wallop
-
Content Count
1,340 -
Joined
-
Last visited
Posts posted by wallop
-
-
Pokaż zdjęcie okna w lufie. Mam nadzieję, że okno powiekszales w kierunku końca, a nie poczatka lufy.
Sprawdź czy gumka nie jest uszkodzona. Czy nie ma dziurki i czy kołnierz nie jest przypadkiem przeciętny.
Zajmij się też gearboxem. Wrzuć dysze z uszczelnieniem, metalowa głowice cylindra, lepsza głowice tłoka i sam tłok. W sumie cylinder też bym wymienił bo to koszt 30-40zl, a stal jest o wiele lepsza od mosiądzu. Po dłuższym czasie użytkowania wewnątrz mosieznego cylindra gromadzi się starty na pył mosiądz połączony ze smarem. Stal jest praktycznie nie do ruszenia.
-
Stock to typ2, wystarcza w zupełności nawet pod ciężkie kulki.
-
Hmmmm... zmierz dystanser i dopasuj okno do dystansera?
-
Z 200zł max za nówkę, za 350-400zł można mieć nowy szkielet Retro Arms CNC. Za granicą bezpośrednio u producenta kosztuje 32,50$ co po aktualnym kursie dolara 3,8zł daje trochę ponad 120zł. Za jego ściągnięcie nawet cła i vatu nie naliczą.
-
Przyczyn może być wiele, począwszy od uszkodzonej gumki, poprzez problem z dyszą czy osią kończąc na braku kompresji w cylindrze/uszkodzonych częściach wewnątrz gearboxa.
-
1. Jakich kulek używasz?
2. Zmień gumkę hop-up lub popraw ułożenie aktualnej.
-
Czyli replika strzela, ale kulki nie wylatują?
-
Emke Cymy sobie odpuść. Płacenie za ten szajs 630zl to głupota. W tej samej cenie masz o wiele lepsza Specne z serii B. Dorwać w okolicach 700zl można także Specne Edge i w sumie tą replike polecałbym Ci na start. Wnętrze jest już wstępnie stuningowane. Co prawda na chińskich częściach, ale o wiele lepsze niż ma jakąkolwiek inna replika w tak niskiej cenie.
Zerknij także na zbrojownia.linuxpl.com i repliki Evolution Airsoft. Można dostać niektóre modele w cenie około 700zl (nie wiem czy są aktualnie dostępne).
Z AK od siebie polecam Cm045. Toporna konstrukcja jednak wnętrze gorsze niż w Specnie Edge.
Sprężyny na mocniejsza nie wymieniaj przed serwisem zerowym, uszczelnieniem, spodkladkowaniem zebatek i ewentualnie wymiana newralgicznych części. Sprezyne wymienia się na samym końcu gdy replika jest już poprawnie poskladana.
-
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jeśli chodzi Ci o długość okna to niestety Lambda szału nie robi. Pod Maxx Model trzeba okno powiększać.
Co do braku symetrii niestety nie wiem dokładnie co masz na myśli, musiałbyś przedstawić to na jakimś rysunku.
Na tyle komór Maxx ile miałem żadna nie była wadliwa jednak każda wymagała od lufy szerszego/dłuższego i czasem głębszego okna pod dedykowane dystansery. Zawsze warto to zrobić aby dystanser, który wchodzi w okno lufy swobodnie profilowal gumkę i mógł wrócić do pierwotnej pozycji. Gdy okno jest zbyt ciasne łatwo uszkodzić gumkę, bardzo łatwo także o krzywy profil cycka podkrecajacego kulkę przez co kulki skrecaja. Ważne są też fazy na oknie, zwłaszcza przy stosowaniu ciężkich kulek gdzie dość mocno podkreca się houp przez co dystanser mocno napiera na gumkę, a gumka może zostać przeciętna w jego miejscach.
-
ICS to inny typ replik dlatego MI nie będzie pasować bo GC16 to standard Tokyo Marui.
-
Bazuj na pomiarach, a nie subiektywnych doznaniach. Jak zwykle duże znaczenie ma efekt placebo.
Kup chronograf i taśmę mierniczą bądź dalmierz. Bez tego lipa.
Do komory Maxx fioletowy Prometheus pasuje jak najbardziej i dobrze się uszczelnia o ile reszta jest dobrze poskladaba, aczkolwiek osobiście na zielonej GG uzyskuje lepsze wyniki i powtarzalność
Polecam Ci kupno ponownie Maxx Model. Jedna wadliwa sztuka na tysiące wyprodukowanych to nic takiego. Wedle tego co producent mówi wyniki fps rzeczywiście są o kilkanaście, a nawet więcej fps większe względem innych komór no i brak jakichkolwiek problemów z podawaniem kulek.
