Tuning AK cymy

[GregRin]

Żeby nie rozpoczynać nowego tematu napiszę tutaj. Posiadam cymke 028 (nową). Zanim ktokolwiek napisze, sprzedaj, nie baw się, z góry dziękuje. Chciałbym w niej zmienić lufę na Madbulla Black Pythona, kabelki + mosfet, lipo 7,4 i flat, ale nad nim się jeszcze zastanawiam. Czy taki zestaw się jakoś spisze? Jeżeli bym nie robił to jaką gumkę? Zielona g&g? Chciałbym również wymienić sprężynę i pytanie czy stock gb uciągnie 130 guardera? Czy może wymienić na 120? Podobno takowa tam siedzi, ale z tego co wiem to guarder powinien być znacząco lepszy niż stockowa. Co dałoby się jeszcze wymienić takim tańszym kosztem? Lufa 100, Mosfet gotowiec z kablami 50, sprężyna 70, gumka 30 (chyba, że ma sens flata to 60). Ceny podaje dla tych co chcą napisać, żeby tego nie tuningować, 250 zł to nie majątek, a dopiero zaczynam i nie chce kupować innej repliki, ponieważ sam nie wiem jak się to dalej potoczy ;) Czekam na odpowiedź, pozdrawiam

[MarekMac]

Jeżeli sam nie wiesz jak się to dalej potoczy to jaki sens tuningować Cymę? Chodzi mi o to, że zakładając, że Ci się nie spodoba czy z innych powodów będziesz rezygnował i będziesz chciał odsprzedać to z tego tuningu odzyskasz 100, może 150zł. Czyli finalnie sprzedaż to (przy pomyślnych wiatrach) za cenę nowej, nieużywanej Cymy. No i pamiętaj o ładowarce do LiPo, bo bez niej ani rusz.

Zielona G&G - fajna gumka, ale dołączony dystanser może być za duży. U mnie w Cymce dobrze sprawdzał się przezroczysty Guarder. Osobiście radziłbym wstrzymać się z tym tuningiem do czasu aż będziesz wiedział "jak się to dalej potoczy", a póki co wymienił gumkę, zrobił teflon fixa i usztywnienie lufy wewnętrznej.

[GregRin]

Postawmy na to, że mi się nie znudzi. Czy ten zestaw na sens? Jaki gumka bedie fioletowy promyk z flatem jednak

[pisage]

GreGrin, ja w swojej CM.028 mam lufę 6,03 SRC, gumkę czarną Maple Leaf, komorę HU CNC (taką niebieską), sprężynę Guardera SP120 i Bore Upa Deep Fire. Nie chronowałem repliki, ale zasięg i celność są bardziej niż zadowalające. Trafiam bez problemu w korpus z 60-70 metrów (używając kolimatora). Na full auto kulki lecą jak po sznurku.

Jak już będziesz tuningował to sprawdź wyosiowanie repliki. Ja musiałem podnieść komorę HU na podkładkach bo dysza krzywo wchodziła.

Do sporadycznego strzelania przez 2-3 sezony wystarczy w zupełności. A poza tym żaden tuning replik nie jest opłacalny z punktu widzenia finansowego. Są tu części zużywalne i każdy sprzęt traci na wartości z czasem.

[wallop]

Cyma kosztuje 400zł, na tuning dajesz 250zł = 650zł... Wiesz jaką byś miał za to replikę?

 

Chciałbym w niej zmienić lufę na Madbulla Black Pythona, kabelki + mosfet, lipo 7,4 i flat, ale nad nim się jeszcze zastanawiam. Czy taki zestaw się jakoś spisze? Jeżeli bym nie robił to jaką gumkę? Zielona g&g? Chciałbym również wymienić sprężynę i pytanie czy stock gb uciągnie 130 guardera? Czy może wymienić na 120? Podobno takowa tam siedzi, ale z tego co wiem to guarder powinien być znacząco lepszy niż stockowa. Co dałoby się jeszcze wymienić takim tańszym kosztem? Lufa 100, Mosfet gotowiec z kablami 50, sprężyna 70, gumka 30 (chyba, że ma sens flata to 60). Ceny podaje dla tych co chcą napisać, żeby tego nie tuningować, 250 zł to nie majątek, a dopiero zaczynam i nie chce kupować innej repliki, ponieważ sam nie wiem jak się to dalej potoczy ;) Czekam na odpowiedź, pozdrawiam

 

1. Madbull Black Python to shit, pisałem Ci na fb i każdy inny to potwierdzi. Aktualnie najrozsądniejszym zakupem jest Madbull SteelBull.

