sjzmisiek
-
Content Count
892 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by sjzmisiek
-
-
Podobno komora guardera lepsza , ale kółko do regulacji ML fajnie mieć, do tego jakiś dystanser od ML ( i-key, f-key ) . Jakbyś jednak w przyszłości chciał precke to na TG są tanie i dobre ZCI 6.02 stalowe , bodaj do capy 5.1 wchodzi 12,5cm o ile się nie mylę (niecałe 70 złociszy...). Jeśli zostawiasz stockową lufę to też spoko , ale przy gumce i dystanserze ML warto używać kulek 0.3g i cięższych . Zasięg i celność powinny się wtedy bardzo poprawić .
-
Może masz problem ze zwalniaczem zamka ( powinien chodzić w miarę lużno). Wsadź pustego maga powoli do repliki i obserwuj czy zwalniacz się podnosi przed samym zakliknięciem maga. Zobacz też czy zaczep zwalniacza zamka nie jest nadmiernie wyrobiony w miejscu gdzie łapie zamek . Ewentualnie w chwycie jest taki bolec na sprężynce który przytrzymuje zwalniacz , może się coś tam zabrudziło i za mocno trzyma zwalniacz ... W ostateczności zobacz też popychacz kulek w magu , czy wypustka wypychająca zwalniacz maga pracuje ( w systemie army i bodaj klonach TM ) jest na sprężynce ta wypustka , kiedy załadujesz kulki, chowa się w kanale na kulki , kiedy popychacz wyjdzie całkiem do góry , ta wypustka powinna wystawać lekko z okienka po lewej stronie maga, jeśli się blokuje , to nie złapie dźwigni zwalniania zamka i po ostatniej kulce zamek wróci do pozycji wyjściowej zamiast zatrzymać się z tyłu. Generalnie mi to wygląda na problem typowo mechaniczny i wina będzie gdzieś w tych 2 częściach. Ostateczna ostateczność to wyrobiony zamek , w miejscu łapania blokady zamka :) . Jeśli części nie są wyrobione to je przeczyść i nasmaruj . Powodzenia
-
Odrobinę poprawiłem spust , poza tym wiele się nie zmieniło ;) .
-
Viper techy to bodaj rebrand inokatsu ( lub na odwrót) , dużo stali w środku, ponoć mało do zrobienia , żeby banglało . Nie są tak wydajne gazowo jak MWS czy repliki Vfc , ale ciężko ponoć je zajechać . Z uwagi , na to , że ciężko je dostać w Europie warto zamawiać z dodatkowymi magami , z jednym z pudła długo nie po strzelasz.
Jeśli znasz angielski to są recki/opisy replik Viper Techa na przykładzie kilku replik na stronie YT Explosive Enterprises . Robią dokładne opisy , pokazują zużycie części po pierdyliardach kulek, ewentualne awarie jakie napotkali i usunęli, czy jak ogarniać gaziaka na zimę , żeby dało się go jakoś używać. Nawet robią czasami testy kompatybilności szyn/akcesoriów/części od ostrej w niektórych reckach ( np fn fal vfc, ale w m16a4 bodaj od Vipera też coś kombinowali )... Także kopalnia wiedzy.
-
No z tym army to nie tak do końca, z miesiąc temu kupiłem nightstorma r32 , na 1 nabicie 60-70 strzałów. Wykonanie całkiem przyzwoite , ostre krawędzie, matowy ( najpewniej anodowanie , a nie malowany) , luzy bardzo małe , poprawione kilka pierdół w środku względem poprzednich serii, po wymianie gumki HU na ML 2021 kręci 0.4g kulki na 60m bez problemu. Ja jestem pozytywnie zaskoczony i zadowolony z repliki, army sporo poprawiło w nowych klamkach , jak dla mnie za te 390pln warto. Replika wykonana przyzwoicie , działa bdb , nie mogę się do niczego przyczepić ... jest naprawdę spoko za te pieniądze. Jeszcze kilka lat temu sam bym odradzał armiaka , ale te nowe to zupełnie coś innego.
-
W coltach w systemie TM ważne jest uszczelnienie tłoka dyszy ( w niektórych przypadkach górnej uszczelki maga z dyszą). Po uszczelnieniu systemu gaz nie ucieka bokami i zamek pracuje szybciej/ mocniej kopie. Podczas rozprężania gaz się wychładza a jak niema szczelności w układzie następuje to szybciej i więcej gazu idzie na strzał przez co starcza na mniej strzałów. W tej wersji repliki (3329) zamek wydaje się masywniejszy niż w klasycznej 1911 co nie pomaga wystrzelić więcej razy na jedno ładowanie gazem, a wręcz przeciwnie. Btw do smarowania repliki lepszy jest smar silikonowy i ptfe od samego olejku sylikonowego.
