glan_ik

Na CO2 znalazłem w kilku sklepach za granią, ale asiaairsoft wychodzi drogo. Osobiście zamawiałem z asiaairsoft 3 razy klamoty do kp07 i raz mi pomylili zamówienie. Dosłali to co trzeba, więc załatwili sprawę spoko. Nie wiem czemu ten sklep jest odradzany.

A jesteś pewien, że to ta sama pokrywa? Jak dla mnie, to inny model. Zadaj pytanie sprzedawcy (jest taka magiczna opcja) i będziesz miał pewność.

Raczej rzeźba, bo to nie sukowa klapa. Paczaj nazdjęcia.

Propozycja - triggerguard z finger restem i magwellem (połączenie opcji z poniższych obrazków)

http://gunfire.pl/product-pol-1152206135-Replika-karabinka-BB-067-Ball-Ball.html Hej, korci mnie ten model G&P. Ktoś miał? Bawił się? Wrażenia? Zastanawiam się też co autor miał na myśli pisząc o wzmocnionych częściach.

Zastanawiałem się czy przy co2 i plastikowym korpusie nie ma narażenia na jakieś problemy (częściej niż przy metalowym).

Gdzieś na forum czytałem, że mp7 i cymoglock mają bardzo zbliżony zasięg. Liczba FPS jest praktycznie taka sama, więc dłuższa lufa niewiele zmieni. No i upadł pomysł ;)

To ja bym mał od razu pytanie do posiadaczy korpusów z tworzywa - przy zasilaniu z CO2 nie ma problemów? W sensie zamek nie wyskakuje Wam z prowadnic, etc?

Przypuszczałem, że już jest optymalna proporcja niemniej dzięki za info. Pozostają dystansery i ew. odchudzenie tłoka. Ja po wymianie na lufę 6,03 i doszczelnieniu układu miałem w porywach 220fps.

Jaki przyrost fps może dać przedłużenie lufy schowanej w tłumiku? Powiedzmy, że lufa dłuższa o 50%. Ktoś ma doświadczenia w tym zakresie?

Ja Ci nie odpowiem. U mnie cymoglock to tylko zapas - nigdy całej batki nie zajechalem ;)

Poszukam nazwy sprzedawcy i na PW Ci wyślę. Ja znalazłem w archiwum i zapytałem o czas kolejnej dostway. Niecały tydzień i batka była moja ;)

Ja ostatnio na aledrogo wyrwałem bez problemu. Zmieści się w każdego AEPa, który miał nimha w standardzie.

I nie zapomnij się pochwalić co było :)

Płytka 4x3, radiator pod TO220, lutowanie naprzemienne (g i d z jednej strony płytki, n z drugiej strony). Nie jest to jakieś monstrum, bez radiatora wejdzie wszędzie. Pająk będzie niewiele chudszy.

Jeśli batke bezpośrednio do silnika podłączasz i nie kręci - to zapewne silnik. Chyba, że silnik chce kręcić, ale nie obraca zębatek - to zacinka. Silnik pod batką kręci = sprawdź luty i styki. Ja przy wymianie batki od razu lipo wcisnąłem :)

SMD vs pająk? Oczywisty plus dla płytki - stabilnie i w skali mikro.

Chodziło mi o to, że nie miałem pod ręką :p 20AWG mam w batce i weszłoby bez problemu. Z tym, że 20AWG to odpowiednik 0,5 mm2. Ja wolę mieć zapas i skoro 0,75 mm2 weszło to jestem szczęśliwy - może kiedyś się pokuszę o 11,1V na full-auto ;)

Pytania już nie ma - kupiłem kable. 20AWG modelarskie (Turingy nie mam w zasięgu) mają 3,3mm średnicy, a w kanały na wcisk wchodzi 2,5mm.

Nie posiadam zapasu kabli, które by pasowały, bo do replik wkładam modelarskie minimum 1,5mm2. Byłem w sklepie z kablami i kupiłem 0,75mm2 w silikonie. Wchodzą na styk. Modelarskie 20AWG się nie mieszczą.

Słauchjta Pany - pytanie będzie :) Skoro już i tak grzebie w cymoglocku, to bym wymienił okablowanie... jednak zastanawiam się jaki przekrój wybrać. 0,5mm2 w silikonie ma aż 3,3mm średnicy zewnętrzej, a od silnika w górę chyba nie ma aż tyle miejsca. Wg. mądrych wzorów pójdzie na takim kablu 4-5A, co i tak nie jest wiele, skoro cymkoglock potrafi spiąć się do 7A. Na jakie kable Wy wymienialiście?

Dla tego też stawiam na rozwiązania własne. Mosfet plus rezystory niech nawet kosztują 15zł (nieźle by musieli zdzierać), a radochy z własnej modyfikacji nie da się policzyć ;)

Ja będę robił na IRL3713, bo takich używam do AEGów.

Mosfet zawsze tak samo. Schemat podłączenia też taki sam jak w AEGu.

Nie udało mi się ich znaleźć w PL, a specjalnie sprowadzać, kiedy można znaleźć coś na miejscu niespecjalnie mi się uśmiecha :)