 

2. Gumkę montujesz taką, która najlepiej się zgra z Twoją repliką i da najlepsze fps'y. Bez chrono tego nie sprawdzisz.

 

3. Mówisz o 450fps'ach, SP120 w zupełności wystarczy. W najlepszym wypadku będziesz mieć ponad 450. Guarder jest lepszy od stockowej głównie ze względu na nie za szybkie ubijanie się. Jednak producenci mylą opakowania, ostatnio kupiłem SP90 i chrono pokazało nieco ponad 390fps... Po zważeniu okazało się, że to SP100.

 

4. Jak wymieniasz gumkę to wymień i dyszę na uszczelnioną. Do tego głowicę cylindra na metalową, ot chociażby shs za 30-40zł. Tłok również można, 30-40zł. Do tego sorbo i tyle. Więcej nie potrzeba.

 

Mając 250zł nie zmieścisz się ze wszystkim. Cały budżet przeznaczyłbym na dopieszczenie gearbox'a i wymianę gumki. Z lufą bym się na ten moment wstrzymał.

 

Reasumując:

- dystanser flathop 15zł

- gumka 30-60zł

- dysza 20-40zł

- sprężyna 60zł

- tłok 40zł

- głowica cylindra 30zł

- sorbopad+neopad 40zł

= 235-285zł

 

Dolicz do tego koszty wysyłek i ewentualnie koszt serwisu.

[GregRin]

To by w pełni zamkneło mój temat. Wielkie Dzięki, tego właśnie oczekiwałem

[pisage]

Wallop, mam kilka uwag. Długa dysza do AK, uszczelniana SHS kosztuje 12 zł (parę złotych w budżecie zostaje). Nie widzę sensu wymieniać głowicy cylindra. Można zrobić telfon fix i trzyma się całkiem dobrze. Wymieniłbym za to oring na głowicy tłoka na silikonowy 19x2,5 mm.

Oryginalna lufa w CM.028 jest mosiężna i szybko się wyciera i brudzi, a poza tym raz się trafi prosta, a raz nie. Moim zdaniem lepiej dołożyć do jakiejś stalowej.

Sorbo zrobiłem z oringa silikonowego (19x2 mm), który przykleiłem do głowicy cylindra. Działa.

[GregRin]

Długa znaczy się 20,7?

[pisage]

Dokładnie tak, 20,7 mm.

[wallop]

Dopasowanie gumki i dyszy tak by replika strzelała nie jest trudne. Gorzej jeśli mamy pod ręką chrono i na SP120 pokaże nam np. 350fps.

 

Głowicę cylindra powinno się wymienić nie ze względu na wytrzymałość, a szczelność. Często w stock cymkach i ogólnie stock replikach głowica cylindra przepuszcza powietrze nie na połączeniu cylinder-głowica cylindra, a na mosiężnej rurce/prowadnicy dyszy.

 

Wymiana o-ring'ów to kwestia serwisu zerowego, pomijam. Tu dodam, że żadne rozciąganie, podgrzewanie itp. nic nie daje.

 

Z lufami tak jak w prawie każdym stocku - loteria.

 

O-ring silikonowy jest zbyt twardy aby było zamiennikiem dla sorbo. Przynajmniej te które ja miałem wiele od gumy nbr się nie różniły. Sa lepsze materiały :P

[mozdyn]

Z góry wybaczcie pytania nooba... Moja replika to składak na bazie cm.48. Zrobiony podstawowy tuning: gumka zielona G&G, doszczelnienie, wzmocnione części wew, szybka wymiana sprężyny DIY, 420fps, mosfet DIY bez hamulca, kulki G&G 0,3. Teraz jestem na etapie dopieszczania. Zależy mi na maksymalnym zwiększeniu zasięgu skutecznego (celności) w limicie 450fps. Nie unikam robótek ręcznych, ale nie lubię robić tego samego wiele razy. Jeśli mogę kupić powtarzalną część dobrej jakości, wolę zapłacić więcej (w granicach rozsądku). Generalnie replika chodzi ok, ale...

