VFC MK.II VR16 - Pomoc w tuningu repliki.

[Mrubikc]

Cześć! 

Z racji, że dość długą miałem przerwę od tegoż pięknego hobby, to praktycznie czuję się jak świeżak, jeżeli chodzi o upgrade replik. To co chciałbym podkręcić to moje VFC MKII VR16. Tutaj link:

https://blackblitzairsoft.myshopify.com/products/vfc-vr16-fighter-carbine

To na czym mi zależy to skuteczny zasięg i moc tak do 450-500 FPS. Bardziej niż na FPS'ach zależy mi też na tym, aby była to trwała konstrukcja, która będzie służyć.

To co zmieniłem to:

- Gumka zielona G&G

- Lufa precyzyjna 6.02 Guarder (pytanie czy nie jest za krótka?) 300mm preclufy przy czym lufa karabinu ma 375mm

- Kable niskooporowe

Nie zależy mi na tuningu budżetowym. Chciałbym to zrobić raz, a porządnie, zatem prosiłbym o pomoc fachowców. 

Również nie pogardzę namiarem na dobrego speca od takich prac :) 

 

[Driver2503]

50 minut temu, Mrubikc napisał:

 

- Lufa precyzyjna 6.02 Guarder (pytanie czy nie jest za krótka?) 300mm preclufy przy czym lufa karabinu ma 375mm

 

Jako tyczka do namiotu się nada do repliki wybór bardzo kiepski  .

Z najtańszych rozsądnych Luf  madbull steel bull  a lepiej to lambda / pdi 

Do tego obowiązkowo flathop 

Serwis zerowy podkładkowanie itd obowiązkowo 

[hadesiak1]

9 godzin temu, Mrubikc napisał:

Nie zależy mi na tuningu budżetowym. Chciałbym to zrobić raz, a porządnie, zatem prosiłbym o pomoc fachowców. 

Podaj więc budżet. 

[Mrubikc]

9 godzin temu, Driver2503 napisał:

Jako tyczka do namiotu się nada do repliki wybór bardzo kiepski  .

Z najtańszych rozsądnych Luf  madbull steel bull  a lepiej to lambda / pdi 

Do tego obowiązkowo flathop 

Serwis zerowy podkładkowanie itd obowiązkowo 

Okej, mógłbyś rozwinąć trochę jak mógłbym uzyskać porządną moc i trwałość repliki?

45 minut temu, hadesiak1 napisał:

Podaj więc budżet. 

Nie jestem zbytnio zorientowany. Na pewno 10k na tuning wydać nie chcę, ale nie liczę również na zrobienie repliki na tip top za 500zł. Chciałbym po prostu zrobić to jak najlepiej przy jak najlepszym odniesieniu cenowym, aby nie zbankrutować.

[hadesiak1]

5 godzin temu, Mrubikc napisał:

Okej, mógłbyś rozwinąć trochę jak mógłbym uzyskać porządną moc i trwałość repliki?

Moc czyli J. Ile? 1,88J to typowy limit szturmowy. Jest to wynik równy dla 450fps dla kulek 0,2g z tym, że aktualnie z powodu zjawiska joule creepa mierzy się energię na kulkach z których strzelasz czyli np. na 0,32g.

Limit dmr to 2,8J czyli analogicznie 550fps na 0,2g. Mówię ogólnie bo każde środowisko, każda grupa czy imoreza często na inne te limity i często wciąż mierzone są fps na 0,2, a nie joule na kulkach docelowych. Musisz się zorientować w limitach w Twoim lokalnym środowisku i najlepiej pod nie dostroić replikę. 

 

5 godzin temu, Mrubikc napisał:

Nie jestem zbytnio zorientowany. Na pewno 10k na tuning wydać nie chcę, ale nie liczę również na zrobienie repliki na tip top za 500zł. Chciałbym po prostu zrobić to jak najlepiej przy jak najlepszym odniesieniu cenowym, aby nie zbankrutować.

Rozumiem

Z doświadczenia Ci powiem, że lepiej zrobić to raz i porządnie niż potem bawić się w robienie repliki na raty. Często wymiana jednej części wiąże się z wymianą innej. Efekt domina.

Taniej wychodzi zarówno pod względem kosztów samych części jak i robocizny czy kosztów wysyłki.

Co do części... Jeśli ma to być zrobione na tip top, dobrze tak by replika była wręcz pancerna to:

Szkielet cnc ok. 500zl - podstawa. Warto kupować tylko najnowsze wersje ze stalową prowadnicą sprężyny. Starsze wersje mialy prowadnice ze stalowym trzpieniem, ale aluminiową podstawą/uszami, które potrafiły się złamać. Najlepiej wersję dedykowaną do VFC 8mm aczkolwiek można kupić też droższą wersję Split 9mm. Osobiście zalecam dedykowaną VFC. 

