rodnath

Mnie to wygląda na wyeksploatowany przerywacz ognia, lub wytarty kawałek łącznika styków (ten za który zahacza przerywacz i go podnosi).

W sumie wychodzi wg. Twojego opisu, że wszystko jest dobrze złożone...(może jeszcze kołnierz gumy nie jest czasem podwinięty??) Popatrz w lufę czy jak kręcisz regulacją w obie strony, to garbik się podnosi i opada. I jeszcze jedno, lufę masz aby na pewno czystą??

Hmmm ja się postaram: Tak, gumka z którą był dystanser typu H będzie bezproblemowo współpracowała ze zwykłym dystanserem. Zastanawia mnie kilka rzeczy: czy replika dobrze strzelała przed wymianą?? W jaki sposób chciałeś zdusić dystanser typu H?? jak zakładasz ten dystanser, pionowo, czy poziomo?? A najlepiej niech założy Ci to ktoś, kto już ma niejakie doświadczenie z aegami.

Osobiście brałbym się za używki i jak ktoś trafnie napisał, podrzucił komuś oblatanemu na przegląd. Naprawdę dużo rzeczy kupiłem w ten sposób i bodajże raz zdarzyło się, że replika miała pęknięty gb. Tyle, że sam grzebie w naszych zabaweczkach i praktycznie z każdym problemem jestem w stanie sobie poradzić. Lesio nie zgodzę się aby m14 od cymy była złym wyborem na pierwszą replikę, trzeba tylko z rozumem zabrać się za jej tuning (oczywiście wewnętrzny). Tak samo nie zgodzę, się, aby niższe modele cymy miały gorsze gb- sam od 2,5 roku biegam z cymką 036 (~485 fps+11,1v lipo) chodzi pięknie i ni

Witaj!! Wg opisu wychodzi, że zacina się zanim łożyskowanie będzie mogło mieć na to wpływ tzn w połowie cyklu. Ja bym sprawdził, czy tłok luźno w prowadzeniu chodzi. A potem sprawdził jak się chowa sprężyna w tłoku z prowadnicą.

Słuchajcie chłopaki, wymiana dyszy na jakąkolwiek doszczelnioną zrobi więcej złego niż dobrego, bo jak już ktoś zauważył dysze do g36 JG są baaardzo długie i wymiana komory nic nie zmieni. Są dwa wyjścia: Piłowanie "skrzydełek" w komorze hopa, coby odeszła bliżej gb i dysza od Auga (konieczne może się okazać również poprawienie kanału doprowadzającego kulki) lub kupno dyszy robionej na wymiar, bodajże na allegro jest taka usługa za 40 zł. @Wiciok tłok bierz ten tańszy i przedostatni (ten zaraz przy najgrubszym) ząbek spiłuj (pozwoli to oszczędzić elementy wewnętrzne w przypadku ewentualnej

Tak, będzie.

Jeżeli silnik nie tyka to tylko elektryka. Silnik sam z siebie też się nie spalił- dlatego można śmiało przyjąć za wielce prawdopodobne uszkodzenie kabli, bądź gdzieś wtyczka się poluzowała. Do ogarnięcia w parę chwil.

Moron przyjacielu demonizujesz!! Stockowe Cymy już od serii 036 wytrzymują bardzo dużo. Dla przykładu biegam z taką właśnie cymką od 2 lat zasilane oczywiście lipo 11,1v (różne pojemności i C, głównie te tanie "turnigy"). Na początku tego roku pozmieniałem trochę części i dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że bebechy wytrzymają taki rof bez żadnych śladów zużycia (tłok-bo on jest najbardziej narażony na zużycie był jak nowy). Tak kabelki wymieniłem na modelarskie na samym początku, gdy się przesiadłem na lipo i oczywiście pozbyłem się bezpieczniczka, który tylko zwiększał opór. Odpow

Jeżeli masz może w domu zwykły miernik, to wepnij go zamiast baterii i ustaw na sygnalizację. Dzięki temu będziesz wiedział czy masz obwód zamknięty przy wduszeniu spustu. Jak wdusisz język spustowy i zapiszczy to kable masz dobrze podłączone, jak nie zapiszczy to szukasz przyczyny w okablowaniu. Przyczyn może być wiele, jak pisał mój szanowny poprzednik. Do Jego listy dorzuciłbym nagar na stykach, lub ich wypalenie (tutaj pytanie się nasuwa, czy zjawisko zaistniało nagle, czy już przedtem zdarzało się, że karabin nie chciał zadziałać??) A do silnika dobrać się jest bardzo łatwo i tam nie może

Tak, wytnij to co zaznaczył wolfran. Jednoczęściowa wsuwa się w szkielet gb. Mało tego, wytnij w ten sposób, aby po zamontowaniu gb można było lufę wraz z komorą jednoczęściową, (taką jak zaznaczyłeś w pierwszym temacie) bez problemu wsunąć i wysunąć. Dlatego mówiłem, że fajnie, jak ma się odpowiednie narzędzia.

Tak już niestety jest, że jak ktoś ma dwie lewe ręce i zabiera się za przeróbki, to później cudów oczekuje po pomocy na odległość. Jakieś foty wrzuć co i jak poobcinałeś. I jak pisze Cerber, gumiak zalany oleum więc i kulka nie będzie podkręcona.

Prawdopodobnie wypadł Tobie plastik odpowiadający za stabilizacje lufy. Dodatkowo pełni też rolę blokady pokrętła od regulacji hopa, żeby właśnie nie przesuwała się w przód i tył. Plastik ten jest w kształcie literki C i ma dodatkowo takie 3 wystające piny. One właśnie nie pozwalają pokrętłu się przesuwać.

