na markowych sprężynach nigdy nie miałem z tym problemu. Ostatnio czytając ten temat nasłuchiwałem dzialania swojej repliki