-
-
Wg mnie , dobre lufy to Lambda one, KM-Head , Maple Leaf crazy Jet , ZCI 6.02 . Ważne jest też jak głęboko wycięte jest okno w lufie... Przy gumkach ML z dużą łatą lepiej jak lufa jest odrobinę głębiej podcięta od standardowej. Lambdy trzeba najczęściej modyfikować - wyciąć/wyszlifować mostek pod gumki ML ( chyba , że masz wersję lufy bez mostka "NB" czy jakoś tak się to nazywało ).
-
Wg mnie różnicy pomiędzy ZCI a CJ dużej nie ma ( poza ceną)- testowane na tej samej klamce , gumkach ( Autobot/decepticon/Mr hop od ML , wersje sylikonowe 2021 i autobot gumowy ), na tym samym docisku ( omega ML), gazie ( zwykły smartgas) i kulkach (0.4g bls)- na obu lufach zasięg dmr w pistolecie . Jeśli chcesz zasięg w klamce ja szedł bym w stalową preckę ( ponoć mniej wpada w drgania niż mosiądz, napewno jest trwalsza, może być nawet odrobinę krótsza niż stockowa , dużo nie stracisz, może też być dłuższa jeśli system gazowy to ogarnie i lufa zewnętrzna jest " przelotowa" ale zwiększysz prędkość wylotową i będziesz zmuszony ją czymś "zamaskować") i gumka 2021 ML Autobot lub MR Hop . Dobry docisk i oczywiście kulki 0.32+g. Lufa albo ZCI albo Lambda one , jak nie znajdziesz nic z wymienionych to szukaj CJ. Stabilizacja lufy wewnętrznej i zewnętrznej też pomoże. Jeśli masz gwint na przejściówke na tłumik to założenie tłumika płomienia pomoże, grawitacyjnie będzie sciągać lufę w dół dodatkową masą/ centrować ją co wpłynie na powtarzalność trafień. Oszczędzi Ci np podklejania zamka w celu zminimalizowania luzów zamek/lufa i podklejania komory z dolną ramą. A nie wpłynie to mocno na szybkość pracy zamka jak przy założeniu np cięższego tłumika dźwięku . Jest jeszcze opcja dokręcenia drogiego kompensatora, który zrobi to samo. Chodzi o to żeby lufa po cyklu zamka była w tym samym miejscu. Na stabilizację lufy wewnętrznej w zewnętrznej wystarczy odrobina taśmy izolacyjnej ... W hi-capie docisk jest odrobinę inny niż w mojej klamce (u mnie pasują dociski / dystansery od AEG/VSR) i ludzie tu (w 1911 itp) znowu polecają opcję docisku do 1911/hi-capy firmy ML ( nazywało się to chyba "I key" czy jakoś tak , poszukaj ).
-
TM robi plastikowe sprężynowe tri-shoty . Połączenie agm003 z tri-shotem robi DE ( na łuski , strzela 1 kulką) i bodaj Koer i może jakiś Secutor. Ale to budżetowe repliki (poza secutorem). Korea w PL ciężko dostać ( metalowy benelli xm1014). Agm003 ludzie tuningują ale prędzej czy później pada cylinder. O tych lepszych opcjach pisałem wyżej. Poszukaj na forum w jakich te lepsze repliki są standardach i czy da się to jakoś podrasować. Żeby z repliki wycisnąć max zasięgu i celności najlepiej dać dobrą stalową preckę, dobrą gumkę ( ML robi gumki Ala flathop czy inne podobne wynalazki) i użyć kulek najcięższych jakie dźwignie hopek(0,3 , 0,36g +). Wystarczy stockowo ~400fps i dobre części , które wymieniłem. Będziesz Pan zadowolony.
-
WE p226 p-virus , wariacja p226 WE a'la rewident evil . Zakładam, że części do p226 guardera, kjw , WE i nawet HFC podejdą.
-
Możliwe , że będą pęknięte szczęki magazynka , albo uszkodzony ten dynks w dyszy do ładowania kulek . Pooglądaj te części , sprawdź na kilku magazynkach , jeśli magi są ok, a problem występuje dalej, skup się na dyszy...