-
Nie sądzisz, że skoro oddajesz replikę do serwisu to serwisant powinien dobrać wszystkie części tak aby były dobrze spasowane, a replika bezawaryjna? Twoje pytania na ten moment wydają mi się bezsensowne i kierowane powinny być stricte do serwisu, a nie na to forum zwłaszcza, że ono aż kipi informacjami i odpowiedziami.
Kolejno... Odpowiedzi nt. ilości zębów tłoka, rodzajami cylindrów czy komór Maxx zostały już udzielone.
Sprawdzenie na czym polega różnica pomiędzy MI, a ME zajęło mi 10 sekund, wystarczyło wejść w linki, które podałeś.
ME Pro
"for Tokyo Marui (include KRYTAC, except KWA) M4/M16 Standard AEG series"
MI Pro
"for ICS CXP/CS4/EBB (include old models) M4/M16 AEG series"
Co do tlokow poczytaj o korekcie AOE (ang. Angle of Engagement)
Co do cylindrów poczytaj o Joule Creepie. Rodzaj cylindra to przede wszystkim jego pojemność. Typ cylindra zależny jest od wycięcietego w nim okna i średnicy wewnętrznej. Cylindry Long pasować będą tylko do przedłużonych gearboxow. Czasem wymiary między producentami się różnią i cylinder do jakiegoś szkieletu może nie pasować, ale typ cylindra nie ma z tym nic wspólnego. Zostaw stock i go wypoleruj wewnątrz bądź kup cylinder stalowy np SHS, Tornado, ArmaTech czy inny chińczyk. Po zakupie sprawdź tylko wykończenie czy nie ma żadnych zadziorow i czy jest wypolerowany na lustro. Te cylindry do GC16 pasują.
-
Tłok, który wymieniłes wyżej szybko Ci padnie. Ma on trochę inna konstrukcje niż tłok z wycięciami okrągłymi bądź bez wycięć. Osobiście brałbym bez wyciec SHS niebieski lub fioletowy, ArmaTech, ZCI - wszystko to jedno i to samo i wytrzymują tyle samo.
Lufy KMHead nie są najgorsze, ale wewnątrz posiadają powłokę teflonowa, która się lubi ścierac. Wybierz lufę bez żadnych powłok, stalowa np. ZCI, Steelbull bądź Lambda.
Kulki BLS 0,3-0,32g będą odpowiednie dla szturmu 450fps.
Cylinder typ2 może byc ciut zbyt pojemny, ale to wyjdzie w testach na chronografie. Zestaw, który wyżej wymienił puzel będzie bardzo okej jednak zamiast niebieskiego Madbulla do komory Maxx bardziej polecam zielona GG. Testowałem większość polecanych gumek i GG w każdej replice, która robiłem dawała najlepsze wyniki. Dostać ja można za 20 parę zł.
-
https://wmasg.com/pl/forum/topic/161509-el-seria-m4/page/17/#comments
Polecam trochę się wysilić i poszukać zanim założy się kolejny temat z pytaniami na które zostały już udzielone odpowiedzi. Internet jest pełen informacji nt. tej repliki. Nie jest to nowa replika i środowisko zarówno polskie jak i zagraniczne zna już te repliki na wylot.
-
Jest w internecie wystarczająco informacji na temat tej repliki. Sam producent jak i sklepy wystarczająco dużo napisali o serii Edge, a użytkownicy wydali osąd.
Replika warta maksymalnie 700-800zl. Jeśli nie chcesz bawić się w tuning, nie planujesz większych zmian w gearbox ie to jak najbardziej będzie ok. Jednak jeśli prędzej czy później chcesz replike tuningowac to lepiej wybierz np. Evolution Airsoft że względu na to, że to lepsza baza (korpus) do tuningu. Jest prosta, lepiej spasowana no i wykonana z lepszego materiału. Wnętrzności co prawda typowo chińskie, brak szczelności, kiepskie kable, brak mosfetu i kiepski silnik, ale takie rzeczy wymienia się podczas tuningu.
Z kolei Specna jest spasowana tak sobie. Korpus to typowy znal. Miałem trzy sztuki na serwisie i żadna Specna Edge nie była prosta. Z opinii znajomych serwisantow jest tak samo i tylko fanboy Specny powie, że ta replika jest dobra, prosta i idealna do tuningu. Nie, nie jest.
