fint

Nie wiem co poza głowicą w tych replikach może być awaryjne. Za 1500zl tak naprawdę nie masz prawa oczekiwać cudów i na pewno nie repliki w której nic nie będzie trzeba robić. Za 1500zł kupujesz bazę. Najtańsza replika której baza to high end to Dytac. Koszt najtańszej wersji jaką znalazłem to 800-900zł. Baza super, ale gb leci od razu do śmietnika. Nie ma replik idealnych. Są tylko lepsze i gorsze i 1,5k za TR16 to naprawdę niska cena biorąc pod uwagę np. to co oferuje Krytac czy G&P. Co do fps'ów szukałbym przyczyny w poskładaniu i doborze części, a nie zwalał winę

Czy aby na pewno replika przestaje strzelać gdy wystrzeli ostatnią kulkę? Nie stosowałam dedykowanych magazynków i jedyne co wiem to, to że replika strzela tylko z włożonym dowolnym, pasującym magazynkiem. ETU posiada dodatkowy włącznik w gnieździe, który włączany jest przy wpięciu magazynka do gniazda.

Ale co nie jest warte tych pieniędzy? Replika?

Norma. Swego czasu kupiłem springi Tornado jak byly na promocji po kilka zł. Najwięcej kupiłem właśnie 130. Rozbieżność fps? 400-530fps i bardzo szybko się ubijały.

Jaka to replika? Coś poza tlokiem było wymieniane? Czy wszystko zamontowałeś poprawnie? Naprawdę sądzisz, że będziemy wróżyć z fusów?

Ultimate M135 daje 490-510fps. Mocniejsza sprężyna wymaga pojemniejszego cylindra ze wzgledu na uciekanie powietrza między kulką, a ściankami lufy. Im wieksze ciśnienie sprężyna generuje tym więcej powietrza ucieknie. Tak samo jest z kulkami. Im cięższe tym potrzebują więcej powietrza. Zrób prosty test. Załaduj do maga kulki 0,2g i sprawdz fps. Po kilku strzalach podkręć lekko hopup i obserwuj fps. Potem znów podkręć hu i znów obserwuj. Rób tak aż fps'y zaczną spadać. Teoretycznie fps na 0,2g powinny stopniowo rosnąć, a gdy docisk bedzie już zbyt duży powinny spadać. Po te

Dmucha tyle bo zębatka tłokowa ma 13, a nie 16 zębów przez co sprężyna jest słabiej ściskana. 1 ząb to około 15-20fps. Tak więc teoretycznie Twoja M150 daje około 510-530fps. Kwestia też marki springa, szczelności, lufy, cylindra itd. Skupiłbym się też na maksymalnym wyniku J, a nie na pomiarze na kulkach 0,2g. Czasem replika na 0,2g daje 520fps (spring S150+ Modify daje około 550-560fps), a na 0,4g już 390fps co po przeliczeniu na 0,2g daje ponad 550fps. Więc mierząc fps na 0,2g może wydawać się, że coś z repliką jest nie tak.

Jeśli mowa o G2 - sztos poza tą głowicą tłoka. - Tłok z pełną metalową szczeką. - Wytrzymałe zębatki. - Silnik IFRIT 25K. - ETU. - QSC. - Aluminiowa, uszczelniona dysza. - Metalowa głowica cylindra. - Całkiem spoko, rotacyjna komora Do wymiany w mojej opinii jest głowica tłoka (must have). Poza tym wymieniłbym cylinder na stalowy, sorbo, wsadził porządną, stalową prec lufę. Do tego wrzucił komorę Maxx Model, nową gumkę (stock nie jest zły) i zrobił flathopa. Wrzuciłbym także Upgrade ETU od Peruna. Zależnie od tego co chcemy uzyskać, no

Ale plastik to potoczna nazwa tworzywa sztucznego. POM to tworzywo sztuczne... W TR16 jak widać są różne głowice tłoka. Miałem u siebie na serwisie 3 egzemplerze. W dwóch głowica była typowa dla G&G z otworami taka jak jest np. w Predatorze. Z zielonym oringiem. W trzecim egzemplarzu jest podobna do tej ze zdjęcia, które pokazałeś jednak bez litery G. Mimo to tył głowicy jest taki sam jak w głowicach z innych replik G&G. Niestety ta głowica w ogóle nie trzyma szczelności. Załączam zdjęcia. Niestety to jedyna sztuka 556, którą mam aktualnie na serwisie. Myślę, że

POM to polimer, tworzywo sztuczne czyli plastik. Niestety głowica tłoka w każdej replice G&G czy to cm16, gc16 czy tr16 woła o pomstę do nieba. Naprawdę bardzo kiepska głowica, która pęka na otworach wentylacyjnych. Trafiła mi się sztuka TR16, która w ogóle nie miała tych otworów. Nie wiem dlaczego G&G stosuje te głowice. To rak tej repliki. Koszt nowej naprawdę nie jest duży bo od 20 za SHS do 60zł za Ultimate. Nic powyżej tego nie jest potrzebne. Replika kosztuje okolo 1500zl. Osobiście bym dopłacił te dodatkowe 100zł aby replika była w pełni niezajebywalna. A tak... Większość

Głowica tłoka w TR16 leci z miejsca do kosza.