-
Magazynek powinien być szczelny, jeśli gaz ucieka , to nie dobrze. Nawet zalecane jest trzymanie odrobiny gazu w magu , żeby się nie rozszczelniał , powinien trzymać gaz miesiącami. Czasami przy wycieku wystarczy dokręcić zawór odrobinę, czasami posmarować uszczelki , czasami koniecznie trzeba je wymienić... Tak to już jest, zależy czy uszczelka jest uszkodzona , czy tylko ściśnięta/spłaszczona itp.
-
Albo za mało ładujesz gazu do maga. ;)
-
Do głowy przychodzi mi Classic Army , G&P , S&T (tani Ares) , są jeszcze A&K ( bodaj kopia Maruzena) ,która z tych opcji najlepsza ? Ciężko powiedzieć. Szukaj opinii o tych konkretnych na forum, zobacz recki na YT, sprawdź dostępność... Z tego co pamiętam G&P i A&K miały wersję z szynami na optykę ... Jeśli masz mały budżet to jest jeszcze agm i DE ... Ale zakładam, że chodzi Ci o coś lepszego.
-
Czyli poxiliną :)
-
Dwuskładnikowy spray ... Droga impreza. Z tego co ja osobiście szukałem to 2 składnikowy bezbarwny spray kosztuje 80-100pln. Większość powierzchni lufy (99%) masz pomalowane i do tej powierzchni farba napewno przylgnie . Nacięcie jest przy body więc ciężko będzie to zarysować po pomalowaniu. Nawet jeśli farba będzie się słabo trzymać to małe szanse, że będzie uporczywie złazić.
-
Poxilina ma po zastygnięciu dziwną powierzchnię, jakby była tłusta/ śliska, farbą się niekoniecznie chce przyklejać, warto zmatowić ją lekko papierem ściernym o małej gradacji (800-1000) . Po tym zabiegu wszystko przyjmie. Kup dowolny spray czarny mat ( np firmy motip ), odtluść całą lufę ( ludzie nawet myją elementy do malowania wodą z płynem do naczyń ) , opłukaj , wytrzyj lub zostaw do wyschnięcia i dopiero maluj na suchej czystej powierzchni. Na puszkach masz instrukcje jak malować, jaką trzymać odległość i co ile czasu dać warstwę. Zanim zaczniesz malować sprawdź jak to psika gęsto , żeby nie zrobić zacieków na docelowym elemencie. Warto robić kilka cieńkich warstw, naprawdę cieńkich, szybkie przejazdy nad malowanym elementem , zamiast od razu jechać powoli na grubo bo wyjdzie średnio. Maluj cały element ( zdemontowany z repliki) , wtedy nie będzie widać, że gdzieś malowaleś, regenerowałeś , pracowałeś na elemencie. Najlepiej zawiesić element malowany np na sznurku na drzewie i jechać całość do okoła, wyjdzie równiej i powinno iść sprawniej. Jak będziesz malował po jednej stronie element na leżąco to zajmie 2x więcej czasu bo będziesz czekał aż podeschnie , żeby obrócić i malować drugą stronę. Powodzenia.
-
Aluweld na YT ma kanał , pewnie jak zapytasz w komentarzach to odpowiedzą jeśli masz wątpliwości lub film nie prezentuje wystarczającej ilości wiedzy . Co do poxiliny to naprawdę fajny i wytrzymały materiał. Zrobiłem kiedyś kompensator podrzutu do m9 , bazowo rurka ( profil okrągły) alu na przedłużenie lufy zewnętrznej i profil alu c na podstawę . Jak zastygło można było wbijać tym gwoździe ... Kompensator fajnie tłumił podrzut na fullauto i jest bardzo wytrzymały. Najlepsze jest to, że nikt takiego nie ma XD. Zrobiłem z poxiliny też płytkę rmr do Desert'a WE ( w sumie łączyłem płytkę z muszką poxiliną , wzmocniłem to połączenie wewnątrz śrubką jest nie do ruszenia). Desert kopie jeszcze mocniej z powodu większej masy suwadła, a płytka się pięknie trzyma ...
Z tym materiałem pracuje się naprawdę dobrze, a ubytek masz na tyle mały , że pewnie nie wpłynie na wytrzymałość lufy... W sumie chodzi głównie o kosmetykę. Po co sobie utrudniać życie :) .
-
W sumie są 2 opcje :
1) Aluweld do wypełniania , zeszlifuj i zamaluj.
Nie próbowałem jeszcze takich specyfików ale widziałem efekty pracy z tym ustrojstwem , powinno dać radę .
