Ero-senin

Mam w ręku komorę HU PJ , założyłem gumkę guardera po czym zapiąłem zatrzask , nie widzę w tym żadnego problemu więc tak jak piszę , to nie jest sposób na sprawdzenie oryginalności komory ...

Brednie , do stockowej PJ można włożyć gumkę z kołnierzem i zatrzasnąć zatrzask . Co do porównywania to nie mam dostępu do pewnej komory CA , żeby sobie je porównać ;/ Tak czy inaczej dzięki za odpowiedź .

Mam Alumwelda i potwierdzam że znal-u sobie tym nie pospawasz , nie ma nawet co próbować .

Mam wielką prośbę do posiadaczy komory HU od Ca . Potrzebuję dokładnych zdjęć tej komory [ najlepiej środka też] tak , aby porównać sobie czy dostałem CA czy zwykłą PJ ...

Mam nietypowy problem . Otóż kupiłem od jednego z użytkowników forum komorę do m249 rzekomo produkcji CA . Jednak wygląda ona jak zwykła komora od P&J . Poszperałem na necie ale zdjęć środka komory nigdzie nie ma . W związku z tym czy ktoś mógłby podrzucić mi zdjęcie środka komory CA ? Ew. całej komory żebym sobie porównał . Z góry dziękuję za pomoc .

CM.036 w drewnie :]

Ok ... Napisze to trzeci raz :] Chodzi mi o jakość tych komór i ich wykonanie a nie różnice pomiędzy nimi [ sam napisałem że są takie same więc nie tłuczcie mi tego w kółko ... ] Jeszcze prościej : porównać którąkolwiek z tych komór do komory innej firmy .

Doczytaj mój post :]

Przeszperałem temat ale chyba nikt się jeszcze tym nie zajął . Miał ktoś może styczność z tymi komorami ? : Pierwsza lub z tą Druga To to samo różniące się tylko nadrukiem , bardziej chodzi mi o jakość wykonania :]

Nie opłaca się bo na 90% rozleci Ci się to w rękach w pierwszym miesiącu . Polecam znaleźć sprężynowego shotguna AGM albo jakiś jego odpowiednik . Widziałem je jeszcze na alledrogo a mają dużo lepszy zasięg od glocka cymy , który też w mojej opinii jest bardzo dobrą repliką ale nie na start i broń główną :]

Ogolnie specsy to jedne z niezniszczalnych " Kanciakow " . Maja warstwę przeciwko parowaniu i zarysowaniu . Można po nich spokojnie jeździć i nic im się nie stanie :] Najlepsze z najtańszych okularów :] O ile się nie mylę to są tanie bo to standardowy element wyposażenia którejś z armii [ Ale nie pamiętam której ] UP: Oczywiście używają ich amerykańce :D

Tak samo jak LogaN , elektryki są dużo mniej awaryjne . Dużo niższe koszty utrzymania i naprawy , którą w elektryku od biedy sam wykonasz :] + Magazynki są ok 4 razy tańsze więc to też na plus . Co do batki to jeżeli kupisz li-po to zima im nie straszna .

Dysmózgia to się nazywa :] Co do wcześniejszego pytania to tak jak pisałem , nie mam bladego pojęcia jakie maksymalne zużycie energii zanotowano przy silnikach , może i nawet te 40C w pewnym momencie się pojawia ale to ktoś musiał by zmierzyć . Jak dla mnie właściwy temat został już wyczerpany i całość można zamknąć / wywalić w cholerę . Autor dostał już odpowiedź na swoje pytanie .

To jest maksymalny prąd jaki jest w stanie wysłać bateria , silnik pobierze tyle ile będzie mu potrzebne do rozkręcenia się do maksimum mocy . Prądożerny silnik przy dużym obciążeniu będzie pewnie w stanie tyle pobrać ale dokładnych danych z jakichkolwiek pomiarów nie mam :]

Nie zabraniasz ale radzisz , więc po co dawać komuś złe porady ? Ciężko będzie bardziej przejrzyście ale spróbuję . Masz 2 batki : Za słabą i za mocną . Pytanie : Czy masz baterię będącą " akurat " do repliki ? Batki + Silniki + Zębatki + Kable + Mosfet . Takie rzeczy można wymienić żeby zwiększyć rof , więc recepturki nie są potrzebne tylko raczej gotowe rozwiązania ... Tak ale lowcap przy takim rofie to niecałe 2 sekundy serii . Z resztą pisałeś że biegasz z hicapami ... No to jest zdecydowanie moje ulubione zdanie twojej wypowiedzi . Gdybyś raczył p

