Fari

@otix96 Co do wersji 2.5 z regulacją FPS to niestety ich nie było jeszcze. Natomiast co do wersji 3 z blowbackiem. Replika wykonana bardzo ładnie, komora jednoczęściowa robi robotę ma kliki przy regulacji. Szkielet gearboxa zdecydowanie niestandardowy ale bardzo masywny, masywniejszy od GX2. Dysza podobna do GX2 bez uszczelnienia Głowica cylindra, cylinder, głowica tłoka, tłok, zębatki - wszystko wygląda jak w GX2 różnica opóźniacz na zębatce ze względu na mechanizmy odcięcia strzału. Przerobiony popychacz dyszy, wygląda pancernie i nie jest popychany małą sprężynką tylko dłu

Zwalniacza nie zmienisz, natomiast możesz spiłować delikatnie zwalniacz tak żeby lepiej łapał. Ale z drugiej strony bez przesady żeby nie było zbędnego luzu.

Tam gdzie są te "wypustki" wchodzą w rączkę i są od góry. Płaska część jeździ po prowadnicy od dołu

Siema,(przeklejam ze zbędnie powielonego topicu) @Repcak. Dostępność G2X jest żadna bo zostają wycofane z produkcji na rzecz właśnie KWA 2.5 z wymianą sprężyny/regulacją fps i KWA 2.5 z blow backiem i odrzutem. Wycofali też całkiem nową serie z frotnami Key-Mod tak więc najwyraźniej wszystko kierują na nowe modele. Co do części wszystko wygląda podobnie patrząc na blueprinty replilk. Rzeczy które rzuciły się w oczy są niestandardowe: Nowa komora jednoczęściowa w nowym stylu. Obudowa gearboxa wygląda tak samo poza wycięciem na prowadnicę do nowego systemu. Zębatki wyglądają tak sam

Siema, co do replik EA/Dytac dotarła do mnie właśnie sztuka która będzie bazą do projektu tak więc podeśle zdjęcia jak replika wygląda na żywo. Teraz mogę powiedź, spasowanie na wysokim poziomie, żadnych zbędnych luzów nawet na kolbie co było dużym zaskoczeniem, front LOVA bardzo ładnie zrobiony, korpus również na najwyższym poziomie, oznaczenia zgodne z oryginałem i poprzednimi seriami Lone Star z tym że grawerowane/wybijane a nie malowane. Jedyna rzecz o którą można się do korpusu przyczepić to niezamykana klapka zamka, tak wiem w oryginale jest otwarta ale ta w dodatku jest plas

Rych chcesz podnieść rękawice? Niema problemu. KWA KM4-RIS, składane w pierwszym kwartale 2016r. Guarder 363mm 6.02 Zielone G&G Komora - stock :icon_lol: Dysza - stock Głowica cylindra - stock Cylinder - stock Głowica tłoka - Ultimate POM Tłok - Ultimate RED Full Teeth M170 Spring SP120 Guarder Prowadnica - stock Zębatki - stock Silnik - Tornado HT Gen1 Stabilne 500fps i ok 80m zasięgu w dniu wyjścia repliki z serwisu. Replika od maja/czerwca używana przez kumpla który na strzelaniu wywala wiadro kulek, replika przemieliła pewnie ze 100k-200k kulek i działa. Chc

Zadam Ci proste pytanie, ile dni, miesięcy czy niech będzie lat składasz repliki? Ile replik KWA złożyłeś? Bo z tego co piszesz to w dupie byłeś i gówno widziałeś, ale z tego co czytam nie jestem jedynym który tak na Twój temat uważa. A skoroś taki mistrz to ile tych fpsów robisz na tych zmianach dyszy :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:

