Simur

Brak Edycji.. No i wjechał dodatkowo tuning optyczny :)

Jeszcze takie pytanko techniczne, po ściągnięciu przedniego chwytu (keymoda) mam gołą lufę zewnętrzną i pierścień okrągły z dziurami na śruby do frontu. Teraz tak front mam przesunięty o 1mm w prawo w stosunku do uppera na łączeniu risa mam delikatną różnice jak to zniwelować, dokręcić troszkę mocniej tą obejmę czy jak.. Bo już próbowałem i nie idzie (zalany klejem czy jak i czy to tradycyjny gwint prawy czy może lewy) a nie chcę zepsuć. Czy może po prostu delikatnie podpiłować wejścia na śrub we froncie aby się przesuną o ten 1mm. Co do szczelności to wydaje się szczelna. tłok, cylinder,

Ok testy porobione.. i czy to cylinder 2 czy 0 ciągle bije 430 fps. Jednak na dyszy od protecha spadek o10.. I taki smaczek na koniec przy cylindrze 0 stosując ciężkie kulki mam przyrost J.. Na 0.2 jest ok 1.74J a przechodząc na 0.28 mam już 1.82J.. Cięższych niestety w domu nie posiadam, jak tylko wpadną mi w ręce przechronuje. Muszę jeszcze sprawdzić jak to na dworze lata.

Dziś na stół trafiła V26 w totalnym stocku miała 445-50 fps lufa 363 lub 350.. Założyłem tylko precke steelbula 455 i gume systemy wynik 430fps gb totalnie nie ruszany. Jutro może zobaczę co da zmiana cylindra.

wallop odnośnie pytania pierwszego tłok specny ze stalową listwą ma odrobinę za duży otwór montażowy do głowicy tłoka modyfi co ciekawe głowica specnowska wchodzi ciasno. Bez dokręcenia śrubą głowica lata na wszystkie strony (otwór za duży) i tu po skręceniu się nie osiowało jakby to powiedzieć jakimś cudem miało to wpływ. Pomiar był na 0.2 standardowo, docelowe to 0.28 ale nie do 480 (to był tylko test). Na lufie 500 i stock cylinder + sp130 pokazywało chyba 390fps, lufa stock 363 i stock cylinder + sp130 dawało 440-45 fps, na lufie 500 + cylinder 0 + sp130 wyszło 480 fps i na lufie 3

Problem się rozwiązał dysza od ProTecha pasuje i na niej mam tyle sam fps co stock. A gumka to czarna systema. Po prostu od razu wymieniłem prawie wszystko i przypuszczałem że dysza nie pasuje bo reszta miała wzorową szczelność. A problemem była głowica tłoka od modyfi którą przykręciłem na tłok (14 stalowych specny) przy wkładaniu na tłok nie zwróciłem uwagi że ma delikatny luz, nie wchodzi w otwór tłoka na ciasno i po przykręceniu nie była idealnie w jego osi. Przez to uciekało 20 fps. W sumie to wszystko było dobre tylko głowica tłoka nie pasowała do tego tłoka na innym już jest super, tak

Witam Jakich dysz używacie do sa-h06 oryginał jest niby 21.2mm przetestowałem retro armsa, protecha, arme oraz kilka innych a fpsy trzyma tylko na stockowej, na wszystich testowanych spadek ok 20-30 fps. Zwracałem uwagę także na fazkę i z taką sama brak efektu. Jest sens wsadzać 22mm czy macie jakieś sprawdzone?

Brak edycji.. Mam jeszcze jedno pytanko, jakie dokładnie batki 11.1 wejdą w kolbę SF od hakaśki prosił bym o jakieś konkretne linki. Sprawdziłem także Pmaga od battleaxa wszystko jest oki, zapina się i ładnie zwalnia, ale niestety troszkę lata. Castelany odrobinę mniej jednak będę szukać dalej coś co siedzi tak sztywno jak stockowy higcap. Założyłem silnik tornado HT gen2 i różnica jest znaczna. Reszta części w drodze, dojdą poskładam i opisze co wyszło. Prosił bym tylko o info na temat batki jakie macie 11.1 w kolbach.

