SlayerASG

Trochę się przeciągnęło to wszystko, wypodkładkowałem tak, że delikatniutki luz na zębatkach został żeby mogły sobie bez oporu pracować, wyregulowałem silnik, smaru też nie żałowałem (rzecz jasna w granicach rozsądku), ząb na tłoku spiłowany, póki co nie zajmowałem się AOE i w ogóle zastanawiam się czy się tym zajmować, bo to się wiąże ze stratą FPS czego bym nie chciał. W replice siedzi SP120 GUARDER oraz metalowa, łożyskowana prowadnica SHS. Przed złożeniem wszystkiego do kupy 2 krotnie upewniłem się, że zębatki są ustawione tak jak ustawione być powinny, tak w gearboxie jak i z osobna wzglę

Dobry link na przyszłość :) a możesz powiedzieć czy 0.8mm to jest grubość żyły czy grubość całego przewodu. Jeśli żyły to jaka jest grubość całego przewodu razem z izolacją?

nom tylko właśnie jeszcze pytanie co kto rozumie pod zagadnieniem "kable 1mm", Ja kupiłem z RC Skorpion przewody o żyle 1mm, do tego Ci dochodzi izolacja i kable mają już 2.2mm, a poszedłem do sklepu elektronicznego i poprosiłem o pokazanie przewodu 1mm to kobieta mi dała przewód, który razem z izolacją miał już 1mm.

No ok. ale tak jak powiedziałem, podkładek nie ruszałem dlatego taki bulwers z mojej strony poleciał jak napisałeś, że pomyliłem podkładki :icon_razz: Właśnie celowo robiłem wszystko delikatnie bez zdejmowania podkładek z zębatek bo studiując ten temat widziałem że ludzie pisali o dobrym podkładkowaniu tejże repliki. Co nie zmienia faktu, że oczywiście biorę sobie do serca co mi za każdym razem piszesz i staram się tak robić. :icon_smile: Na szczęście ostało mi się jeszcze kilka podkładek shs kupionych w celu podkładkowania AK, także zaraz postaram się zrobić co trzeba. Swoją drogą kable o pr

Tak jak radziłeś oczywiście upewniłem się czy silnik odbija. Chodzi luźno wciskam go i puszczam to od razu odbija.

Słuchaj, jak można pomylić podkładki nie zdejmując ich w ogóle z zębatek? Nie jestem David Copperfield, ani tym bardziej moje M4 żeby poprzestawiały mi się same podkładki, ale ok rozbiorę replikę i zobaczę podkładkowanie. Może jakimś cudem po wymianie prowadnicy i sprężyny muszę też poprawić rzekomo dobre w M4 od EA podkładkowanie.

Kręcę w lewo, Kręcę w prawo i dźwięk raczej bez zmian.

Boje się żeby nie zrobić tak, że silnik za mocno skręcę, jakieś wskazówki co do dźwięku jaki w tym przypadku miałby miejsce?

zębatki ściągałem razem z podkładkami tak żeby nie zmieniać podkładkowania. Pytanie zasadnicze, silnik dokręcić czy poluźnić?

Czy z pracą mojego GB jest coś nie tak? Chodzi mi dokładnie o te nazwijmy to "świsty" przy strzale, jak się wsłuchacie to powinniście usłyszeć. http://w443.wrzuta.pl/audio/1YnvrVZ4DvL/m4a1 . Przyznam się szczerze że już zgłupiałem, nie pamiętam czy przed rozłożeniem gearboxa też był taki dźwięk czy nie. Dziś po raz kolejny rozebrałem gearbox celem sprawdzenia czy aby na pewno jest wszystko ok. Nie zauważyłem nic niepokojącego, wszystko zdaje się być na swoim miejscu. Ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości?

Panowie, możecie mi pokrótce wyjaśnić różnicę pomiędzy szynami RIS, a szynami RAS? Wikipedzio mówi tylko o szynach RIS (Picatinny). zastanawiam się, czy na klasyczny kompozytowy chwyt przedni w M4A1 podejdzie ta szyna http://www.specshop.pl/product_info.php?cPath=22_215_127&products_id=8516&name=ASG_-_Szyna_Ras_M4,M15_-_Rail_For_M15/M4_-_16932 . Co prawda napisane jest, że na chwyt przedni M4/M15, ale ja dopiero poznaje M4, więc niestety nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić czy to rzeczywiście dedykowane jest do klasycznego chwytu, czy też może do M4 z chwytem RAS.

Verb007 Priv. Z innej bajki. Czy na standardowy chwyt M4A1 da się przykręcić szynę ris w miejscach gdzie chwyt ma swoje otwory? Konkretnie chodzi mi o krótki ris, nie o taki żeby mieścił się na całym chwycie, ale jak już wspomniałem o krótki, tylko żeby starczyło na rączkę taktyczną?

