FlyingCat

Szczerze powiem, nie próbowałem :) Obawiam się jednak, że taka opcja nie przejdzie ze względu na komorę HU. Można próbować rzeźby z upychaniem magazynków SiG-a w skorupy od AK, tylko czy to jest opłacalne biorąc pod uwagę cenę magów do SiG-a?

Jeśli chodzi o materiał korpusu, to jest znacznie lepszy niż w przypadku choćby G-36 czy też AUG-ów. Przyjęty system mocowania lufy zewnętrznej (od replik z rodziny AR-15) bardzo dobrze stabilizuje ją w korpusie. Naprężenia rozkładają się równomiernie, a lufa nie ma tendencji do pływania w jakimkolwiek kierunku. Materiał korpusu nie jest twardy, a więc nie jest też podatny na pękanie jak w AUG-ach niektórych producentów, za to zastosowanie w jego składzie włókien bardzo poprawie jego wytrzymałość zmęczeniową. Nie wiem jakiego zawieszenia używałeś, a może to mieć duży wpływ na operowanie r

W moim egzemplarzu nie zaobserwowałem objawów o których piszesz, choć też wymieniałem tłok. Jak przy każdym tuningu, dobierając tłok musisz sprawdzić jak zachowuje się na prowadnicach szkieletu - podobne objawy możesz mieć nie tylko w przypadku szkieletów stokowych ale i tuningowych, również szerokość "skrzydełek" tłoków jest różna u rożnych producentów. Pytanie czy przed zakupem nowego tłoka znałeś jego maksymalną szerokość :) Kołysanie dyszy na boki może mieć wiele przyczyn -od zbyt szerokiego kanałka na dyszy po wyrobienie popychacza dyszy lub zbyt miękki materiał użyty w stokowym elem

Jeśli chodzi o moje SIG-i : 550 - JG (JG080), ze względu na ciężki front konieczny jest zakup metalowego korpusu na przykład od JG081BL-II 551 - JG (JG081BL-II), w moim egzemplarzu musiałem o kilka mm skrócić lufę zewnętrzna i "koszyk" baterii w części znajdującej się wewnątrz osłony RIS aby wyeliminować wzdłużny luz tego elementu 552 - Cybergun (Licensed by SIG Sauer) OEM: CYMA, w moim przypadku od razu po zakupie repliki kupiłem też metalowy korpus (e-Hurricane) ze względu na prawidłowe oznaczenia i lepsza jakość niż plastik jaki zastosowali w stokowej Cymie/Cybergunie.

Najszybszy jeśli idzie o kwestię wymiany sprężyny jest UAR - otwierasz stopkę kolby i masz tył GB V3 na wierzchu - pół obrotu prowadnicą i sprężyna na wierzchu. Jednak UAR to replika dla cierpliwych - trochę czasu trzeba włożyć w dobre przygotowanie GB do pracy z dwoma różnymi sprężynami, a co za tym idzie zupełnie odmiennymi obciążeniami. No i UAR to bullpup, a nie każdy się dobrze czuje z tego rodzaju replikami. Druga replika, a raczej cała rodzina replik to SIG-i 55X. tam po złożeniu kolby też masz tył GB V3 na wierzchu, więc jeśli wymienisz szkielet na taki z szybką wymianą, to masz j

Naprawdę szybką wymianę sprężyny, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi dają, (a raczej dawały, ze względu na dostępność) repliki z serii Katana oraz Systema PTW i ich klony. Sam używam klona PTW od AK (mocno zmodyfikowanego, jeśli chodzi o części wewnętrzne i elektronikę). W ładownicy mam dwa zapasowe cylindry - jeden do CQB, drugi zapewniający parametry "prawie DMR". Dzięki temu mogę w grach mieszanych (las + budynki do zajęcia, sprawdzenia) praktycznie do momentu podejscia pod budynek mieć replikę "do lasu" - potem wybicie jednego pina, złamanie repliki, wymiana cylindra i mogę

Istniej pewne sprawdzone rozwiązanie, aczkolwiek nie wszyscy Organizatorzy patrzą na nie przychylnym okiem - granty i granatniki TAG. Sercem zestawu jest specjalny nabój (na GG lub CO2) do którego wkładasz dedykowaną głowicę (producent oferuje pociski dymne, pudrowe oraz zawierające ładunek BB). Głowica uwalnia swój ładunek po uderzeniu w cel lub po określonym czasie od wystrzału (jeśli nie zapracuje wyzwalacza uderzeniowy). Zasięg strzału to około 60- 80 metrów. Wspomniane wyżej naboje, czy raczej łuski miotające są przystosowane do użytkowania w typowych 40 mm granatnikach ASG. Przy odro