Poza tym sklep do tej pory był niepolecany z racji tego, że jak już coś do Ciebie wysłali, a robili do dość rzadko, to zazwyczaj było to zupełnie cos innego niz zamawiałeś, wiec radzę się dwa, nie, trzy razy dobrze zastanowić

Tak, mea culpa, miałem na myśli głowicę tłoka. W tej mp5 tłok był dokładnie taki sam i niestety po 4 miesiącach eksploatacji miał mocno wytarte zęby- stąd moja opinia, że ten tłok z plasteliny jest (mp5 miało całe 280 fps).

Czyli Trzmielor jak przypuszczałem te nowe SRC to dobre emeczki. Fakt, silnik w mp5 też miał bardzo mocne magnesy. Tylko ten alu tłok mi się jakoś nie podoba.

Logan raczej każda dwuczęściowa podejdzie. Te z JG też. Po prostu plastik body JG i metal AGM mają takie samo rozwiązanie odnośnie komory hu. Jak już gdzieś pisałem, TYLKO komorę TM jako jedyną dwudzielną bym zostawił (teraz dołączył do tego wynalazek KWA). Resztę chinoli wymieniłbym na jednoczęściową. Wycinanie jest stosunkowo proste jak ma się odpowiednie narzędzie. Dremelek jako szlifierka precyzyjna i wycinasz nadmiar body w lower reciverze tak, żeby komora w miarę swobodnie się wsuwała. Najlepiej, jakbyś miał np. replikę kolegi (gdzie zastosowano komorę jednoczęściową), porównał czym wasz

Hmmm powiem w ten sposób: macałem i trochę postrzelałem ze stocka... Dopracować hopa (słabo kręcił-pewnie wymiana dystansera na większy lub twardszy i po sprawie) i będzie z tego dobra emka. Spasowanie i wygląd zewnętrzny bardzo przyzwoity. Co do bebechów to pewnie za jakiś czas trafi ta replika do mnie na warsztat, to powiem coś więcej. Jeżeli środek porównywalny z mp5 SRC II gen (ta ze stalowym body) To tłok raczej z plasteliny jest i prowadnica w pełni plasticzana- reszta sprawiała wrażenie solidnych. Na plus uszczelniona dysza w stocku.

Z tego co pamiętam i miałem na stanie- repliki AGM maja dwuczęściowe komory i body nie jest przystosowane do takich jak w linku powyżej-trzeba trochę body podpiłować, ale do ogarnięcia. Logan, ta kiepskawa komora boyia w stosunku do dwuczęściowej AGM to po prostu kosmos. Mnie zdarzało się zyskać po zmianie nawet 40- 50 fps w stosunku do fabrycznej i to bez żadnej uber pro gumki. Wystarczył teflonik i guma jaka była poprzednio. Także ja bym wymieniał, ale jeżeli nie masz jozio_pl doświadczenia to podrzuć komuś kto ma park narzędziowy i umiejętności.

To przy zakładaniu sprężyny nie sprawdziłeś szczelności na cylindrze?? Ja na pierwszy ogień wymieniłbym dyszę- jest to zwykła, nieuszczelniona dysza i na niej najwięcej się traci. G36 w stocku ma jakieś340-350 fps. Może być również źle założona guma i dysza nie dobija do kołnierza gumki, przez co tracisz cenne fps-y no mnie na sp 120 wychodziło 430 fps wiec bez szału, ale zdecydowanie lepiej.

A dla mnie ważne, żeby punkt celowniczy jakikolwiek by nie był, nie miał odbicia tzw. ducha. Dlatego podrzuciłem tego whaltera. W porównaniu z chińskimi aimpointami jest zaje... cie ostry i wyraźny.

Hmmm no zgadza się- gusta gustami... Oczywiście można kupić chińskiego kałacha i zmienić tylko gumę i tez te 430-460 będzie w zależności od modelu. Temat jednak jest o m4 SIR i wszyscy mówią, że to kupa wymieszana z błotem. Ja się z tym nie zgodzę i tyle. Rozumnie przeprowadzony tuning da nam pewną replikę na dłuuugi czas. Oczywiście nie ogranicza się do wymiany sprężyny na mocniejsza i gumy na silikon, ale zapytam się jeszcze raz: W jakiej replice w tym przedziale cenowym mądry tuning będzie polegał tylko na wymianie sprężyny na mocniejszą?? I żeby nie prowadzić jałowej dyskusji chodzi mi o t

Bardzo fajny punkt w postaci cieniutkiego krzyża ma koli acog Whalter bodajże PS44

No dokładnie... Uważasz, że to sporo?? Jeden z tańszych tuningów jakie robiłem i wyszło zupełnie przyzwoicie. Dolicz do tego replikę za 300 zeta (za tyle można wyrwać) no to masz fajną zabaweczkę za jakieś 500-550 zeta. Fakt, że po całości przerzuciłem się na lipo nie oznacza, że specjalnie pod tę replikę kupiłem batke... No faktycznie większość z tego miałem w gratach leżeć- chyba tylko tłoczek był kupiony nowy. A jak już chcesz mocno liczyć to : sprężyna- 52 zeta tłok- jakieś 30 zeta podkładki- 10 zł (jeżeli się nie ma) kable-6 zł metr(czarny +czerwony) wtyczka deans-2,3 zł guma- 32

Tak jak pisze bamper, pin ma z jednej strony a'la frez i to on zapewne się blokuje. Spróbuj z drugiej strony.