Po wielu latach biegania z gietami nadszedł ten czas.. pierwsza emeczka.. sa-h06. Dziś przyszła i po pierwszym zmacaniu jest oki. Dobrze spasowana, bardzo delikatny luz na kolbie/bace ale to norma, reszta nie widać. W stocku 423 fps średnio. Dobrze się trzyma, kolba wygodna jutro jeszcze sprawdzę czy castelany pasują i jak tak czy podają oki. Lufa wewnątrz 363mm ale jet jeszcze ok 40mm pusta przedłużka plus drugie tyle tłumik więc myślę nad 455 aby założyć ewentualnie dam odrobinę dłuższą przedłużkę. Oczywiście w środku dużo rzeczy idzie do zmiany za parę dni jak pozmieniam dam znać ja

1. to nie temat serwisowy :) 2. suwmiarka i pomierz obie dysze 3. załóż stara komorę i sprawdź,, ciągle jest problem to nie komora, nie ma problemu wina komory.. Proste..

Chodzi o ta aby szkielet miał tą tulejke/kołnierzyk zaznaczoną na zdjęciu, większość szkieletów ma w tym miejscu tylko otwór i płaską powierzchnię a jest to element montażowy do mocowania gb g36 w body od JG https://photos.google.com/share/AF1QipN7Ee48DHcMqOCzl6lAx5Xo-A4zXREB9pS4wOXWYY2dN-y9GDsOoDm5pc1_9wY4Fw?key=X092RDl2Tk9kS095ZFNZSGVPOFVQc05HQmpSRk9B

Wygląda na ten sam tylko jest prowadnica kompozytowa tutaj oraz mikro przełącznik ma. A wracając do szkieletu to... porażka... nie pasuje, szkielety JG mają taki dodatkowy kołnierzyk na zakładanie mocowania do body, a ten nie ma, trudno się mówi ;/

Witam Zakupiłem sobie ostatnio ten szkielet: http://begadishop.eu...roducts_id=7924 z zamiarem wrzucenia do swojej giety złożonej na 450-460fps w której obecnie z JG pozostał tylko szkielet (radzi sobie bardzo dobrze nawet przy -17*C) ale brakuje mi możliwości szybkiej wymiany springa stąd wybór padł na ten powyżej, do wybor miałem jeszcze retro armasa ale cena.. no i jakiś od army ale na mikrostykach i plastikowa prowadnicą, a zależało mi na stalowej i standardowej kostce stykowej. Dziś przyszedł i pierwsze wrażenia dobre.. ładny, błyszczący brak jakichś rzucających się bardzo w ocz

1. różnią się tylko wyglądem ( z przykładu jedna ma chwyt risa a druga rozsuwana kolbę, gb są identyczne) 2. te które podałeś są takie same konstrukcyjnie, g608-4 czy g608-8 to tylko różnica w cechach zewnętrznych np: inny chwyt, kolba, długość itp. Najnowsze konstrukcyjnie są chyba giety z "regulacją fps" ogólnie szukaj wersji z 7mm stalowymi łożyskami, nylonowe to stare serie. 3.Niezależnie od długości całej repliki może mieć gieta w sobie krótką lufę wewnętrzną (sam kupiłem wersje K do której wchodzi spokojnie 363mm a w środku miałem 290 czy 310mm..

A ja bym wstawił zupełnie inny cylinder, głowice tłoka i cylindra oraz dysze po to aby sprawdzić czy problem zniknie, jak nie będzie wiadomo że trzeba bardziej się komorze/mocowaniu komory przyjrzeć.

To normalne że w trybie auto każdy gb kończy pracę w zupełnie "losowym położeniu.." Tylko na singlu robi ok 1 cykl gdy działa przerywacz, na auto przerywacz jest zawieszony i gb przestaje pracować w momencie gdy puścisz spust, a to może być w dowolnym momencie cyklu.

