Mendi

Sprężyny są w standardzie aeg tak że muszą pasować. To raz. Problemem może być podwójne łożyskowanie, lub w przypadku niektórych replik stockowych - badziewna tuleja w tłoku Za długie według ciebie to takie które nie pozwalają na prawidłowe cofnięcie tłoka, czy masz problem ze złożeniem? Załóż tą "za długą" sprężynę, włóż klucz imbus przez dyszę i popchnij tłok do tyłu, w v3 widać czy da się go dopchać do prowadnicy i czy cała sprężyna mieści się w toku.

W sensie do 1gen czy 2 gen? Do 1gen ap dorabiało sie dystanser pionowy z kawałka wiertła odpowiedniej średnicy, do gen 2 montowałem dystansery omega mapleleafa razem z gumami supermacaron, fajnie to współpracuje. odgrzewam nieco temat, dawno mnie tu nie było. Dostałem na serwis swd od agm... nigdy nie przypuszczałem że ta firma tez swojego klona wypuści, a jednak. Jakoś wykonania - najgorsza jaką dotąd widziałem. Części zewnętrzne jeszcze mogą być, porównywalne do koera, a&k czy gfgwd. Okładki przednie są monilitem, jak w gfgwd bodajże, trzeba odkręcać atrap

Ciekawią mnie te lufy i gumki od TNT. Ceny trochę s kosmosu.

PW

Z tego co widzę to action army 590 6.01 ma okienko hu niemal identyczne jak pdi. U mnie po początkowych walkach i przeróbkach, nadal siedzi komora czeska v2, głównie ze względu na to, że pasuje do niej żółty supermacaron z dystanserem omega, a to łądnie zgrywa się z małym okienkiem pdi. Kręci to bardzo fajnie, tylko czasem ciężko wyregulować bo guma twarda, docisk duży i cholernie czuła regulacja jest.

Ja jadę cały czas na bls 0,45 i 0,48, poszło ich po 2k każdych (na dmr jednak większe zużycie jest). Jestem z nich zadowolony, powtarzalność jest dobra i nie było ani jednej zacinki na pdi 6,01. Pomimo że dmr ma limit 2,3-2,4J i raczej kulki 0,43g są polecane, to ja mimo wszystko wolę cięższe, mniej podatne na wiatr. Kupiłem ostatnio paczkę ASG 0,48 ale nie było okazji jeszcze postrzelać.

Sprawdzał ktoś może z inną komora niż stockowa? Mam pacjenta który podwójne kulki robi, niezaleznie od gumy hu.

Replika przestrzelana w boju. Skupienie i zasięg jak w swd, ale ergonomia i wygoda użytkowania - bajka. W międzyczasie popełniłem w miarę zgodna z oryginałem szczerbinkę. Ponadto nakręciłem filmik, typowe gunporno, w którym rozbieram SWU. Ostatnimi czasy zamiast tekstu i fot ludzie preferują film, więc oto i on:

Up SWU przeszło testy, strzela prawidłowo. Bałem się nieco o jakieś przekoszenie montażu optyki, ale jest ok.

UP. Trwało to tydzień, ale graty wróciły z lakierni. Wyszło całkiem nieźle, choć na dźwigni selektora minimalnie przy wypalaniu farba popękała, a na jarzmie lufy wyszły bąble z oryginalnej farby (ta część nie miała być malowana bo i tak wewnątrz okładzin jest). Koszt malowania 80zet. Zacząłem składać, wężyk do zasilania miałęm wypuścić przez otwór po spuście, jednak żeby uniknąć ostrych załamań, nawierciłem stopkę: wężyki do spustu lecą przez specjalnie wyciętą bruzdę w suwadle i dalej pod podstawą muszki na front: Pokrywa normalnie się zamyka, a suw

Szukaj czegoś, co jest w miarę popularne i dłużej na rynku, wtedy będzie można do tego kupić części oraz magazynki i kabury. Ważne to jest, bo jak kupisz nietypową klamkę, to jak coś chrupnie albo maga zgubisz, to qpa - kolega ma świetne usp od ksc w systemie seven, strzelało pięknie, ale maga zgubił i chyba 4 rok szuka pasującego. Jeśli znajdziesz coś do czego pasują magi ggaz oraz co2, to spraw sobie obydwa typy - co2 daje lepszą frajdę i lepiej działa w temp. 5-10 stopni. Mi od lat służą glocki od we i kjw, kilkanaście egzemplarzy: 17, 18c, 21 i 35, zawiodłem się za to na tych od

Zastanawiam się czy nie dać korpusu i lufy do piaskowania i malowania proszkowego. Oryginalna farba łuszczy się. Wyczyściłem elementy i po robocie podjadę do zakładu malującego proszkowo alusy, zorientuję się czy podejmą się malowania takich dupereli. Jeśli nie to chałupniczo sobie poradzę, mam podkład i czarny mat od fosco. Po malowaniu pozostanie jedynie zamontować konwersję, kostkę spustową oraz lufę z komorą. Kwestia 15 minut. Wężyk od konwersji będzie wychodził przy lub przez kopytko. Pokażę fotki co musiałem rzeźbić i jak poprowadziłem przewody.

Jak na gbb bardzo ładnie.