Mam problem z lufą Promyka EG, która ma tendencje do dławienia się (jak to ktoś ładnie określił). W moim egzemplarzu trafił się niezły stock (a może ktoś go wymienił...). Obecnie nie widać subiektywnie większej różnicy między tym stockiem a promykiem, a stock jest mniej problemowy jeśli chodzi o zacinanie się kulek. Na co zwrócić uwagę?

Ktoś miał doświadczenia z lufami Wide Bore w elektrykach? Orga - można to gdzieś u nas kupić? Promyk delta?

Flathop - jaka gumka? (pytanie rzeka) Chodzi najlepiej o taką z którą nie trzeba nic kombinować (przerabiać). Znalazłem tylko czarnego i niebieskiego Promyka "na gotowo", ale opinie są różne... A może jednak trzeba przerabiać, bo gotowce są do d...? Co się robi z wycięciem w lufie pozycjonującym klasyczną gumkę? Zatyka się czymś? Polecany gotowy dystanser? Trzeba poprawić/powiększać okienko w klasycznej lufie?

Komora hopup - co wybrać żeby dobrze trzymało ustawienia hopka? Regulacja w stockowej metalowej komory jest jakby trochę luźna i ma tendencje do rozstrajania się w ferworze walki. Nie da się u mnie tego dokręcić.

Co jeszcze da namacalne efekty?

Ktoś może mi wytłumaczyć do czego służy sorbopad/neopad? Z grubsza wiem co to jest, ale poza poprawą kultury pracy gearboxa trudno mi sobie wyobrazić inne zyski (mówię o tych namacalnych, nie mitycznych)... Jak go prawidłowo dobrać?

 

 

[Driver2503]

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

 

Komora hopup - co wybrać żeby dobrze trzymało ustawienia hopka? Regulacja w stockowej metalowej komory jest jakby trochę luźna i ma tendencje do rozstrajania się w ferworze walki. Nie da się u mnie tego dokręcić.

Co jeszcze da namacalne efekty?

Ktoś może mi wytłumaczyć do czego służy sorbopad/neopad? Z grubsza wiem co to jest, ale poza poprawą kultury pracy gearboxa trudno mi sobie wyobrazić inne zyski (mówię o tych namacalnych, nie mitycznych)... Jak go prawidłowo dobrać?

1. Komora jest dobra , w każdej cymie wsadzałem podkładki od gearboxa(2-3 sztuki) pod śrubki z dwóch stron  i dokręcałem i pomagało bądź odginanie tej prostokątnej płytki chodź tego nie polecam . 

2.Sorbo do cymy zbędna sprawa chyba że masz za dużo luźnej kasy ,  zmniejsza  naprężenia czoła gearboxa  zabiera trochę fps i replika chodzi ciszej . 

3. Skoro na promyku masz zacinki to zacznij porządne kulki stosować  --> G&G / Bls 

 

Edited February 24, 2019 by Driver2503

[wallop]

3 godziny temu, Driver2503 napisał:

3. Skoro na promyku masz zacinki to zacznij porządne kulki stosować  --> G&G / Bls

 

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

kulki G&G 0,3

 

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

Jeśli mogę kupić powtarzalną część dobrej jakości, wolę zapłacić więcej (w granicach rozsądku).