No to ja mam takie i mi się nie mieszczą do chwytu pistoletowego. Silnik wchodzi na chama a jak już uda mi się go wcisnąć to się okazuje że nie mogę zaślepki dociskającej silnik przykręcić. Nawet nie mogę jej włożyć dobrze. Pytanie czy w ogóle można silnik wpychać na chama? Jako że przy tych kablach nie ma ani trochę luzu silnik nie odskakuje od zębatki silnika pytanie czy ew. nie dociśnięcie go do końca a później skorygowanie docisku tą dolną klapką będzie dobrym pomysłem czy też nie? To kable które kupiłem: http://www.rcskorpion.pl/towar/przewod-silikonowy-pradowy-100mm-kw-br/

Czy mógłbyś suwmiarką zmierzyć grubość całkowitą tego przewodu?

pomyłka, przewód jest 1mm żyła i około 2,2 mm przekroju

Kupiłem mięciutkie kable o żyle 1.5mm (2.2mm przekroju) i też się nie mieszczą, już nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić. jakieś pomysły? jaki miedziany przewód o jaki minimalnym przekroju mógłbym wsadzić do repliki z mosfetem do baterii LiPo 7.4V 2000mAh ~15/25C? to najwyżej pojadę do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i po prostu kupie miedziane przewody.

Spodziewałbym się raczej że spiłowanie 2 pierwszych zębów tłoka zmniejszy FPS a Ty tym czasem masz 440fps czyli tyle ile m130daje, rozumiem że gdyby nie bore-up to miałbyś 30-40fps mniej, ale tak czy siak, spodziewałem się bardziej jakiejś m140 guardera co najmniej :icon_razz: Ps. Też wklejałeś dodatkową uszczelkę na głowicę cylindra?

a Jak się sprawdza AOE? Sorry jestem zielony jeśli chodzi o zagadnienie AOE.. BTW co to za sprężyna że przy tylu spiłowanych zębach daje Ci ~440fps?

Kurcze mam dylemat co do tego piłowania tłoka, Czy ktoś z Was może mnie do tego przekonać? :P

Potwierdzam, grubsze się nie zmieszczą, chyba że trafisz jakieś naprawdę miękkie. W samym gearboxie się zmieszczą, do chwytu przez tą małą szczelinę też je przeciągniesz, ale w rękojeści koło silnika już się nie zmieściły, ale mówię to na przykładzie kabli od azteko, które nadają się do tego żeby je kupić i tak jak z paczki wyjęte tak je od razu do kosza wydupić, do tego nadają się świetnie. Co do rckorpion.pl to już mam kable 1.5mm w moim AK74, kable są naprawdę świetne, mięciutkie i miedziane, a nie takie druty. Jak Boga kocham te z Azteko mają taką samą żyłę jak te stockowe, zwykłe srebrne

Panowie, kaszana nad kaszanami.. Kupiłem u Azteko.plokablowanie 1.5mm. Raz, że kable okazały się za grube i je po prostu wydupcyłem, inna sprawa jest taka, że kable u Azteko to gówno niemiłosierne.. Fakt miękki sylikon, ale w środku, po prostu drut, nie widzę różnicy pomiędzy drutami w stockowych kablach, a w tych rzekomo niskooporowych. Pytanie do Was, bo wydaje mi się, że kable 1.5mm są trochę za grube, w związku z czym zastanawiam się nad tym kablem http://www.rcskorpion.pl/towar/przewod-silikonowy-pradowy-100mm-kw-br/, pytanie do Was, co myślicie o jego średnicy? Niby zaleca się używanie

Panowie, po kolei, jakie elementy trzeba wyjąć/wykręcić przy wyciąganiu gearboxa z body, oraz jaki imbus jest na przycisku zwalniającym magazynek, bo trochę się rozczarowałem, jak zabrałem się do demontażu repliki, celem miany sprężyny, prowadnicy i okablowania, kiedy to okazało się że nie mam pasującego imbusu.

Czyli warto jednak spiłować ten przedostatni ząb skoro i tak już się decyduje na otwarcie repliki i utratę gwarancji?

A to nie ma przypadkiem na celu przeciwdziałania niszczenia zębatek? Na plasticzanopodobnych tłokach jak coś pójdzie nie tak w replice to zauważyłem że często właśnie tylny ząb jest naruszony, w przypadku jeśli do takiego samego problemu dojdzie przy tłoku z metalowymi zębami to najczęściej obiawiało się tym że zębatki dostawały po dupie.

ostani ząb tłoka z tych które wyglądaj tak samo, nazwijmy to w ten sposób, nigdy nie uważałem tego ostatniego za ząb, choć w istocie spełnia tą samą rolę, takie przyzwyczajenie :P szczerze Wam powiem że nie pamiętam po co się tego zęba piłowało, ale jest to ponoć zalecane, myślicie że powinienem go spiłować i czy możecie mi powiedzieć po co się go piłowało? 2 lata temu tuningując kałacha robiłem ten zabieg, i wtedy wiedziałem co to ma na celu, ale z biegiem czasu mi się trochę cennych info zapomniało.