Huba_lbn

Ta wtyczka nazywa się chyba JST SM 2 pin. Zazwyczaj bateria jest w zestawie. Kiedyś dawali NiMH 4,8, teraz LiPo 3,7. Kiedyś używali właśnie takie wtyki, teraz na szczęście używają bardziej popularnego JST MF. Jak nie masz baterii to kup LiPo 3,7 z wtykiem JST MF, o takiej pojemność jaką zmieścisz. Ładować można dowolną ładowarką do lipo. W Redoxie nawet jest w zestawie przelotka Dean w JST MF. Tylko musisz wtyki w magazynku przerobić.

Z tych to ICS. Jak chcesz G&G to dopłać do tej która ma Gear Box "G2".

Najtańszy będzie NanoAAB. Musisz podłączyć według instrukcji i będzie działać.

Bez otwierania GB to musiałbyś użyć mosfetu który można podłączyć na trzech kablach. Mosfety Gate tak można np: NanoAAB, NanoHARD, MERF. Nie wiem czy mosfety innych firm też się uda.

Możesz wsadzić mosfet G&G z kitem od Peruna, ale musisz przełożyć całość, razem ze spustem i kostką ETU. Ja polecam mosfety: Tytan, Perun, Aster. Tańsze z AB tez pewnie dadzą radę, ale okablowanie i tak trzeba będzie wymienić.

Spróbuj to:

Co to znaczy prawie auto? Dwa lub trzy strzały po jednym wciśnięciu spustu na semi? Jak tak to mosfet z AB potrzebny.

Nowe jak i stare body są dobre jakościowo, nie ma się do czego przyczepić. Tylko że najnowsze stare mają już teraz z 5 lat? Nowa wersja jest chyba od 2014. Z wiekiem materiały łapią luz. Przy starszych ICSach może być problem z dobraniem komory. Dawno temu próbowałem różne i był kłopot ze szczelnością, na stockowej plastikowej było super, tyle że pękała na mocniejszych sprężynach. Teraz jest większy wybór części do ICS, ale to raczej do nowej wersji i nie wiem jak to by działało ze starą.

Jesteś pewien że ten ostatni to magazynek do KJW? Wygląda jak do KWC. A pozostałe dwa to chyba są normalnie dostępne. EDIT: Z resztą ten trzeci też, tylko nie jest do KJW.

Ale że wersje z wzmocnionym korpusem? A po co? Nowe ICSy mają kilka styli uppera i lowera, ale to raczej kwestie estetyczne. Pamiętaj że nowe i stare wersje używają innych szkieletów GB.

Jakich kulek używasz? Próbowałeś na jakimś hi-capie lub do mid-capa załadować ~20 kulek żeby wykluczyć tzw. syndrom mid-capa? Nie bierzesz pod uwagę faktu że replika była uszkodzona, pewne uszkodzenia zauważyłeś, ale może były inne mniej widoczne. Coś może być w body krzywe i tyle.

https://wmasg.com/pl/forum/topic/169468-replika/?tab=comments#comment-2182079

Potrzebujesz przejściówki Duża Tamiya żeńska w Mała Tamiyja męska. Ta co podlinkowałeś jest na odwrót.

Nic się nie stanie jak będziesz używać NiMHa. Kiedyś nie było LiPo i jakoś ludzie grali. Co najwyżej w zimę nie postrzelasz. Po prostu teraz jest lepsza technologia, więc trzeba korzystać. Kupisz ładowarkę i przejściówkę do NiMHa za 50 zł, a za 80 zł możesz mieć baterię LiPo z ładowarką. Masz baterię i ładowarkę z zestawu. Używaj tego dopóki nie kupisz LiPo, takie jest moje zdanie.

Polecałbym lepszą markę baterii, przynajmniej Turnigy, a prostą ładowarkę do lipo można dostać za 30 zł.

Nie wsadzał bym kasy w przelotki czy ładowarki do baterii NimH. Jak najszybciej przejść na baterie LiPo z wtykami Dean (T-Connect).

Zmień baterię na lepszej marki będzie ok, może nie git, ale już ok. Do eMki zmieści się większa bateria, ale 1200 wystarczy.

W tym budżecie to: Bateria - Turnigy 7,4 1800 mAh ~60 zł Ładowarka - Imax B3 ~30 zł lub jej kopie.