Łożyska Retro Arms 8/9mm - 50zl

Zębatki Siegetek ok. 500-600zl - można taniej czarne shs, także wytrzymają, ale są gorzej wykonane. 

GATE Titan/Aster Basic - 350/280zl do tego usblink okolo 150zl (o ile potrzebujesz) - układ optyczny wraz z mnóstwem opcji do zaprogramowania i bezpiecznikiem elektronicznym. Jeśli nie potrzebujesz bajerów to Aster Basic wystarczy. Jak chcesz mieć full pakiet to najlepiej Titan w wersji Expert, koszt okolo 900zł. 

Tłok Retro Arms - 60zł. Wytrzyma w sumie wszystko o ile replika będzie dobrze poskładana. Jest wykonany wzorowo, lepiej niż SHS czy Slong aczkolwiem te dwa są nieco tańsze i także wytrzymają. 

Cylinder stalowy - chińczyki są ok, ale czasem wymagają korekty np. polerowania. Koszt takiego cylindra to okolo 30-40zl. Powyżej tego są lepszej jakości cylindry Retro Arms, koszt okolo 60zl więc według mnie warto dopłacić. RA mają nieco większą średnicę 24,1mm. SHS, ZCI, Tornado czy ArmaTech maja 23,8mm średnicy. Jest to dość istotne jeśli chodzi o dopasowanie oringów np. głowicy tloka czy cylindra. Poza tym dobór typu cylindra jest ściśle powiązany z długością i średnicą lufy, mocą sprężyny, wagą kulek czy nawet wagą zespołu tłoka. 

Głowica tloka - Ultimate Alu, koszt okolo 60-70zł. Z tańszych SHS Alu czerwona koszt okolo 30zł. Obie spiszą się podobnie. Na plastikowych głowicach mocno się ostatnio zawiodłem, a z racji pancernego szkieletu te kilka gram różnicy nie zaszkodzi, a jest pewność co do wytrzymałości i uszczelniania się głowicy. 

Do tego miękki zderzak tloka dla wytłumienia strzału - Sorbo to koszt okolo 25-30zł, do tego neopad 10zl. Imo lepiej użyć jakiegoś innego materiału ponieważ sorbo potrafi się postrzępić, zwłaszcza od wewnętrznej strony przez co potem replika strzela kawałkami gumy. 

Głowica cylindra i dysza to trudna kwestia. Tolerancja wymiarów jest spora, kontrola tego niska. Tak jak obie mogą być wykonane idealnie tak średnica trzpienia i średnica wewnętrzna dyszy mogą zbyt dużą rozbieżność i pomimo szczelności uzyskanej dzięki uszczelnieniu dyszy sam dysza może się kołysać. Przy mocniejszych magazynkach typu midcap, często nawet lowcap pod naporem kulek dysza unosi się do góry i traci tym oś z lufą co skutkuje stratą fps i często pluciem kulem przez pierwsze powiedzmy 20-30 strzałów. Ponad to dysza może być blokowana przez kulki, ale to jest łatwe do zniwelowania poprzez skrócenie sprezynki popychacza. Na ten moment nie jest w stanie Ci nic polecić co będzie do siebie idealnie pasować. Nawet dysza i głowica tego samego producenta potrafią do siebie nie pasować. Może być tak, że kupisz 10 takich samych dysz i głowic i każda sztuka będzie pasować inaczej. To loteria. Są pro tipy niwelujące to w jakimś stopniu, ale nigdy nie jest to idealnie spasowanie. 

Popychacz dyszy - Retro Arms bądź Prometheus. Przeszukałem większość polskich sklepów i nigdzie ani tego, ani tego nie znalazłem. Ceny z głowy RA - 50-70zl, Prometheus - 80-100zł. Pozostaje więc czekanie lub ściąganie zza granicy. Druga opcja nie jest glupim pomysłem bo przy okazji mógłbyś zaopatrzyć się w inne części np. stalową lufę PDI 6,01mm która często można wyrwać w promocji za połowę polskiej ceny. Koszt zależny od długości. Nie dawno kupowałem 375mm. W Polsce to koszt okolo 470-500zl, za granicą kupiłem ją za 330zl w promocji, a normalnie stoi tam po 380zl czyli stówę taniej. Dodając do tego możliwość kupienia innych części, których u nas nie ma - warto. 

 

Komora Maxx Model ME Pro - okolo 250zł. Dla mnie innego sensownego wyboru nie ma. ProWin odpada, to kupa. Retro Arms UNI jest całkiem spoko, ale wciąż nie daje takich wyników fps jak przy Maxx Model. 

