fint
-
Content Count
140 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by fint
-
-
Tak jak wyżej napisałem. Poczytaj to forum, jest tutaj mnóstwo informacji i tak naprawdę znajdziesz tutaj wszystko czego potrzebujesz aby poprawnie przeprowadzić tuning swojej repliki.
Nie chce mi się w każdym temacie pisać tego samego. Repliki m4 czy gearboxy v2 wiele się między sobą nie różnią i często do każdej repliki polecane są pi razy oko te same części. Wysil się, poszukaj, poczytaj i dobierz sam.
-
Więc tak.
Sprezyne zamienilbym na Modify lub Ultimate. W mojej opinii Guarder spadł na jakości ponieważ sprężyny zaczęły pekac i szybko się ubijać. Jeśli chodzi o SP120 to właśnie bardzo szybko się ubija z 450-460 do poniżej 400. Opinie ogólnie są dość pozytywne i ludzie je polecają. Tak czy siak jest to koszt około 60zl.
Lufe kup zdecydowanie stalową. Madbull Steelbull będzie bardzo ok. Bardzo poczciwa lufka, która rzeczywiście poprawia osiągi repliki.
Prowadnicę sprężyny można wymienić na w sumie dowolną stalową i łożyskowaną. Jednak skupilbym się bardziej na pneumatyce tj. obu glowicach, dyszy oraz tłoku. Ewentualnie wymieniłbym także cylinder na stalowy Tornado/SHS bo to koszt max 40zl.
Glowica tłoka czerwona SHS wystarczy. Koszt około 30zl.
Do tego głowica cylindra SHS czerwona także około 30zl.
Dysza Tornado/SHS z podwójnym uszczelnieniem około 15zl.
Budżet pozwoli także na wymianę tłoka na SHS niebieski/fioletowy, koszt około 40zl.
Wrzuciłbym także zębatki SHS czarne. W promocji można dostać je za mniej niż 100zl. Warto je wymienić bo zebatki w EA są bardzo kiepskie.
Do tego kable niskooporowe i mosfet Perun Micro.
Gumka około 30zl.
Pomijam już koszt podkładek, smarów etc.
Jak pokombinujesz powinieneś zmieścić się w 500zl. Jeśli nie to wyjdzie troszkę więcej.
Wówczas pozostaje jeszcze wymienić szkielet bo w EA nagminnie one pękają. Ale jak zadbasz o szczelność i ogólnie dobre poskladanie repliki to powinien długo wytrzymać.
-
Zmień kulki.
450fps na 0,25g to 2,3J i ponad 500fps na 0,2g. Typowy limit dla szturmu to 1,8-1,9J czyli ~450fps@0,2g i ~400fps na 0,25g.
Kup kulki 0,32g BLS.
Popraw wnętrze gearboxa wedle możliwości Twojego budżetu. Zaczalbym od wymiany okablowania i wrzucenia mosfetu. Do tego wymiana obu głowic i dyszy. Dopiero później można wymienić sprezyne na np. Modify S110+, która dac powinna oczekiwane przez Ciebie fps'y.
Do tego standardowo wymiana gumki i dystansera na Maple Leaf.
Do tego typowe zabiegi serwisowe jak czyszczenie, podkładkowanie zebatek, dobór oringow, smarowanie, korekta AOE itd. Poczytaj to forum, jest tutaj mnóstwo informacji i tak naprawdę znajdziesz tutaj wszystko czego potrzebujesz aby poprawnie przeprowadzić tuning swojej repliki.
-
Może dysza Ci się przekrecila w osi?
Jak dla mnie piłowanie dyszy to głupota.
Nikt Ci też jednego sprawdzonego setu nie poda. Szkielety Ultimate są wybredne i nie wiem czy wiesz, ale także pękają. Albo serwis albo testuj stos części.
Spróbowałbym też wymienić komorę. Sprawdziłbym oś bo od wibracji często szkielet może zacząć uciekać jeśli nie był w żaden sposób usztywniony. Poruszaj dyszą czy się kołysze gdy jest wysunięty.
-
Nie widzę za bardzo sensu tuningowania w przyszłości repliki wartej 400zl. Prędzej warto kupić nową.
Za około 500zl masz Cyme Cm045 i tą replike tuningowac jest już sens.
-
Kup łożyska kulkowe Retro Arms i jak już wymieniasz szkielet to na 9mm.
-
Jaka marka HK416?
-
Yyyyyyy.... Jaki budżet?
-
Stalowe.
Roznice w podkladkach pomiędzy producentami są dość spore. Głównie chodzi o trzymanie wymiarów jak i jakości.
