levis

A ja mam inne pytanie. Dlaczego w m249 para zastosowany jest cylinder typu 0 skoro lufa ma długość 363mm?

witam Czy ktoś może posiada tą komorę i może coś na jej temat powiedzieć? http://deltashop.pl/pl/komory-hop-up/547-full-cnc-m4-hopup-gen-2.html

Witam Mam zamiar przejść na lipo. Posiadam m4 od GFC. Założenia: lipo 11.1V I tu pytanie do Was: Jaki model o jak największej pojemności wejdzie w chwyt przedni?

gdzie znalazłeś info o tym że to przemalowany firefox ?

zapomnieli o temacie?

Cały gearbox po wypodkładkowaniu złożyłem bez sprężyny i na sucho kręcąc zębatkami wykoanłem cały cykl bezproblemowo.

Witam Mam pytanko do osób które kupiły tłok SHS z jednym stalowym zębem (ten niebieski przeźroczysty). Czy to ja trafiłem na jakiś lipny wypust czy faktycznie ten tłok jest strasznie kiepski? Wsadziłem dziś go pod M135 i udało się oddać tylko 1 strzał po czym zębatki zostały zmielone ..... wszystkie począwszy od pierwszej do ostatniej plastikowej (stalowa przetrwała). Po włożeniu stockowego Boyi poszły 2 hicapy i wszystko śmiga bez problemu.

o taki mi chodzi:

A te od hi-capów do midów podejdą? Bo nigdy w ręku nie miałem tych uchwytów ani midów :icon_razz:

Witam. Jak w temacie szukam magazynków mid-cap 120 kulek z oznaczeniami i dolnym chwytem (taki jak w hi-cap) do m4/m16. Szukam szukam i znaleźć nie mogę. W ogóle czy chwyt z hi-capa pasuje do mida?

moja chińska 1200 9,6V potrafi na m120 wypluć 5 hicapów bez problemu. ile kulek udaje się wypluć na jednym ładowaniu? jak się sprawuje teraz w niskich temperaturach?

i jak się sprawuje bateria?

czy do mp5 sd6 cymy 0.41 powinny pasować magazynki JG ?

tak sobie myślałem i jest wyjście z tej sytuacji. Trzeba by tu zastosować regulator PWM. Wtedy będziesz miał dodatkowo regulacje ROF'u.

a dlaczego zębatki nie są narażone? albo pójdą zęby w tłoku albo w zębatkach. Zależy które będzie wytrzymalsze. W pierwszym swoim poście napisałeś: Nie uszkodzisz ani tłoka, ani zębatek tylko zniszczysz baterię. Uwielbiam jak ktoś nie wie, a się wypowiada. :) Teraz już piszesz że tłok może zostać uszkodzony. Już nie będę kontynuował. Problemem tego posta było jak założyć AR i czy można bez niego strzelać. Opis jak założyć jest wyżej a na pytanie czy można bez niego odpowiedz brzmi NIE i koniec tematu.

No niestety bzdury trzeba też czasami sprostować aby nikt ich później nie powielał. Masz foto jak ma być założony. Krótszym bolcem do dołu. ta sprężynka z zagiętym końcem ma być zaczepiona o koniec AR ten co idzie do zębatki silnikowej, a koniec prosty zaparty o gearbox jak na rysunku. Sprężynka ma być oczywiście założona od dołu. Po poprawnym założeniu AR ba być odpychany do góry w stronę zębatki środkowej. Jak już tak będzie odegnij go do dołu, wsadź zębatkę silnikową i powinien się zaprzeć o zapadki przeciw powrotne. pokręć zębatką, powinien tak cykać przeskakując na zapadkach

a gdzie sprawdzałeś to napięcie? na zaciskach aku czy na wyjściu stabilizatora? Ja po zdjęciach widzę że tam jest coś w obudowie TO220 i na 99% LM7809. Tam nie ma prawa przy takim obciążeniu być 8,8V. No chyba że mierzyłeś w stanie spoczynku to się zgodzę. ale jak podepniesz miernik mi naciśniesz spust to się zdziwisz ;-) zapomnij o stabilizatorze przy takich prądach. powiedz wujkowi niech podepnie replikę bezpośrednio pod aku 12V i wepnie amperomierz. Naciśnij spust na chwilę niech zobaczy te cyferki które się pokażą :-) Na pewno nie zdawał sobie sprawy z prądów jakie pobiera replika.

hmmm.... nie wiedziałem że duracell robi ogniwa wysoko prądowe. Po twoim opisie "ogniwa duracell 2450mah" sądzę że użyłeś tych aku http://allegro.pl/japonskie-akumulatorki-duracell-2450-aa-r6-gratis-i1520339280.html Ciekaw jestem jak tobie to działa ;-) No i pozostaje kwestia połączeń. Piszesz że końcówki kabli do aku doklejałeś taśmą izolacyjną.... to faktycznie jakość połączeń jest z najwyższej półki.