Do tego gumka - do Maxx Model z mojej praktyki najlepiej pasują gumki Maple Leaf wraz z dyszą 21,2-21,3mm. Ale równie dobrze sprawuje się gumka fioletowa Prometheus (bardzo polecam, jest dość mięsista, mróz nie ma na nią większego wplywu), Modify Baton, niebieski Madbull czy czarna Systema Energy. Do wyboru do koloru, kwestia poskładania, doboru reszty części, osiowości itd. Końcowy wynik fps/J pokaże, która gumka uszczelnia się najlepiej. Koszt od około 30 do 70zl.

Antireversal może zostać stock. 

Plytka selektora może zostać. 

W przypadku Astera blokada spustu może zostać. 

Spust.... Do wyboru do koloru. Fajne są regulowane spusty Maxx Model, aczkolwiek to koszt 130zl i poza regulacją i customowym wyglądem w żaden sposób nie przyczynia się do polepszenia pracy repliki. Co najwyżej przyspieszy Ci spamowanie na semi. 

Silnik - nie wiem jaki w tej replice jest montowany silnik. W jednych VFC są ferrytowe stocki. Do wymiany na np. Modify 22T okolo 240zl. Z kolei w innych modelach VFC montowany jest neodymowy high torque, najprawdopodobniej rebrand ArmaTech. Bardzo fajny silnik i wtedy można go zostawić. Musiałbym zagłębić się w temat tego modelu i poszperać info o silniku. 

Sprężyna główna - Modify, Prometheus. Około 60-90zl. Z niższej półki Ultimate ok. 30-50zl. Najtańszych np. Tornado, SHS, Element nie warto kupować. 

Do tego flathop na pełnym dystanserze Bridge Prometheus. Komplet dwóch dystanserów to około 70zl. Jednak... PDI wymaga powiększenia okna w lufie. 

Alternatywną opcją innej lufy jest lufa Da Vinci 6,01mm. Ma fabrycznie powiekszone okno do którego idealnie pasuje w/w dystanser. Do tego ma 10mm koronę oraz nacięcie na oring stabilizujący lufę wewnątrz lufy zewnętrznej. Koszt Da Vinci jak mnie pamięć nie myli to 350-430zl zależnie od długości. 

Lambda to Da Vinci, jest ciut tańsza ale nie ma powiększonego okna więc według mnie lepiej dopłacić. 

Zarówno Lambda jak i Da Vinci prezentują podobną jakość wykonania, podobne przyrosty zasięgu czy skupienia. Śmiem twierdzić, że porównywalne z lufą PDI więc jest to bardzo dobra alternatywa. W dodatku nieco tańsza i na miejscu w polsce. 

Poniżej tych luf nie warto schodzić. Niby jest jeszcze Prometheus, ale wciąż trafić można na gorszą partię z matowym wnetrzem. Matowe, satynowe wnętrze jest wadą i sam producent przyjmuje reklamacje. Nie warto. Poza tym Promyk ma bardzo małe okienko (poza wersjami Krytac). Koszt Promyka to wciąż 300, chyba nawet ponad 300zl. 

Poniżej w/w jest SteelBull. Koszt okolo 150-200zl (kwestia długości). 

Do tego porządne, wydajne lipo 11,1V z dużym C. Zippy, KOKAM, GensACE, DualSky, Turnigy. Pojemność adekwatna do wymiarów, kwestia gdzie zamierzasz montować akumulator. 

Magazynki? Od siebie polecam midcap Guarder oraz Castellan.

Kulki? BLS. Waga to kwestia powiązana z mocą repliki jak i własnymi preferencjami. Pod szturm zalecam 0,32g. To najcięższa i zarazem ekonomiczna waga. 0,36g są juz prawie 2x droższe. 0,32g do 1,88J są bardzo okej. Nawet do 500fps będzie ok. Dla cqb w sumie też, kulka poleci nieco wolniej, ale wciąż bardzo stabilnie. 

Przy 500fps lub wyżej to 0,36-0,4g, przy dmr w sumie najcięższe na jakie Cię stać. 

Osobiście nigdy z tymi kulkami nie miałem problemów. Moi znajomi także kupują miesięcznie po kilka kg różnej wagi i zero problemów. Ostatnimi czasy pojawiło się kilka opinii jakoby ich jakość miała spaść, że brudzą lufę, powodują zacinki itd. Taką opinie napisało zaledwie kilka osób w dodatku powiazanych z jednym ze znanych serwisów sprzedającym kulki innej marki tak więc... Wniosek nasuwa się sam. Mnie nikt nie sponsoruje ani nie mam żadnego powiązania z jakimiś sklepami czy serwisami :) Tak samo setki innych osób polecający BLS'y.

Mógłbym pisać dalej ale myślę, że tyle informacji wystarczy Ci w podjęciu decyzji. 

Edited March 10, 2020 by hadesiak1

[Szuwarek79]

Jaka są różnice pomiędzy Szkieletem Retro dedykowanym do VFC, a takim „zwykłym”?