Kup też takie aby ich średnica nie była większa niż średnica łożysk. Nie wiem jakie masz łożyska, ale w przypadku kulkowych powinno się zakładać takie podkładki aby ich średnica zewnętrzna nie była większa niż ruchoma cześć łożyska. Podkładki mają się kręcić, a nie ocierac o łożysko/ściankę łożyska.
I na pewno nie kupuj żadnych mosiężnych bo bardzo szybko się wycierają i zostawiają mosiężny osad w GB. Warto kupic podkładki 0,15mm wtedy spodkladkujesz zebatki z dokładnością do 0,05mm. Do tego typowo "wypełniające" podkładki np 0,5mm i potem już zabawa z 0,1, 0,15 i 0,2mm.
-
Dlaczego chcesz w ogóle wymieniać szkielet? Wiąże się to z wieloma problemami dt. dopasowania.
Wywal też sprężyna bo SHS to naprawdę kiepski wybór. Kup sprezyne Modify np. S120+ przy tej długości lufy powinna dać około 460-470fps. S130+ daje już ponad 500fps.
Lufa górnych lotów nie jest.
Zrobiłbym flathopa i wymienił gumkę.
Nie ma za bardzo sensu wymieniać szkieletu. Replika nie jest tego warta.
-
-
Waga wagą, jaka marka kulek?
-
Proponuję oddać replikę na serwis. Masz problem z dobraniem części i zadajesz dość dużo pytań na które odpowiedź była już wiele razy udzielana. Nie poskladasz tej repliki poprawnie i najpewniej wyrzucisz pieniądze w błoto oraz narazisz się na dodatkowe, zbędne wydatki. Pomijam już kwestie zaplecza technicznego jak frezarka, chronografu, stacja lutownicza czy chemia. Serwis weźmie ze 100-200zl za robocizne i będziesz mieć to poskładane na tiptop.
-
Tak. Zatykasz palcem lufę i oddajesz strzał na semi. NanoAAB nie ma kontroli cyklu, jedynie aktywny hamulec. Manipuluj spustem tak aby dysza się wysunęła i uszczelniła z gumką hu i następnie znów manipuluj spustem tak aby oddać strzał lecz bez cofania się dyszy.
Możesz ewentualnie skrócić lekko pletwe popychacza aby zebatka tlokowa tak szybko nie ciągnęła go do tyłu wraz z dyszą, wtedy łatwiej ustawic dysze i oddać strzał pozostawiając dyszę uszczelnioną z gumką.
130 Modify powinna dać ponad 500fps.
-
Koszt serwisu jest różny. Nie ma jednego ogólnego cennika, każdy serwis/serwisant ceni się inaczej i montuje inne części. Myślę, że za serwis takiej plastikowej zabawki (nie jest to replika) o ile ktoś w ogóle ją weźmie pod młotek powinieneś zapłacić maksymalnie 150-200zł - nie więcej. Nie jest to według mnie w ogóle opłacalne z punktu ekonomicznego. Do tego dolicz koszt części i ewentualnie wysyłek - już będzie spokojnie 300 jak nie więcej złotówek. Może jakiś serwisant zrobiłby to po taniości, mi by się osobiście nie chciało.
Z kolei jest to opłacalne jeśli chcesz by ta replika w miarę strzelała. Wymiana gumki wejdzie na sam początek. Co z resztą? Kwestia Twojego budżetu. Można wymienić wszystko jeśli się uprzesz, włącznie ze szkieletem gearbox'a, komorą i lufą, a nawet korpusem. Tylko, że wtedy to już nie jest tuning, a budowa repliki od zera.
Co innego gdybyś grzebał w niej sam bo wtedy zamiast płacić komuś za robotę przeznaczysz pieniądze na części. Osobiście odesłałbym replikę do sklepu i poprosił o zwrot pieniędzy, jednak z tego co widzę już coś tam grzebałeś + coś na niej malowałeś (ilość fragów?) więc sklep pewnie jej nie przyjmie. Jeśli na GB jest plomba to zostaje gwarancja/reklamacja co jednak nie do końca może być dobrym pomysłem ze względu na jakość serwisów sklepowych. Często repliki wracają w gorszym stanie niż były wysyłane.