Jazda , wywal wszystko i wrzuć li-po 40C . Na pewno praktycznie stockowy GB z CM.031 wytrzyma ... Tak już bez sarkazmu , @Hamid , słyszałeś może o czymś takim jak stopniowe zwiększanie czegoś ? Po zakupie tak mocnej bateri będziesz miał 2 wybory albo słaby rof stockowy albo jakiś masakryczny na li-po i nic pomiędzy . Nie wszystkim jednak się podoba 35-40k/s i bieganie tylko i wyłącznie z hi-capami . A części się zużywają może troszeczkę szybciej na cykl ale zauważ ile kulek za każdym razem siejesz gdzieś w powietrze [ Przy takim rofie wątpię aby wszystkie trafiały , jeżeli tak to gratu

Niestety sprężyna to taki element , który dosyć szybko się ubija / wygina / rozwala jeżeli jest wykonany z kiepskiego materiału . Przy m160 nawet bym nie kombinował tylko Guardera kupił :] Ale miększe sprężyny 100/110 spokojnie shs tylko sprawdzajcie sobie czy się nie łuszczą bo wam się GB w środku przypiłuje .

Nie za bardzo rozumiem dla czego cytujesz mój post więc i ja twój zacytuję a co :] Wkładanie Li-po 11.1v do nieprzygotowanej repliki to zrobienie z niej kosiarki spalinowej z taką samą kulturą pracy . W kolejności jak napisałem wyżej Kable -> Mosfet -> Silnik -> Zębatki a dopiero na końcu 11.1v jeżeli na prawdę ktoś wymaga do szczęścia . Szkoda niestety że nie ma pośredniego Li-po między 7,4v a 11.1v np. moje ak zdycha przy 7.4v a szaleje przy 11.1 :]

No to trafiłeś na okazję . Ja mówię tu o normalnych cenach a nie " Właściciel nie wiedział co sprzedaje za grosze " :D

No za 10 zł raczej nie zrobisz mosfetu :] Kilka osób na forum robi takie układy i pewnie zrobią i tobie za 30-40 zł Jeżeli czujesz się na siłach to zajrzyj do odpowiedniego tematu o Mosfecie " Tranzystory Fet w obwodzie AEG " o ile dobrze pamiętam .

Niestety ale za 160 zł można dorwać CM.028 w stanie zaawansowanego rozkładu :] Ale w 250zł powinien się zmieścić z czymś sensownym .

Li-po 11.1v strasznie jeździ po całej elektyce . Nie ma nawet sensu zakładać go do stockowego okablowania więc i tak najpierw kable + mosfet :] ROF raczej ciężki do opisania i znalezienia na co dzień w innych replikach [ Silnik Guardera a nie Elementa , pomyliłem się i batka 11.1v 30C ] Low-capy opróżniane jedną serią :] Jeżeli nie masz pojęcia o elektronice to lepiej kupić mosfet [ Nie mówię o jakimś wypasie produkcji GATE ale na podstawowym Mosfecie dużo nie zaoszczędzisz robiąc go samemu ] . BU nie powinno ci zmniejszyć rofu [ Ew. o 1-2k/s ] .

No i wszystko już jasne :] Zapraszamy do komisu po używaną CM.028 , może ktoś akurat na zimę będzie chciał się pozbyć .

Jakoś ostatnio zrobiła się moda na forum na wciskanie wszędzie SHS 13:1 nie sądzicie ? Przy zębatkach 13:1 i silniku ITU Elementa oraz li-po 11.1v rof wyszedł mi w kosmos i był po prostu za duży do używania repliki . Co do Autora : Wymień na początek kable na modelarskie , zarzuć tam mosfet i zobacz jak zadziała . Później wrzuć sobie silniczek taki jak wyżej opisane . Na końcu zobacz na zębatki . Jeżeli chcesz mieć sporego ROFa to od razu tłok do wymiany na taki ze stalowymi zębami . Niby masz wzmocnioty tłok CA , który jest wytrzymały ale szkoda by mi go było po prostu :D

Obydwie te liczby to oznacznie . Pierwsza oznacza ilość obrotów zębatki znajdującej się na silniku a druga ilość obrotów zębatki tłokowej [ Czyli przy 18:1 na 18 obrotu silnika przypada 1 obrót zębatki tłokowej ] . Możesz albo wymienić baterię [ Ale troszkę szkoda , bo pewnie się wykosztowałeś na tego firefoxa ] albo wymienić zębatki na 16:1 lub 18:1 [ Na 13:1 będziesz miał mniejszy rof niż teraz przy tej baterii bo silnik nie wydoli :] ] . Możesz też zainwestować w silnik i kupić jakiś TU np. Gurdera albo SHS jeżeli gdzieś dorwiesz . Pamiętaj tylko , że większy ROF to szybsze zużyc