Prace trwają. Suwadło spolerowane a rączka przeładowania przycięta na wzór ostrego. Podstawa muszki zeszlifowana, 2 śruby m4x20mm trzymają zespół lufy. Będzie tu wstawiony element wzorowany na oryginalnej szczerbince. Póki co wygląda to to obiecująco, a najważniejsze że cholerstwo wygodne jest:

No dobra, jak się do tego zabrałem. Jako ze od kilku lat serwisuję swd, miałem trochę części, m.in. 2 w jakimś stopniu uszkodzone szkielety, akurat A&K, ale równie dobrze mogły by to być KOER czy GFGWD, jedna ryba. Jeden szkielet z uszkodzoną szyną pod optykę posłużył jak baza, drugi miał urwany zaczep zespołu spustu, więc posłużył jako dawca sprawnej szyny montażowej. Chciałem szynę stalową, zakupiłem nawet jedną na nokto.info, taką tyle tylko że ona się sprawdzi pod pso i posp, a ja obecnie używam 1P21 minuta, której zatrzask wychodzi dokładnie w miejscu, gdzie szyna ma w

WItam od jakiegoś czasu knuję niecnie i szpetnie nad stworzeniem gazowego, samopowtarzalnego swu. Niby nic takiego, bo od kilku lat mamy elektryczne repliki SWU oparte na rozwiązaniach z cymowskiego SWD (wzorowanego na RS). Niemniej jednak poza tym że wyborowy elektryk jakoś mnie nie kręci, to wymiary tego swu lekko pokopane są, a wykonanie takie sobie. No i najważniejsze, w zasadzie nie ma obecnie konwersji gazowej która by pod to aeg swu pasowała. Skąd taka fanaberia? Uwielbiam klasyczne SWD, w oryginalnych okładzinach, ze sklejkową kolbą i prawilną baką. Piękne jest. Co prawda dłu

W sumie miałbym 1 suwadło na zbyciu, o ile nie przeszkadza CI źle wybity początek numeru (fotka poniżej) Kwestia dogadania na pw. Z innej bajki, co do swu, prace trwają... :D Żeby tu nie bruździć, założyłem osobny temat https://wmasg.com/pl/forum/topic/170909-swu-ak/

ekhm, jeśli repliki nie działa prawidłowo lub strzela dziwnie, to zawsze próbuje się na 2-3 różnych magazynkach i na 2-3 różnych bateriach. Eliminuje się najpierw najprostsze przyczyny.

i co wyszło?

Kropelka jest w zasadzie ok, o ile oczywiście porysujesz powierzchnie głowicy cylindra i odtłuścisz ją i sam zderzak. Ktoś powie, że kleje cyjanokrylanowe za kruche do tego są i lepiej by było na butaprenie dać, albo czymkolwiek elestycznym i ma w zasadzie rację, ale mimo wszystko na kropelce to działa, długo, a nawet gdyby się kiedyś odkleiło to nie elektryk i zębatek czy tłoka nie rozwali, tylko zderzak zmolestuje a po metalicznym dźwięku strzału od razu zauważymy. Zderzak możesz zrobić z sorbo, najlepiej z grubego, fioletowego, tak 4-6mm. Może być wycięte kółko z jakiegoś arkucha gumy

yhy, to kombinuj z pracą tłoka i zębatek na sucho

A tak znienacka zapytam, próbowałeś może czy to działa na innym silniku? Kilka razy zdarzyło mi się, nawet na nówkach z pudełka, że silnik miał uszkodzony zwój lub przebicie, magnesy trzymały ale nie miał mocy i naciągał springi tylko do połowy lub na 2/3.

Szpetna arms nigdy jakoś nie skojarzyła mi się z czymkolwiek wzmocnionym. Poza tym ich części mają spore problemy z kompatybilnością, nawet z ichnimi replikami. To raz. Dwa: przez kilkanaście lat strzelania tylko raz udało mi się zepsuć szkielet typu v.3, w sensie że pękł przód - przy -20 stopniach, w rpk 500 fps na dłuuuugim full auto. Więc też ciekawy jestem po co gb zmieniać, no chyba ze kupiłeś wydmuszkę. Trzy: ja bym nie inwestował w cm028, tylko poszukał używki ak najnowszych cym (0.45, 0.48 itd) , forcecore lub e&l, tam w zasadzie na stocku jest m130 i poza gumą hu, podkła

1. Włóż w szkielet sam tłok, skręć szkielet i sprawdź, czy tłok swobodnie przemieszcza się po prowadnicach. Tłoki są różne i bywa że nie pasują lub nie mieszczą się w danym gb. 2. Zrób to co wyżej, ale do tłoka dołóż zestaw zębatek i na złożonym szkielecie, kręcąc zębatkami, zobacz czy tłok przemieszcza się prawidłowo w całym zakresie (może być problem z AOE, czyli zazębianiem tłoka i zębatek, zwykle po to wycina się 2 ząb licząć od pierwszego, największego). Jeśli powyższe czynności wyjdą ok, to trzeba szukać dalej. 3. Masz łożyskowanie na tłoku i na prowadnicy? Bywa że jest to

Oj tam od razu obrzydzi, niegłupie to, ale sprawdzi się w zasadzie tylko ze słabą sprężyną (np w krajach gdzie 1 jule jest tylko dopuszczony) albo z konwersją mankrafta typu sdik. Luzy na pokrywie bywają w 2 miejscach - na tym języczku wchodzącym w wycięcie pod podstawą sczerbinki (chyba o tym piszesz) lub na zatrzasku. W przypadku zatrzasku wystarczy zatrzask pokrywy owinąć 2 razy izolką. W przypadku języczka albo go pogrubić, np nałożyć od spodu trochę kleju epoksydowego, albo lekko ten język odgiąć do góry - przy czym z tym radze uważać bo to odlew i potrafi pęknąć. Kij z ci