Nie jest możliwa taka sytuacja. To że silnik stanie z zbyt dużego spadku napięcia nie oznacza że bateria całkowicie padła. Jest po prostu zbyt mało aby napędzać silnik ale wystarczająco aby go trzymać. Napięcie spada a rośnie prąd. W takiej sytuacji otrzymujemy najzwyczajniejsze zwarcie układu. w tej sytuacji po 2 sekundach pali się bezpiecznik zwłoczny (o ile go mamy) a następnie loteria albo: szybciej spalą się przewody albo bateria (oczywiście przy założeniu że będziemy trzymać wciśnięty spust). Więc przy takim założeniu jest możliwe uszkodzenie baterii. Co do zębatek i tłoka opisałem wyżej

zb0oj piszesz naprawdę bzdury a CerberBP cie jeszcze popiera. Baterii nic się nie stanie bo puszczając spust rozłączasz obwód. Silnik działa jak prądnica ale z faktu braku zamkniętego obwodu (styki rozwarte) nic się nie stanie. Stać na pewno może się coś zębatkom i tłokowi bo zaczynając cykl zostaje podana kulka do komory HU. jak nie wykonasz pełnego cyklu a zębatki wrócą do początkowej pozycji to ta kulka zostanie w lufie bo ciśnienie będzie zbyt małe aby ją wypchnąć. Stanie się tak raz drugi i mamy zacinkę której konsekwencje mogą być nieprzyjemne do tłoka lub zębatek.

jak styki będą zaśniedziałe lub wypalone to dupa i tyle. Nie będzie takiego przewodzenia jak trzeba. Wcześniej gearbox działał na starych kablach i stykach ale któregoś razu przestał. Styki były już wyraźnie zużyte. Kable raczej ot tak sobie nie padły. Wymieniłem cały zestaw i działa. Oświecę cię tylko że im bardziej sprężyna sprężyna jest ściskana tym większa jest potrzebna siłą a co z tego wynika rośnie pobór prądu i właśnie przez niedomagające styki mogło go być za mało aby dokończyć cykl. Pobór prądu nie jest liniowy w całym cyklu! U mnie to okazało się przyczyną więc piszę a ty kolego nie

ja miałem identyczną sytuację jak ty. Gearboxa chyba z 20 razy rozkręcałem i składałem. przyczyną okazały się styki. Po wymianie styków i okablowania dział idealnie (mimo że wyglądały na dobre) wyjmij sprężynę, tłok i popychacz i zobacz jak chodzą zębatki. Czy nie ma luzów. powinny chodzić bez żadnych oporów. Co do marki repliki to od PJ mają na zębatkach chyba oznaczenia A&K.

zgadza się lutowanie jest dużo lepsze ale w warunkach domowych można łatwo uszkodzić ogniwo gdyż jak wszyscy wiemy są wrażliwe na przegrzanie a podczas lutowania mamy ok 300 stopni. Musimy rozgrzać elementy łączone aby spoiwo złapało a one w tym czasie działają jak radiator oddając ciepło do ogniwa. Raz się uda, raz ogniwo padnie po 30 cyklach a raz od razu. Dlatego proponuję zakup gotowej baterii.

lutowanie wymaga dużej temperatury która źle wpływa na ogniwa. Dlatego właśnie wszystkie są zgrzewane. Ostatnio pojawiły się jakieś nowe lutowane. Lutowanie jest dużo lepsze ale to wymaga odpowiedniego zlutowania tak by nie nagrzać ogniw,

zwykłe paluszki się nie nadają. Musisz brać ogniwa wysoko prądowe. ja znalazłem najtaniej po chyba 6,90 za sztukę 1,2V /1600mAh KAN. Teraz policz 6,90 x 8 = 55zł do tego kabelki + wtyczka. Lutowanie ogniw to zły pomysł (bynajmniej lutownicą samemu) więc musisz oddać do zgrzania a później zapakować w koszulke termokurczliwą. Koszt wyjdzie większy niż kupić gotową baterię (9,6V 1500 nowa firefoxa to 90zł) albo LIPO które są już nawet tańsze niż nimh. Gra nie warta świeczki.