2) zalep poxiliną , zeszlifuj i zamaluj.
Poxiliną dobrze łączy się z alu/znal , jak dobrze to rozegrasz / wymodelujesz to obejdzie się bez szlifowania. Masz z 10 min do wstępnego zastygnięcia , powinno wystarczyć. Uważaj bo bardzo brudzi. Najlepiej okleić lufę taśmą malarską bo wszędzie gdzie dotkniesz zostawisz szare mazy z poxiliny...
Jak już ogarniesz ubytek, odtłuść cały element ( najlepiej go zdemontować) i psiknij czarnym matem.
-
Na wahania temperatury podobno mniej podatne są gumki silikonowe ( czyli wersja ML 2021 ).
-
Jak chcesz w gaziaku zasięg i celność to przede wszystkim kup dobrą stalową lufę precyzyjną albo przynajmniej tego co podałeś Crazy Jeta od Maple Leaf. Ja tak dla testów kupiłem ZCI 6.01 na Taiwangunie ( stosunkowo tanie ale dobre ) i mam taką samą a może nawet lepszą celność jak na ML CJ. Jest to naprawde dobra tania alternatywa dla kilkukrotnie droższych stalowych luf jak Lambda One czy Promyk i 2x droższego ML. Po co przepłacać.
Następnie kup gumę HU Autobota Maple Leaf silikonowego (twardość od 70 w górę) lub MR Hop'a. Prawdopodobnie jakiś "i key" od ML czy jak się to tam nazywa by było potrzebne (docisk HU ML), żeby wykorzystać potencjał gumki.
Sprężyna kurka 120 % da kilka fps , pomoże to uciągnąć.
I następna sprawa, kup ciężkie kulki, 0.36g lub cięższe jeśli klamka uciągnie. A powinna uciągnąć na gumkach ML. Zdziwisz się o ile dalej latają ciężkie kulki z dobrym hopkiem. Pierdyliardy fps nie dadzą Ci zasięgu , lekkie kulki też nie . Nie bez powodu w snajpach się używa 0.4g i cięższe kulki. Poprostu poprawi się zasięg i celność.
W koszyczki BBu bym się nie bawił. Chyba, że chcesz ,żeby zamek odrobinkę szybciej chodził . Jak dla mnie to nie ma sensu. Jeśli dasz zamek aluminiowy , wtedy już prędzej się przyda odchudzić bbu.
Jeśli chcesz uszczelnić tłok dyszy to Kraken1911 drukuje 3d głowice dyszy z oringiem za śmieszne pieniądze a uszczelni Ci się fajnie klamka. Tania, dobra alternatywa dla DYNA Nineball'a. Ludzie chwalą.
Gdzieś widziałem testy tej uszczelki do magów (fioletowe nineball'a) , ponoć dodają kilka fps i faktycznie doszczelniają system . Ale to już trochę taki bajer jak dla mnie ;) . Chyba , że te kilka fps jest Ci bardzo potrzebne ;) wtedy bierz , montuj.
W ramach ciekawostki Kraken1911 robi filmy na YT jak ogarnąć luzy na lufie zewnętrznej w coltach/capach . Poprawi się celność na dalszych dystansach.
Powodzenia.
-
Ja bym szedł w jakąś dobrą hi -capę /m9 , może Glock ( opcjonalnie aap01) . Do cqb mam m92L we full/semiauto , do lasu Desert Eagle WE L6 ( poza karabinami oczywiście) z uwagi na 360-380fps w stocku . Sprawdzi się na małe dystanse też pompka cymy ;) ale to nie gaziak .
-
Btw jeśli o konserwację chodzi, mało informacji jest na temat wymiany uszczelek np wewnątrz dolnego zaworka. Zazwyczaj się nie psują te uszczelki ale czasem się zdarza. Ludzie wydają po 20-30-50 PLN na nowe zaworki a wystarczy podmienić uszczelkę za grosze albo rozciągnąć sprężynkę jak się ubije. Tanio lub całkiem bez kosztów można to naprawić . Oczywiście nie mam pewności czy każdy dolny zaworek można rozebrać ale jak coś to tu jest film.
Pm-63 gbb v2
in Repliki customowe
Posted
Witam, pomijając problemy z drukarką 3d ( prace idą powoli i koślawo ) , wydrukowałem kilka części do pm63 . Planuję zrobić od zera replikę gbb ... zobaczymy co z tego wyjdzie .
Tu "moje wypociny" :