Siema, odpowiem zanim się zbiegnie banda gości od "ASP - A piece...." W każdym razie. APS ASR120, do przeżycia lepsze rozwiązanie: http://redberet.pl/p/37/1152301839/aps-replika-phantom-extremis-rifle-mk3-black-seria-m-repliki-elektryczne-repliki-asg.html E&L ELAR MUR - odpuść sobie, na ostatnie 4 jakie mieliśmy w sklepie 4 nie nadawały się do użytku. G&G GC16 Predator - bardzo dobra opcja jeśli nie przegniesz z mocą. Do 450fps i ROF spoko, powyżej 450fps raczej coś innego. Jak jesteś z Warszawy predatora mamy na miejscu do zmacania: http://redberet.pl/p/37/1152302152/g-amp-

Co do lufy chłopaki wyczerpali temat. Natomiast co do tuningu na 490 fps. M130 Guarder jak dobrze poskładasz da więcej niż 500 więc musisz się zastanowić. Z zespołu cylindra do wywalenia głowica tłoka na coś lepszego i lżejszego oraz jak już robisz to i tłok. Z doświadczenia zestaw głowica tłok POM Ultimate + Tłok Ultimate Red M170 bardzo dobrze się z cylindrem zgrywają, natomiast głowica montowana bez łożyskowania bo guarder za długi. Co do dyszy, głowicy cylindra to jak zaczniesz wymieniać potem będziesz płakać że fpsów niema. Są trzy rzeczy których niema sensu wymieniać w KWA. Dysza, gł

To że przyciąłeś gumkę żeby zapiąć lufę klipsem to norma, tak samo jak wystający docisk HU na standardowym dystanserze od G&G. W większości przypadków nie robiło to żadnego problemu, natomiast czasem zdarzało się że trzeba było kombinować z dystanserami. Gdyż był za duży doćisk nawet na zerowych ustawieniach. Ja na swoim przykładzie miałem idealnie ustawioną komorę w pozycji na 0 gdyż docisk był wystarczający. 500fps, kilki 0,28g/0.30g, Zielona G&G z dystanserem i Guarder 363mm.

Zapewne Redox 1200mAh 7.4v lub 11.1v wejdzie, do tego możliwe że Arma Tech 1200mAh 11.1v bo 7.4v to bez problemu. Jeśli 1200mAh AT 11.1v nie wejdzie wymiarowo zawsze zostaje 1000mAh które jest krótsze.

Co do różnic w wersjach CM16 a GC16 wygląda to tak: Front: Metal Lufa: Metal Korpus: CM16 - polimer wzmacniany, GC16 podobno aluminium Prowadnica: Metal Gearbox: Dysza: plastik niedoszczelniona Głowica cylindra: plastik Cylinder: CM16 - aluminium, GC16 - miedź Głowica tłoka: POM wentylowany Tłok: POM jeden metalowy ząb Spring: podobno niejednolity skok Prowadnica: CM16 - metalowa bez łożyska, GC16 - stalowa łożyskowana Zębatki: Standard podobno 18:1 Łożyska: CM16 - miedziane ślizgowe, GC16 - kulkowe Szkielet: Standard, zaokrąglony na przodzie okna cylindra Styki: microstyk z mo

PSBP masz na myśli G&G zapewne. JBU to ścierwo do kwadratu u mnie paczka w śmieciach wylądowała nawet w klamce były zacięcia. Kup dobre magi midy, Ares, może Boyi przy konserwacji i nie zabrudzeniu działał z moją Kataną bardzo dobrze. Kup Dum Dumy małą paczkę i od kogoś sprawdź MadBulle. I btw po co LiPo 11.1? Masz tłoki z metalową szczęką?

Katana i HighCap da fuq co się porobiło z tym światem. A co do problemu, fatalna jakoś ew stare kulki. Kumpel tak długo trzymał w magach / miał w pacce kulki że zaczęły się rozsypywać co skutkowało co tygodniowym zapchaniem cylindra przez resztki kulek plus odłamki rozwalonej kulki która została pocięta przez dyszę a w dodatku zerwany hop. GLORY G&G BULLETS :D

Prowadnica kolby jest jak najbardziej standardowa. Montaż jej do korpusu natomiast nie. Standardowo śruba prowadnicy kolby wkręca się w prowadnicę sprężyny w katanie przykręcamy do, hmm nazwijmy to mocowaniem śruby.