BTW... Nie wiem po co zakładasz temat skoro jest już temat główny o serii Edge. Twoje pytanie nie jest wysublimowane, zadaje je większość ludzi i odpowiedzi na Twoje pytania zostały już udzielone.
-
Według mnie najlepszym rozwiązaniem na usztywnieniu lufy zewnętrznej jest zlecenie komuś wydrukowania na drukarce 3D pierścienia stabilizującego dopasowanego do lufy jak i szyn.
43 minuty temu, Criner napisał:Myślę, że jak to wymienię, to potem ogarnę jakiś mocniejszy szkielet i wsadzę M120 lub M130, a po wymianie dyszy, tłoka i głowicy wyjdzie z tego 450FPS+ przy zachowaniu celności :p
Fabryczny szkielet bez problemu poradzi sobie ze sprężyna generująca 450fps.
450fps często daje stock sprężyna, ale dużo tutaj zależy od cylindra, długości lufy jak i wagi kulek czyli kalibracji.
Wnętrze replik GC16 nie należy do wybitnych. Dobre są zebatki, silnik i układ ETU o ile jest to nowa wersja (stare miały sporo problemów). Do układu ETU mozna kupić upgrade od Peruna, jednak o wiele ważniejszym jest wymiana tłoka, głowicy tłoka i głowicy cylindra oraz dyszy tak aby układ był szczelny, a tłok nie stracił zębów.
-
Skoro masz w okolicy serwis to nie lepiej do niego napisać, dogadać szczegóły i umówić się?
Lufa Prometheus ma bardzo małe okno, poza tym aktualne partie są o kant dupy rozbić. W tej cenie niewątpliwym czempionem jest Lambda One 6,01mm. Okno powiększyć trzeba chyba w każdej lufie...
Co do długości lufy - ma znaczenie jeśli chodzi o fps'y, dawkę powietrza, wagę kulek tj. kalibracje. Dobrze dobrana długość lufy i średnicy do cylindra, sprężyny i wagi kulek daje ewidentny efekt. Źle dobrane mogą powodować spory rozrzut czy spadki fps. Poczytaj o Joule Creep. Niestety długość nie ma bezpośredniego wpływu na celność/skupienie czy zasięg.
Komore kup Maxx Model ME Pro. Komora ma wyjątkowo dokładną regulację i dystanser dociskany jest prostopadle. Dodatkowo komora ma dedykowane dystansery i nie sprawia żadnych problemów z dobrem gumki, dyszy, podawaniem kulek czy szczelnościa. Najważniejsze by replika byla osiowa. Maxx do GC16 jak najbardziej pasuje.
-
21 minut temu, jarekfn napisał:
Hm dobór części to wszystko w środku zostało wymienione na SHS, zębatki, tłok, głowica tłoka, głowica cylindra, cylinder, dysza, jedynie sprężyna Guarder SP120.
SHS ma wiele różnych produktów. Nie wszystko jest dobre. To, że budujesz wszystko na częściach jednej marki nie znaczy, że części będą dobrze spasowane, a tym bardziej dobrane.
22 minuty temu, jarekfn napisał:Czy ktoś z was wie czy w body od A&K wejdzie szkielet od Specny np ten: https://gunfire.com/pl/products/wzmocniony-szkielet-gearboxa-v-2-z-mikrostykiem-okablowanie-na-tyl-1152221102.html
Ciężko stwierdzić. To szkielet nowego typu. Jednak stara wersja szkieletów jak najbardziej pasuje do replike AK/PJ czy Boyi. Czasem wymagany jest lekki szlif czy wyosiowanie, ale to mały problem.
-
Gbv3 nie są pancerne.
Wątpię, aby przy poprawnym poskladaniu, doborze części, szczelności przy springu M120 (~450fps) po chwili padł szkielet.
Szkielet musiał być już pękniety bądź zmęczony.
Gdyby to co piszesz miało realne podstawy stock szkielety padalyby co najmniej w 50% replik w krótkim czasie. Tymczasem szkielety stock v2 wytrzymują sporo, jednak nie wszystko i nie na zawsze.
-
Ostatnio montowalem cylinder typ0 przy 363mm Madbull Steelbull. E&L 140 dała blisko 470fps. Kulki 0,32g BLS miały olbrzymi rozrzut. Dopiero przy kulkach 0,45g pojawiła się powtarzalność strzałów. Zmieniłem cylinder na typ2 i na 0,32g celność wzrosła.