-
Myślę, że replika nie jest w pełni szczelna. Dość dziwny dla mnie jest spadek J na 0,32g przy tej lufie. 363mm to dość krótka lufa i typ2 spokojnie dałby sobie radę z nawet cięższymi kulkami przez co J powinny wzrosnąć na poziomie 0,32-0,36 albo i więcej. Tudzież wzrost jest dopiero na 0,25-0,28g co wskazuje na dawkę dopasowaną właśnie pod te kulki. Przy 500mm lufie, cylindrze typ2, zderzaku 5mm, kulkach 0,32g i sprężynie S120+ Modify replika strzelała ponad 2J, po wsypaniu 0,36 jak i 0,4g był już spadek. Dopiero po montażu mocniejszej sprężyny na kulkach 0,4g pojawiał się prawidłowy wynik jak i dźwięk strzału.
Sprawdź czy replika jest szczelna. Masz jakiś mosfet kontrolujący cykl? Ewentualnie ustaw dyszę tak aby była wysunięta i replika oddała strzał nie cofając dyszy. Jeśli masz standardową kostkę to możesz kontrolować cykl spustem. Zatkaj lufę i sprawdź czy powietrze będzie uciekać z układu. Ewentualnie można to zrobić jeszcze ręcznie, ale nie będzie to test praktyczny bo ręcznie nie utworzysz takiego ciśnienia - jednak zawsze coś.
Najwięcej J powinieneś uzyskać na kulkach z których zamierzasz strzelać. Dla szturmu 450fps optymalne to 0,3-0,32g.
Nie wiem też ile da się wycisnąć z tej sprężyny ponieważ nigdy jej nie miałem. Pamiętaj też aby sprawdzać J na wyregulowanych HU bo to na wyregulowanym powinieneś uzyskać największy wynik J. Podkręcony HU spowalnia kulkę przez co zostaje ona dłużej w lufie i "czeka" aż gearbox w pełni spręży powietrze przez co lekką kulkę 0,2g można spowolnić tak aby zostawała tyle samo czasu co cięższa bez podkręcania i w ten sposób uzyskać taki sam wynik J.
-
2 godziny temu, Goose22 napisał:
Co do akumulatorów to ten idealnie wchodzi na styk polecam
Wszystko fajnie, ale ten akumulator to syf.
-
Katana to porażka. Tuning?
Z pneumatyki co najwyżej możesz wymienić tłok, sprezyne i zespół komory hu. Dół gearboxa jest standardowy jednak zebatka tlokowa wymaga przerobienia.
Niestety, ale ta replika nie nadaje się pod grubszy tuning. Cylindry są dość leciwe i pękają. Zrobienie na tym więcej niż 400-450fps nie ma sensu bo cylinder się rozleci. Najwiekszym failem w tych replikach jest dysza, której nie da się w żaden sposób uszczelnic. Można dotyczyć nową, ale to połączenie wciąż nie będzie szczelne. W cylindrze zbiera się dużo opilkow metalu z powodu metalowej głowicy tłoka, która niszczy cylinder.
Jak dla mnie ta replika to fail od WE. Lepiej brać ICS'a.
-
Bierz KWA. Ta 416 to gniot.
-
Źle rozumiesz pojęcie korekty AOE. Do tego wystarcza zderzak 3-5mm.
Nie chodzi o ustawienie tłoka na godzinie 12, a o to by zebatka zazębiała się pełną płaszczyzną zęba z pierwszym zębem tłoka.
W tłoku usuń drugi ząb i pół trzeciego.
Spadek 150fps przy 1cm zderzaku to raczej nic dziwnego. I to nie chodzi tylko o zabieranie pojemności cylindra, która w większości przypadków i tak jest zbyt duża, a o zwiększenie "martwej strefy". Martwa strefa to nic innego jak przestrzeń pomiędzy zderzakiem, a końcem dyszy. Przestrzeń w której nie pracuje tłok. Są nawet głowice tłoka z tzw. hamulcem powietrznym, dość często spotykane w replikach sprężynowych karabinów wyborowych. Hamulec ten wypełnia przestrzeń i dodaje fps'y - sprawdzałem, potwierdzam. Nie są to olbrzymie wartości, ale 10-15fps da się wyciągnąć.
Dobór zderzaka jest dość istotny, jaką masz głowice tłoka i cylindra?
-
Ta 416 jakiej marki?
-
Oddaj lepiej replikę do serwisu.
-
Maxx Model tylko i wyłącznie.
-
Tłok SHS CNC czyli Alu? Jeśli tak to wywal to...
M4 RRA (SA-C07) CORE - Specna Arms
in Ogólne techniczne
Posted
Na tłumiki płomienia może być śrubka. Kręcąc na siłę rozwalimy gwint. Warto najpierw sprawdzić czy jest śrubka i jeśli jest to ja odkręcić. Potem odkręcić tłumik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.