glan_ik

No to pierwsze zdanie kierowane do Ciebie. Trzeba plus pakietu 1 z minusem pakietu 2 połączyć, i wyprowadzić (niepołączone) do wtyczki jaka Ci potrzebna. Tylko przy tej operacji trzeba zewnętrzną część pakietu zdjąć.

Dopiero wybieram się do modelarskiego mierzyć pakiety. Ślepak - jeśli będzie posiadał tylko złącze balancera, to chyba bez rozbebeszania się nie obędzie - co negatywnie wpłynie na gwarancję. Jeśli będzie miał jakąkolwiek wtyczkę zasilającą - nie ma problemu z lutowaniem nowej wtyczki.

45C stałe, to niezła opcja :) Jak nie znajdę nic lokalnie, to wybiorę to aku na bank.

Jakoś na dniach będę w modelarskim sprawdzał (na miejscu) co wejdzie, bo Turnigy z 30 i wyższym współczynnikiem 'C' ciężko dostać. Jak wrócę, to napiszę co wejdzie.

Dopiero teraz miałem czas pogrzebać. Dysza rzeczywiście wypada niżej tylko mam problem z tym jak ją podnieść i czemu to się stało po wymianie lufy? Komora hopsiup centruje się w gb (wchodzi na styk). Dałem więcej teflonu pod gumkę na górze lufy, żeby w komorze ją obniżyć, ale niewiele to dało. Jakieś pomysły? Poratujecie?

A popatrz - o tym nie pomyślałem :) Jak proponujesz poprawić ew. odchylenia od osi? Podeprzeć czymś gb, czy starać się komorę czymś zaprzeć (w pożądanym kierunku)?

Muszę sprawdzić jak daleko sięga śruba w muszce - czy da się wywiercić otwór w miejscu kropki, a następnie spiłować muszkę od góry, żeby dać dopływ światła. Ta żyłka od kosiarki nie jest przypadkiem matowa na krawędziach?

Hej ludziska, zastanawiałem się ostatnio nad przerobieniem muszki w klocku na "fiber optic". Jako, że cymka tania, to i pomysł mam tani - mianowicie elementy klocków LEGO. Gdzieś mi się walają, jakieś miecze/lasery. Jeśli na taki element pada światło, to bardzo ładnie nam świeci. Stąd pytanie - miał ktoś podobnego pomysła? Jakieś doświadczenia? Czy pozostaje szukanie "Fiber Optic Rods"?

Drodzy AUGowicze :) Jakiś czas temu wetknąłem guardera w lufę i mam problem z gumką g&g. Jakkolwiek bym jej nie naciągnął, to po jakiś 50 wystrzelonych kulkach kołnierz gumy się podwija i kulka się blokuje. Przeprowadzić opracje skalpelem, wymienić gumę, czy podpiłować lufę? Oto kest pytanie. P.S. Na poprzednich lufach taki problem nie występował.

Skoro mośki są zmostkowane, to można je traktować jako jeden (na schemacie). Co do okablowania, to ja przy gb v.3 pooglądałem kilka filmów na yt, co dało mi pomysły, jak lepiej (pod własne potrzeby) je poprowadzić. Jeżeli nie wyszło Ci coś, to miernik w dłoń i sprawdź zwarcia - wszystko to było w tym wątku....

Osobiście korzystałem z http://wru.org.pl/ramki/asg/pliki_warsztat/mosfet/mosfet.html Łopatologicznie, z obrazkami - prościej się chyba nie da. Jest to układ na dwóch bramkach - tak jak chcesz zrobić.

Google -> [model bramki, który Ciebie interesuje] + schemat/diagram. Wyników od groma. Wystarczy poszukać. Jak jesteś tak leniwy, to lepiej kup gotowca - będziesz miał zaznaczone w instrukcji co i gdzie podłączyć.