Nie wspomnę już o dużym joule Creepie na cyl0. Na 0,2g było około 470fps, na 0,45g już ponad 340fps (czyli ponad 510fps po przeliczeniu na 0,2g).
Po zmianie na typ2 na 0,2g strzeliło 497-500fps, a na 0,32g równo 400 z minimalnym wahaniami. Testowałem także 0,36g i tu wynik wyniósł lekko ponad 380fps czyli ponad 510fps po przeliczeniu na 0,2g.
Reasumujac, według moich pomiarów typ0 dla lufy 363mm i sprężyny EL140 jest zdecydowanie zbyt pojemny chyba, że strzelamy z kulek 0,45g+.
Przy słabszej sprezynie dającej 450fps nadmiar powietrza będzie jeszcze większy bo dzięki mniejszemu ciśnieniu mniej ucieknie go pomiędzy kulką, a lufą. Dodając do tego krótszy odcinek lufy (285mm) stawialbym na cylinder typ3 lub maksymalnie typ2.
Autorze, jeśli możesz sprawdź wyniki fps na Twoim secie tj. typ0, 285mm i 0,32g i sprezynie, która nominalnie daje 450fps.
-
Nie pamiętam, ale sporo sklepów ma takowe w ofercie. Wtedy jak mnie pamięć nie myli kupiłem szczotki AirsoftPro, a całkiem niedawno kilka zestawów SHS. To kompletnie to samo.
Wpisz po prostu w Google "szczotki silnika airsoft" albo podobne frazy i bez problemu znajdziesz. Można je dostać w cenie około 10-15zl. Nie patrz nawet na markę bo wszystko to jedno i to samo.
-
-
Odradzam kupowanie silników SHS i Tornado. Polecam silnik Ultimate Boost, G&G IFRIT, Guarder Infinite Torque Up bądź ZCI M-146.
Ultimate dostaniesz za około 150-160zl
IFRIT około 180zl
Guarder około 160-170zl
ZCI około 180-190zl
Tornado do 100zl to jeszcze opłacalny zakup. Nie znalazłem SHS HT taniej niż za 190zl więc SHS kompletnie odpada.
Za około 260-270zl masz już Ultimate Infinity, który według mnie jest najlepszym silnikiem na rynku. Masz do wyboru kilka różnych silników z tej serii. Cena jak najbardziej adekwatna do tego co się dostaje. Zapewne ponad budżet, ale polecam.
-
Myślę, że po prostu warto o tym napisać i uświadomić ludzi chcących kupić te zębatki, że zębatka tlokowa wymaga przerobienia ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Nigdzie wcześniej w necie nie znalazłem takiej informacji.
Nawet myślałem aby wywalić to łożysko i tam również przewiercic dolny talerz, nagwintowac i wkręcić śrubę. Są śruby z gwintem częściowym przez co nie byłoby problemu z pracą popychacza czy nawet zastosowaniem dowolnego opóźniacza. Zębatka wówczas byłaby skręcona trzema wytrzymałymi śrubami M3.
Warto też wspomnieć o innych zebatkach SHS gdzie zebatka tlokowa jest jasno-szara i posiada trzy "trójkątne" otwory. Te zębatki to shit, grzbiet zębów często jest wylamywany właśnie na tych trójkątnych wycięciach.
Na ten moment poza w/w czarnymi, modyfikowanymi shs'ami i Siegetekami nie ma innych dobrych zebatek do SR25
M4 Specna Arms B01
in Repliki elektryczne
Posted
Skoro już ją masz to według mnie lepiej tuningowac.
Lepszym wyborem byłaby Specna Edge lub jeszcze lepiej Evolution Airsoft.
Musisz zadać sobie pytanie czy jest sens pozbywać się B01 dla w/w replik. Nie wiem skąd masz tą replikę, ale jeśli jest nowa to możesz ją zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania paczki. Jeśli używana to zapewne stracisz jakąś część kasy przy sprzedaży, a też nie wiadomo kiedy i czy w ogóle ktoś ją kupi.
Jeśli chodzi o tuning B01 to ustal budżet, a potem przejrzyj forum bo to replika już dość stara, ludzie tuningowali ją tysiące razy (ten czy też inny model, jeden pies) i serio jest masa informacji co i jak zrobić aby było dobrze. Ustal budżet, oczekiwania i przejrzyj forum. Zbierz informacje i napisz posta w celu weryfikacji czy Twoje założenia mają sens byś nie wpakował się w kłopoty.