Właśnie te piny blokują na sztywno lufę z muszką i ustalają jej położenie we wszystkich osiach. Mają, zrozumiesz to jak zdemontujesz muszkę. Jak wszytkie połacząnia kołkowe utwierdzja się ciernie. Zdenontuj tłumik płomienia, wybij piny delikatnie, przesuń muszkę do przodu i zobaczysz na czym to polega :) Lepiej zostawa w spokoju mocowanie rury gazowej, bo potem bedziesz dłuuuuuuugo to skladał, co do prób kręcenia nią, krzywienia - nie ma to wpływu na ustaienie zespołu muszki :( Nie wystarczy, rzaczezj szybciej lufa pójdzie do wymiany niż muszka! Generalnie Twój proble

1. Co naprawę kupiłeś? Bo kolba z liku to kolba od markera paintballowego :( Próba jej pożenienia z replika AEG będzie bardzo problematyczna. 2. Prowadnica tej kolby bez zabiegów chirurgicznych nie da się zamontować na replice AEG, a co pasowania do replik GBB też mam wątpliwości. 3. Kolby rozsuwane (nawet z egzemplarzy bojowych) mają tendencje do kolebania się na boki, wynikające z niezbyt precyzyjnego doboru wymiaru prowadnicy i otworu kolby. Jest to celowy zamiar, bo luz w konstrukcji musi być, inaczej byle paproch zablokuje kolbę na amen w pacierzu. Co więcej "ostre" i "gazówkowe" kolby

Arend, pozwól że będę oponował! 1. Sahar od początku biega w ex-moich ESS-ach (gogle) z wkładkami optycznymi ESS. Miała ten zestaw m.in na Karbali I. 2. Jej zestaw nie paruje jak oszalały bo: a) z gogli poszła precz gąbka na górnych otworach wentylacyjnych b) używa tego samego dobrego antifoga co ja - używałeś go kiedyś na Stalkerach i "patrzałki ci nie zachodziły" c) są osobnicy o potliwości tak przekraczający powszechne normy, że paruje im wszystko przed twarzą nawet na mrozie :D 3. Wbrew pozorom zestaw nie jest taki delikatny jak dziewica przed inicjacją! a) Sahar używa oryginalnych

Potwierdzam, to co napisał BragA. Mam jedną sztukę takiego magwella "na stanie". Jako że to element dedykowany do broni, a nie do replik, więc są pewne problemy z montażem na replikach różnych producentów. M4 GGB od AGM - gniazdo magazynka jest za szerokie o około 2-3 mm SR16 M5 od G&P - nieodpowiedni (minimalnie) kąt dolnej krawędzi gniazda magazynka M4 i M16 od KWA - praktycznie perfekcja Podobno - nie widziałem tego osobiście, powtarzam za kimś, kto mojego magwella zakładał na Boya i Classic Army - w obu przypadkach gniazda magazynka były za wąskie i trzeba było uciekać się d

Viper - a może przeniesiesz te posty do głównego tematu o SWD? Chociaż, (o ile to nie poleciało przy sprzątaniu) opisywałem tam ten dwójnóg który pokazywał Spajda oraz inne "koszerne" dwójnogi do SWD :D

Tak, klucz jest na szczęście uniwersalny (tylko nie ten kawałek drutu od JBU - ten nadaje się tylko do szybkiego podniesienia adrenaliny przy próbie walki z solidnie zmontowaną repliką :D )

To typowy pierścień do układu free float, więc kupuj fronty tego typu. Jest tego cała mas w każdym z czterech typowych wymiarów. Póki co nie cuduj nic z tym pierścieniem tylko kup sobie front free float np taki: http://www.taiwangun.com/czesci-i-akcesoria/szyny-ris-ras-sir/12-szyny-ris-typ-omega-do-serii-m-acm.html Gorzej jak Ci wpadnie do głowy pomysł zakładać klasyczne okładziny, fronty typu MOE lub stare RIS-y wymagające pierścienia przedniego.