Na zdjęciu jest tłok half teeth. Montuje się go przy innym typie zębatek tak więc przypadkiem go nie kupuj ani nie ścinaj połowy zębów na całej długości. Jak chcesz mieć mniej roboty możesz kupić tlok Retro Arms, który jest już dostosowany pod korektę AOE. Jest on także wytrzymalszy niż shs. https://airsoftarmory.pl/pl/p/Retro-Arms-wzmocniony-tlok-CNC-14%2C5-zebow-POM/3596 Jednak SHS spokojnie sobie poradzi :)

Wielu części nie ma sensu kupować bóg wie jakich. Na pneumatyce shs'a osiągam praktycznie takie same wyniki jak na high endowych częściach, ktore często są 3-4x droższe. Części, które są poddawane wiekszym obciążeniom, części ktore najczęściej się psują warto kupić lepsze. Tj. tłok, zębatki, szkielet. Ale tu też nie ma po co by jeśli to ma działać na sprężynie S120+ czyli okolo 450fps to części SHS w zupełności wystarczą i będą działać długo. Dlatego nie wiem jaki jest praktyczny powód kupowania np. cylindra za 100zl czy jego głowicy za 150. Części SHS'a są sporo lepsze od tego co s

Zębatki 100:300 są wolne. Maja większe przełożenie. Pociągną większość sprężyn na rynku, ale po prostu wolno się kręcą przez co reakcja i rof będą kiepskie. Pod S120+ weź 18:1. 12:1, 13:1 to zębatki super high speed, a 16:1 high speed. Im szybsze tym większy rof i szybsza reakcja repliki na naciśnięcie spustu. Oczywiście zależne jest to od silnika, akumulatora, elektroniki, sprężyny czy samego poskładania. Przykładowo set silnik Guarder ITU, zębatki 13:1 czarne SHS, Perun Micro i sprężyna S120+ wraz z shortstroke 1 ząb dał równe 450fps i 33k/s na lipo 11,1V 25/50C 2200mAh. Taki

Nie kupuj żadnej emki Cymy. Tej ar10 a'la sr25 co prawda nie miałem, ale emki Cymy nawet te Platinium to gniot. Juz stara wersja Specny warta aktualnie ok 350-400zl (metalowa b01) jest lepsza. Już lepszym wyborem jest Arcturus. Nie wspomne o replikach Dytac za 800-900zl... Dytac to chyba aktualnie najlepsza baza do 1k. W pierwszej kolejności patrz na to jak wykonany jest korpus. Spasowanie, osiowosc, obróbka, uzyty material, farba itd. Dytac pod wzgledem bazy bije wszystkie repliki do 1k, a nawet sporo replik ponad tą kwotę (bije np GP, KWA).

Zaopatrzyłbym się prędzej w części od Springera niż Barta. O wiele wyższa jakość za porównywalną cenę.

Jeśli ma to być dmr to albo sr25 albo 338WH. ICS to spoko repliki, ale w środku szału nie ma. G&G G2 jest o wiele lepszym mechanicznie gearboxem. W ICS pod DMR sporo jest do wymiaby, w sumie caly gearbox. Przy tuningu repliki pod typową dmr czyli pod okolo 550fps do wymiany w większości replik leci wszystko. Wówczas wkładasz szkielet RA Split i wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia czy to ICS, SR25 czy też G&G. Na Twoim miejscu kupiłbym SR25. Są dostępne nowe na Taiwangun za okolo 1000zl. W stocku szalu nie ma, ale baza bardzo dobra jesli chcesz budować pełnoprawną dmr.

Sam w ten sposób sprawdzam szczelność więc jeśli jest tak jak mówisz to replika jest szczelna. Jednak spotkałem się z przypadkiem w którym tłok po zatkaniu lufy palcem utrzymywał się na poduszce powietrznej, ale mimo to powietrze do pewnego momentu uciekało. Dopiero gdy ciśnienie wewnątrz układu się zmniejszyło powietrze przestało uciekać. Być może nieszczelność pojawia się tylko przez chwilę. Sprawdzilbym także cylinder i to jak uszczelnia się on z głowicą tłoka. Być może tu leży problem. To, że na 0,2g masz tyle samo J co na 0,4g nie jest niczym dziwnym, ważne jest to na ktorych

Imo powinniśmy dążyć do jak najwiekszej energii na docelowych kulkach i wyregulowanym hu. Jednak nie każdy tego chce ze względu na różne środowiska w których mierzy się fps'y na 0,2g i hu0. Wtedy wiesz... Praktycznie w każdej replice, którą składam J na kulkach 0,2g są niższe niż przewiduje to moc sprężyny. Po podkreceniu hu, a tym samym spowolnieniu kulki J rosną do momentu aż docisk bedzie zbyt duzy, później energia analogicznie spada. Taki sam efekt wzrostu J mamy gdy strzelimy z cięższych kulek. Stopniowo im cięższe kulki tym więcej J, a gdy kulka będzie juz zbyt ciężka to J za

Selektor ustaw pomiedzy safe i semi. Górna, tylna cześć szkieletu jest blokowana przez korpus. Użyj więcej siły lub zrób z płaskiego śrubokręta dźwignię. Korpus jest plastikowy wiec możesz go delikatnie wygiąć uważając by nic nie połamać.

Albo zmielone zębatki albo silnik nie dochodzi do zębatki. Wyreguluj położenie silnika. Od spodu powinna być śrubka.

Nie kupuj nic do tej zabawki. Kup nową, metalową replike. Inwestowanie w Spartaca to głupota ponieważ ta replika jest bardzo kiepskiej jakości, jest najtańszym możliwym chińczykiem i nie nadaje się do niczego.

Problem wiele razy opisywany na forum i grupach facebookowych. Winna jest źle dopasowana dysza, która kołysze się na głowicy cylindra przez co kulki unoszą ją w górę i traci ona oś. Powoduje to brak szczelności, podwijanie się kołnierza gumki i w ostateczności plucie kulkami.

Przecież to są dwie różne lufy...

Niczym poza długością. Kupując lufę patrz na to aby była dedykowana do replik AEG czyli elektrycznych.