Można przerobić kostkę stykową i wsadzić tam mikrostyk zamiast styków, ale jest to wysoki poziom druciarstwa, jak musisz się pytać jak to zrobić to nie polecam. Z resztą zacinki na semi powoduje przerywacz, nie syki. Zniweluje to mosfet z AB lub droższe gotowe mosfety które zastępują cały układ przerywacza i kostki. Na mikrostyk to np. ASCU lub Chimera. Optyczne to Titan / Perun Optical / Aster

Przy testowaniu styki i silnik wytrzymają, tylko po ilu się spalą? Widziałem nowe stockowe repliki które po wsadzeniu tylko 11,1 i po dwóch strzelankach (około ~2k kulek) styki miały do wymiany. Widziałem też stokowe repliki które wytrzymywały i 20k kulek na 11,1, ale wiadomo jak to jest. Nie sądzę żeby styki wytrzymały więcej niż 2k kulek na napięciu 24V. Wsadzisz teraz tłok ze stalowymi zębatkami to co pójdzie następne? Zębatki czy łożyska? Daj znać, ciekawe testy.

Cytat z opisu: "Pozostałe elementy metalowe wykonano ze stopu aluminium: tłumik dźwięku, lufę zewnętrzną, korpus, front RIS" Tak ma. Zazwyczaj jak jest napisane metal lub stop aluminium to jest to ZnAl, ale jak już pisałem wcześniej ZnAl ZnAlowi nie równy. Stockowa Specna Edge po wymianie gumki i dobiciu do 450 fps będzie miała ponad 50m zasięgu. Info z ustawy. Gwarancja i Rękojmia to dwie różne podstawy to złożenia reklamacji.

Nie można mieć wszystkiego. Ja osobiście poleciłbym jednak kupno Specny z serii EDGE (pewnie niezbyt popularna opinia), starszych wersji bym nie polecał. Wymienić w niej tylko gumkę i nic więcej nie ruszać. Ma się replikę z rękojmią na dwa lata, a w tym czasie zbierasz na lepszą np. Evolution-Dytac z nowszych serii gdzie jest już szybka wymiana sprężyny, albo jeszcze lepiej ICS lub G&G z gearboxem g2. W te repliki już można inwestować do woli. Co do wagi to stopy aluminium ogólnie są lekkie. Różnica w wadze jest pewnie z ilości użytego materiału, a nie z jego jakości. ZnAl ma

Takiego silniczka z Allegro nie wstawisz do repliki bez dużego druciarstwa. LiPo 14,8V jest, bardzo rzadko, spotykane. Ale 24V będzie przepalać mosfety, o zwykłych stykach już nie wspomnę. Zresztą jak chcesz duży ROF to idziesz w DSG i nawet na dobrej 11,1V i dobrym silniku masz 40-50 k/s. Zrobienie dużego ROFa to nie problem. Większym jest zrobienie aby przy 50 k/s magazynek / dysza / komora / gumka bezproblemowo podawały wszystkie kulki, a do tego fpsy były stabilne.

EA i G&G fajna baza, ale w stocku w środku nic ciekawego. W tańszych modelach EA i G&G brak nawet szybkiej wymiany sprężyny, co jest dla mnie takim minimum w 2020 r. Ale jak masz zamiar inwestować więcej w replikę to najlepszy wybór, ponieważ dobra "buda" to podstawa. Specna Edge to temat wałkowany wiele razy. Najtańsza polecana metalowa eMka, za 600-700 zł dobry wybór. Wiadomo jak się chce wygląd HK to trzeba dopłacić. Body nic ciekawego, jest metalowe i to jego jedyna zaleta. Dolna połówka nawet nie jest zła jakościowo, ale górna słabo, no ale lepsze to niż plastik. Front ok.

#1 Bateria LiPo #2 Przegląd tzw. Zerowy - wymiana smarów, sprawdzenie podkładkowania) #3 Gumka (np. super macaron) #4 Dysza (taka żeby się dobrze uszczelniła, przy małym budżecie lepiej nie kombinować tylko wziąć tej samej długości co stock, tylko uszczelnioną) Nie wiem czy się to w ogóle zmieści budżecie 150 zł.