Wszystko czego Ci potrzeba jest w tym temacie - enjoy :)

Pamiętajcie też, że nikt z 700fps (przynajmniej wg. zasad przyjętych na strzelankach) nie powinien oddać do Was strzału z kilku metrów. Z drugiej strony ludziom ufam najmniej ;) Kulka w trakcie lotu wytraca swoją prędkość, a co za tym idzie energię jaką przenosi na cel. W lesie strzela się zazwyczaj na większe odległości, więc okulary o klasie F mogą przyjąć bez najmniejszego uszkodzenia kulkę, która wyleciała z repliki mającej i 1200fps - wszystko, to kwestia odległości i ew. przeszkód po drodze. Nie oznacza to, że polecam najtańsze rozwiązania. Kupujcie sprzęt możliwie najlepszej jakości/n

Prod.: Guarder Długość: 509mm Kaliber: 6,02 Używana amunicja: G&G 0,3 Zacinki: 0 Ogólne spostrzeżenia: przy teście spadającej kulki gorzej niż SRC 6,03mm. Ta sama kulka, lufy świeżo wyczyszczone. SRC 11 sec, Guarder 7 sec, stock JG 4 sec. Na stocku JG nie strzelałem w ogóle, bo to takie wielkie, że żwirem można strzelać ;)

Na alliexpresie jakieś 4-6 mcy temu szukałem ess (nie pytajcie czemu ;) ) i natrafiłem na takie zestawy. To po czym szybko można je odróżnić od oryginałów, to grubość szybki.

Jeśli by bezpiecznik padł, to by gb nie wydawał żadnego odgłosu. Jeżeli odblokowanie zapadki nic nie pomoże, to stawiałbym na jakąś odłamaną część, która blokuje zębatki. 1. Zwolnij antireversal 2. Jeśli masz jeszcze na gwaramcji replikę i punkt 1 nie pomoże - polecam odesłać ma serwis.

Od zewnątrz kanaliku, w którym jest sprężyna możesz dwuskładnikowym, albo żywicą potraktować. Jeśli jest tam też wyłamany materiał (ubytek), to czeka Ciebie uzupełnienie i wyszlifowanie, żeby w przyszłości się nie blokowały kule.

Jeśli grzebałeś w środku, to jest opcja, że któryś z kabli może być naderwany. Sprawdź dokładnie luty.

a nie dasz rady ich rozkręcić i na szynie dopiero skręcić?

Prod. : SRC Długośc : 510mm Kaliber: 6,03 Używana amunicja: Guarder 0,25, MadBull 0,28 Zacinki : 0, nawet na śmieciowych kulkach Ogólne spostrzeżenia: w stosunku do stockowej (AUG JG) to różnica jest spora w skupieniu. Zasięg się powiększył, jednak nie mierzyłem. Na 20m trafia w wystający zza drzewa półdupek :icon_wink: Zastanawia mnie tylko fakt, że pestki się nie cięły... P.S. Robiąc test spadającej kulki, miałem wrażenie, że w środku lufa jest szersza (zaklejona na końcu izolką, którą podświetliłem latarką). Tłumaczyło by to również czemu podczas czyszczenia, w środku jest lżej, n

Ja wykorzystuję najprostszą, uniwersalną płytkę, bo mośki mostkuję. Koszt płytki to jakieś 2,5zł (20x20 otworów). Starczy na wieeeele mośków ;) Przycinam do 3x3, pilnikiem poprawiam, więc niewiele więcej zajmuje niż mosiek na szerokość, a zawsze to ciut bezpieczniej i stabilniej. Wszystko zależy czy chcesz zrobić micro-mośka, czy nie masz za wiele doświadczenia w pająkach i wolisz zabetonować układ ;)

Jeżeli planujesz tuning mocowy, to pakuj o jak największym przekroju, który wejdzie - nie sugeruj się AWG, tylko przekrojem "po polskiemu". Lepiej dać kable z większym przekrojem, bo kto wie, co Ci za jakiś czas wpadnie do głowy, a zapas który dadzą nie wpłynie jakoś specjalnie na minus. A więcej niż 2,5mm^2 chyba nie ma sensu wciskać. A co do tego co napisałeś - gdybyś przeczytał wiki, to byś wiedział, że AWG16 ma mniejszy przekrój niż AWG15, więc jeśli masz dostęp do 15 i wejdą bez problemu w body, to pakuj AWG15. AWG15 = 1,65mm^2 AWG16 = 1,31mm^2

Proponowałbym dowiedzieć się pierw czym jest AWG :icon_wink: https://pl.wikipedia...ican_wire_gauge ...czyli AWG, to odpowiednik naszych oznaczeń mm^2, chociaż numeracja AWG idzie w przeciwnym kierunku :)

OK, dzięki. Rozwialiście moje wątpliwości :)