wallop

Jeśli na stock gumce jest wszystko ok to problem nie leży w lufie, a w gumce. Kup kilkanaście gumek i dopasuj odpowiednią.

W sumie to polecam Durexa :D Co do lufy to nie wiem co on miał na myśli, może jakiś fetysz.

Po co zaczynasz piszczeć? Normalnie pytam o co Ci chodzi z tą gumką. Najwyraźniej sam nie wiesz. Skąd mam wiedzieć czy chodzi Ci o to by Ci wymienić polecane gumki, by wytłumaczyć jak i czym ją przerobić na flata czy może jak ją zamontować/spasować lub która gumka dobrze kręci i jak wypada w porównaniu do flata? Nie napisałeś DOSŁOWNIE nic XD To Ci powiem co z gumką. Musisz ją zamontować bo bez niej replika nie będzie poprawnie strzelać.

Jak dla mnie uszkodzony silnik. Blokowanie się silnika spowodowane jest najprawdopodobniej uszkodzonym wirnikiem - komutator lub uzwojenie. Ewentualnie coś dostało się do środka. Najtaniej i najlepiej będzie kupić nowy silnik. Jaki? Zależy od tego jakie części są zamontowane - przełożenie zębatek, sprężyna oraz jak poskładana jest replika. Od 50zł do 350zł. Może uda Ci się dorwać używaną Cymę z niebieskim tyłem, za 50-80zł warto brać.

3,40zł to i tak nie najgorsza cena. Jak robi zamówienie w tym sklepie to można pominąć cenę wyższą o około 2zł. No chyba, ze mieszka obok sklepu modelarskiego. Osobiście więcej wydałbym na dojazd do sklepu modelarskiego/elektrycznego niż po prostu kupił te wtyki na GF"ie za 3,40zł.

Proponuję zadać poprawnie pytanie, bo ja nie zamierzam się domyślać o co Ci chodzi pisząc "a gumka?".

Nie da się. Albo docinasz dystanser albo poszerzasz okno w lufie.

Jak już bierzesz Specnę to poluj na SAEC w promocyjnych cenach. Wersję SAEC do 800zł warto brać. 500-540fps w Specnie wymaga wymiany sporej ilości części. O uzyskaniu 90m skutecznego zasięgu możesz w sumie zapomnieć, wydając nawet 2-3k nigdy nie uzyskasz takiej precyzji, powtarzalności strzałów czy kultury pracy jak w markowej bazie. Teoretycznie da się to zrobić, ale jest to kupa roboty, rzeźby, dopasowywania części i wydawania kasy, a koniec końców i tak nie wiadomo co ostatecznie z tego wyjdzie. Można zrobić fajną replikę, z całkiem spoko celnością i zasięgiem, ale tak czy siak IMO jes

Każda polecana. Jaka konkretnie podpasuje pokaże Ci chronograf. Montaż gumki też nie jest tak prosty jak się wydaje. Ułożenie gumki w komorze/na lufie jest bardzo istotne, tak samo jak ułożenie lufy. Pomijam już ułożenie i usztywnienie komory.

Wszystko to rebrand ArmaTech, Bigdragon, ACM, SHS. Żadna nowość.

Noooooooo... kłóciłbym się i to bardzo :D Zależy jaki serwis.

Jak podpasuje to będzie ok. Jak nie podpasuje to zamontuj inną, która będzie lepiej pasować.

Ale co gumka?

Jakie kilka dni? Zrobienie flata zajmuje 15-30min, dla amatora 1h max. Zwykły hop, nawet najlepszy nigdy nie będzie równać się temu co daje dobrze zrobiony flat. Z tym ciężko, musiałbyś poszukać w googlach i na pewno coś znajdziesz. Są ludzie i ludzie. To go zostaw Flata jest bardzo łatwy w montażu, tylko ludzie za dużo kombinują i za dużo chcą zaoszczędzić kupując syf lub robiąc własne dystansery itp. Kup dystanser Maple Leaf bądź Prometheus, dopasuj go do lufy bądź lufę do dystansera i poprawnie zamontuj. Tyle.

Specna ma druty, które się grzeją i słabo przewodzą prąd elektryczny. Mosfet także według mnie jest typowym zabiegiem przy wymianie instalacji elektrycznej. Polecam mosfet micro od Perun, koszt ~50zł.

2,7J to 540fps@0,2g i 360fps@0,45g W G2 od G&G nie ma zbyt wiele do wymiany. 540-550fps da Ci 150 Modify. Tłok jest bardzo wytrzymały, zębatki także. Dysza uszczelniona, głowica cylindra metalowa. Komora rotacyjna, a w niej niebieska gumka g&g. Silnik da radę. Wymieniłbym koniecznie głowicę tłoka bo siedzi ta sama co w np. GC16, a ona lubi sobie pęknąć. Cała reszta jest sztos, nooooo może jeszcze ETU do kosza, ale to zależy jak się sprawuje. Przy tej mocy martwiłbym się już o szkielet. Jak szkielet do zmiany to tylko na Retro Arms Split (bez zintegrowanej komory).

Jakby nie patrzeć, każda dłuższa replika się na to nada. Kwestia interpretacji pojęcia "dmr" w airsofcie, gustu, ustaleń organizatorów.

Sądzę, że nie miałeś w rękach ani jednej repliki EA/Dytac. Polecam zaktualizować bazę danych. Osiągi to nie wszystko, kupując markową replikę skupiamy się głównie na bazie. Wnętrze przeważnie ZAWSZE ma niedoskonałości w postaci niedoszczelnionej dyszy, braku metalowych zębów na tłoku lub kiepskich zębatek. Sporo można wymieniać, zależy od konkretnej repliki, serii, partii. I co z tego? Uszczelnia się? Kręci? Starczy. Od stocka wiele się nie wymaga. Ma działać i oferować potencjał tuningowy. Na rynku nie ma ani jednej repliki z PORZĄDNYM mosfetem i k

Jaki masz budżet? Jakie lipo? Co siedzi konkretnie w środku? Jakie przełożenie zębatek, jaki silnik i jaka sprężyna?

Konstrukcja jest taka sama jak m4 - dowolny do m4. Jeśli masz komorę rotacyjną Element to masz problem.

Hmm... nie znam się na springach, ale może przyklej dystanser do ramienia? Swoją drogą, dystansery ASP to nieporozumienie. Są krzywe, mają nadlewki. Kup ML albo Promyka.

Z powodu luzów :)

Wiesz wszystko rozumiem bo nie znam repliki, której nie dałoby się poprawić, ale jeśli chodzi o spasowanie bazy gdzie jakby nie patrzeć selektor jest jej częścią (korpus, szkielet) to w replikach markowych, pierwszej klasy powinno wszystko być dopasowane perfect. Rozumiem kiepski tłok, głowicę tłoka czy źle spodkładkowane zębatki w stocku bo to poprawia się i tuninguje w większości replik przy pierwszym serwisie, ale selektor........... porażka. Jak wyżej wspomniałem G&G czy Krytac ma lepiej spasowany selektor, działa płynnie, bez luzów itp.

Bo EA/Dytac jest lepiej spasowane niż VFC XD Już kij z wnętrznościami, bo VFC tutaj wypada trochę lepiej no ale..... :) W G&G pada wiele części, w VFC czy EA/Dytac nic.

W VFC rzeczywiście zębatki selektora to lekkie nieporozumienie. W G&G czy Krytac jest to o wiele lepiej ogarnięte.