Aktualnie takie części nie istnieją, a przynajmniej takich nie znam. Każdy producent czy to części czy to replik ma jakieś rozbieżności co partię. Np. głowice Retro Arms, było kilka wypustów i każda inna, każda innych wymiarów. Te istotne rzeczy niestety mają rozbieżności, takie jak gumki, dysze, głowice czy komory. Trafiła mi się krzywa komora ProWin do M4 - oryginał z airsoftarmory. Jednak największy problem jest w rozbieżnościach pomiędzy dyszami i pomiędzy głowicami cylindra. Według mojego doświadczenia dysza i głowica cylindra powinny pasować do siebie ściśle, tak aby dysza nie kołysała się na trzpieniu głowicy. Po prostu ma siedzieć ciasno, ale na tyle by dysza swobodnie ruszała się przód<>tył. Niweluje to wiele problemów m.in z osiowanie, uciekaniem osi czy też podbijaniem dyszy w górę przez kulki. Dopasowanie dyszy do komory oczywiście również jest bardzo istotne.

W przypadku np. tłoków jest to już mniej problematyczne, tak samo ich głowic. W przypadku zębatek problemem może być złe spasowanie kompletu zębatek i w konsekwencji głośność ich pracy. Często zdarza się, że zębatki są krzywe. Jednak nadal nie jest to aż tak istotne jak dobór gumki, dyszy, komory i głowicy cylindra. Lufa w sumie też jest istotna - tutaj ostatnimi czasy doszły do mnie informajce, że lufy Edgi są krzywe. Już kiedyś ktoś o tym pisał, dwóch znajomych rozcięło lufę Edgi na pół i ukazała się piękne krzywizna. 

Lufy prometheus to samo, spadek na jakości. Brak polerki w środku, dziwne rysy. Więc nie dziwię się, że dławią Ci się kulki G&G. Odradzam każdemu kupowanie tych luf na rzecz kupna SteelBull'a lub lepszej ZCI. Ewentualnie powyżej starego dobrego promyka stoi aktualnie Lambda, ale dość ciężko dostępna - cena taka jak promyk, okolice 350-380zł w PL.

Całkiem spoko są także lufy PDI 6,05mm, aczkolwiek wolę ciaśniejszą wersję.

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

Ktoś miał doświadczenia z lufami Wide Bore w elektrykach? Orga - można to gdzieś u nas kupić? Promyk delta?

Według mnie nie waRTO. Z osobistych doświadczeń z wieloma lufa m.in edgi 5,98, 6,00mm, Prometheus 6,2, 6,03mm, ZCI, Labda, Steelbull, KM-Head, Guarder itd. Im ciaśniejsza lufa tym lepiej, ale i tak o wiele ważniejsza od średnicy jest jej jakość. Jest sporo doniesień takich jak Twoich, że stock lufa potrafi być na poziomie markowej, a nawet ponad nią. Sam miałem raz taki przypadek gdzie stock lufa Boyi 363mm przy 460fps dała 70m+ zasięgu, gdzie takie wyniki normalnie osiągam na droższych lufach.

Przy lufach widebore ucieka sporo powietrza i nadrabiać to trzeba pojemnością cylindra co według mnie jest głupie zarówno w aeg'ach jak i hpa. Optymalna średnica to typowe tightbore czyli okolice 6,01-6,05mm.

Podkalibrowe Edgi o ile jest proste jest genialne tylko w cieplejsze dni. Przy -10, -20*C zaczynają się problemy z zacinkami.

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

Flathop - jaka gumka? (pytanie rzeka) Chodzi najlepiej o taką z którą nie trzeba nic kombinować (przerabiać). Znalazłem tylko czarnego i niebieskiego Promyka "na gotowo", ale opinie są różne... A może jednak trzeba przerabiać, bo gotowce są do d...? Co się robi z wycięciem w lufie pozycjonującym klasyczną gumkę? Zatyka się czymś? Polecany gotowy dystanser? Trzeba poprawić/powiększać okienko w klasycznej lufie?

Gumka taka, która się uszczelni. Przerobić możesz tak naprawdę każdą, ale nie każda się nada ze względu na delikatność materiału. Typowa twardość 60-70-80* będzie ok. Nie polecam shs'ów, aimtopów i innego syfu. SHS potrafi dać magiczne wyniki, ale wybrzusza się i pęka od ciśnienia w miejscu przylegania dystansera. Może do jakichś słabszych replik 250-300-350fps dałoby radę, ale według mnie nie warto nawet pomimo niskiej ceny ~10zł.