Aż tak to nie, ciągle są to dobre kulki ale ich jakość ostatnio spadła, ja u siebie ubytków ani zdeformowanych kulek nie zaobserwowałem jedynie ten osad po ich użyciu, ale wystarczy je umyć i wysuszyć a wszystko gra, a brane z azteko.

Hmm Głowica cylindra raczej nie powinna posiadać żadnych śrubek.. a uszczelka i śrubka to powinna znajdować się na głowicy tłoka.. ale może pomyliłeś nazwy. skoro znalazłeś śrubę w sprężynie i uszczelkę wydaje mi się że odkręciła Ci się od tłoka jego głowica i narobiła bałaganu. wstępnie sugeruję zmianę głowicy tłoka ta co masz może być uszkodzona, a jaka to replika i wersja gb?

Wymień zasilacz i będzie po problemie, często i gęsto jest tak że zasilacz pracuje na granicy dobrego napięcia przez kilka/kilkanaście minut albo i sekund a potem napięcie się zmienia i pokazuje błąd. Użyj dowolnego innego zasilacza który mieści się w przedziale dobrego napięcia, (11-18V dla redox alpha) beta ma chyba to samo sprawdź w instrukcji lub na obudowie. U mnie było tak że chwile dawał powyżej 11v i wszystko działało a nagle input vol err patrze miernikiem a tutaj 10,3v.. Wymieniłem zasilacz na stabilny i działa pięknie. Na upartego możesz też krokodylkami do samochodowego aku 12v po

Jest to błąd zasilacza ładowarki, daje zbyt duże lub zbyt małe napięcie i ładowarka przerywa ładowanie. Zastąp zasilacz innym o potrzebnych parametrach i wszystko będzie działać pięknie.

Potwierdzam, g&g 0.25 czwarta paczka z kolei zostawiają biały nalot na końcu lufy, strasznie psuje skupienie.. Pomaga mycie kulek w płynie do naczyń, bardzo pomaga :) a jak ktoś chce umyć lufę polecam rozcieńczalnik ftalowy, bardzo dobrze rozpuszcza ten nalot na precce madbula stellbula nie niszcząc lufy, nie wiem jak sprawa by wyglądała z lufami z jakimiś powłokami. Ale uprzedzam czyście tylko gołe rozłożone lufy środek ten rozpuszcza tworzywo sztuczne.

Atrapa bloku gazowego w każdej wersji jest taka sama, gietki różnią się tylko długością chwytu przedniego, a lufy możesz sobie wkładać jakie chcesz a jak będzie za długa (będzie wystawać) zakłada się przedłużenie lufy zewnętrznej albo tłumik dźwięku, co kto lubi. Co do plastikowego wyglądu.. gieta to gieta taka ma być oryginał (ostra) także jest z kompozytu, ale o gustach się nie dyskutuje.

Tak

Pewnie że lepiej, dlatego napisałem że jak się ma kasę to brać jak najlepsze jakościowo potem jest teoretycznie mniej problemów. Sam swego czasu się zastanawiałem czy nie ściągać tej wersji Aresa z redwolfa co ma 430fps i na tym zrobić bazę.

A a Ja powiem tak: Mam gietke w wersji K jak i najdłuższą, długa to stock zapasowy ale K przeszła zmiany i od dłuższego czasu dobrze się z nią bawię. W miarę precka i gumka na początek (stalowy madbull 455 + systema energy) dają już sporo do tego dysza uszczelniona ProTecha, spring 125 shs, tłok ząbki pełny metal shs niebieski (trzeba było go piłować bo szeroki), cylinder typ 1 albo 0, silnik neodymowy z Cymy (stary padł), głowica tłoka i cylindra wyciszone od E&L, środkowa zębatka zwykły shs ( stara się posypała przy zacięciu tłoka), łożyskowana prowadnica stal i to wszystko lata na 11.1