Te gotowe gumki są okej poza niebieskich prometheus'em, który parcieje. Po pół roku gumka jest do wyrzucenia. Poza tym gumki Prometheus'a flathop są dość upierdliwe. Potrafią się uszczelnić i to całkiem fajnie, ale jakikolwiek błąd przy montażu, źle dopasowana dysza, brak osi, nie pasujący frez lufy czy zbyt daleko/mocno wsunięta lufa z gumką i jest problem albo z fps'ami albo z podawaniem. Są lepsze, bardziej tolerancyjne gumki.

Spoko opcją jest gumka Modify w zestawie z niestety kiepskim dystanserem. Dystanser jest mały i wąski przez co lubi się przemieszczać w oknie komory. Nawet pomimo przyklejenia go do ramienia daje to dość mizerny efekt względem dystanserów Maple Leaf czy Prometheus. Maple Leaf wraz z gumkami Macaron współpracują genialnie i u Ciebie stawiałbym na to połączenie. Jest praktycznie drop-in, ale w lufach Promyka masz małe okienko i niestety występuje problem, trzeba poszerzać. Nie każda lufa nada się do flata, sporo z nich trzeba przerabiać. Wszystko zależy od Twoich umiejętności i zaplecza technicznego. Bez frezarki nawet nie zaczynaj grzebać przy lufie. Co prawda pisał tu ktoś kiedyś, że poszerzył okno pilnikiem, zrobił fotki i o ile mu wierzyć, robota naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Jednak mimo wszystko wątpię aby było to zrobione tak dokładnie jak na frezarce, nawet ręcznej.

Gumkę przerobić to już pikuś, ostra żyletka i dremel. Żyletką pozbawiasz się wypustki i wzdłużnego paska, a całość potem wykańczasz drobnym kamieniem szlifierskim. Delikatnie, bez pośpiechu. Jak się skupisz i przyłożysz zajmie Ci to może max 30min.

Wycięcie w lufie w które wchodzi w/w pasek, który usuwasz musisz czymś zatkać. Tamtędy ucieka powietrze. Ja to zalewam po prostu klejem, czekam aż wyschnie i delikatnie obrabiam na gładko. Później teflonfix i wsio, połączenie szczelne.

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

Co jeszcze da namacalne efekty?

Zmiana kulek z G&G na BLS. Są lepsze i masz większy wybór gramatury. Pod 450fps i flathopa polecam 0,32-0,36g. Dużo też zależy od długości lufy, jej objętości jak i pojemności cylindra/skoku tłoka, szczelności, wagi kulek itd. itp. Jak chcesz dopieścić replikę na maksa to polecam się pobawić w taką kalibrację. Jest ona baaaardzo czasochłonna, ale efekty są zauważalne gołym okiem, a także widoczne są na chronografie - Joule Creep.

W dniu 27.07.2018 o 19:36, mozdyn napisał:

Ktoś może mi wytłumaczyć do czego służy sorbopad/neopad? Z grubsza wiem co to jest, ale poza poprawą kultury pracy gearboxa trudno mi sobie wyobrazić inne zyski (mówię o tych namacalnych, nie mitycznych)... Jak go prawidłowo dobrać?

Sorbo to tak naprawdę podstawa każdego tuningu/serwisu. Wkładam zderzaki do każdej repliki, nawet gratisowo. Służą do korekty AOE tłoka, wyciszenia, zmniejszenia naprężeń podczas strzału, nawet do regulacji pojemności cylindra - stąd spadki fps bo większość osób wrzuca taki zderzak na odwal się nie uwzględniając wielu czynników takich jak skok tłoka czy właśnie objętość cylindra.

To jakiej grubości zderzak użyjesz w głównej mierze zależy od tego jakie posiadasz głowice oraz jak zazębia się pierwszy ząb zębatki z zębem tłoka - muszą zazębiać się pełną płaszczyzną, tak aby nie robiły tego pod kątem - niwelujesz w ten sposób naprężenia i ścieranie się metalu.

 

[kurant95]

wallop po czym stwierdziłeś, że prowin jest krzywy bo nie wiem czy nie mam takiego samego przypadku, i czy jakoś to poprawiłeś czy komora do kosza ?