Generalnie M140 zębatki nie pociągną. U mnie skończyło się to zerwaniem dwóch zębów na zębatce tłokowej. Głowica tłoka i prowadnica od Aresa + przesyłka wychodzi 37$ na dzień dzisiejszy. A generalnie jakiego springa max montowaliście? Rozchodzi się po przeróbkach bo gdzieś się przewinęło że padł GB komuś.

Kolba CTR(pamiętaj że przy większości baterii nie złożysz do końca kolby): http://redberet.pl/p/83/1152191656/akumulator-vb-power-lipo-7-4v-1300mah-25c-akumulatory-7-4v-akumulatory-i-ladowarki.html http://redberet.pl/p/83/1152226222/akumulator-gfc-lipo-7-4v-1300mah-25c-akumulatory-7-4v-akumulatory-i-ladowarki.html http://redberet.pl/p/85/1152213861/akumulator-vb-power-lipo-11-1v-1300mah-15c-akumulatory-11-1v-akumulatory-i-ladowarki.html (na 90%) http://redberet.pl/p/85/1152225316/akumulator-redox-lipo-850-mah-11-1v-20c-akumulatory-11-1v-akumulatory-i-ladowarki.html http://redberet.pl/p/85

Siema, jako że komorę modify już sprawdzałem i wiem co i jak tak więc na szybko: demontaż lufy zewnętrznej, i lekkie spiłowanie prowadnic komory(w lufie) tak żeby wchodziła luźno ale z kolei nie za luźno żeby komora stockowa nie latała. A co do komory, jeśli nie planujesz robienia dwóch bądź więcej zestawów, komora + lufa ew komora + lufa + upper to zostaw stockową, jest naprawdę bardzo porządna oraz super uszczelnia. Gumka Hop-Up jeśli masz zestaw nie przekraczający 450fps oraz zestaw słabszy np 350fps do stockowej komory gumka Zielona G&G pracuje super przy lufie (jakie posiadałem)

Generalnie jest po części jak mówicie ale. Tłoki PTW działają jeśli nie instaluje się zębatki z większą ilością zębów niż jest stockowo. Tłoki PTW działają z zębatką o większej ilości zębów jeśli jest prowadnica sprężyny z zestawu "FTK". Co do samych tłoków to sprawa wygląda tak. Tłok PTW KA trzeba lekko dopasować natomiast tłok SHS wchodzi bez przeróbek co mnie zaskoczyło. A teraz kilka spraw które ostatnio zaobserwowałem robiąc katane kumpla(tak moja zmieniała właściciela). -po zerwaniu dosłownie wszystkich zębatek stockowych i założeniu podstawowych SHS(zaraz zmiana na torque up)

Generalnie powiem tak, jest to wykonalne bo w moim przypadku pewnie by dało się to zrobić gdyby nie fakt zmiany karabinu. Ale nadal wpasowanie w lowera jest prostsze niż w uppera :)

Zębatki pasują tutaj tylko kwestia ilości zębów na tłoku/zębatce. Druga sprawa, komora KA robi spadki FPS, przynajmniej w moim przypadku tak było a idealną szczelność uzyskałem na komorze stokowej. Co do dysz to może będę wiedział za jakiś miesiąc, dwa jak będę robić tuning katany. A kwestia ASCU została już dawno wyjaśniona że wszystko pasuje, natomiast temat body bym sobie odpuścił. Próbowałem wsadzić wszystko do body KA i była to mordownia która nie zadziałała, poprzez nieszczelności aż to zrywania tłoka tak więc nie polecam kombinowania.

Cylindry mają taką samą wytrzymałość, różnią się kolorem ze względu na moc. Obstawiam że wytrzymają bez problemu, gorzej z tłokami które mają plastikowe zęby. Co do standardu to zespół dyszy, głowica tłoka jest z standardzie KATANA, natomiast sprężyna i tłok(po delikatnym szlifowaniu) jest w standardzie PTW.

Biorąc pod uwagę 700zł budżetu dołożył bym ze 100-150zł lub celował bym w promocję i kupił M4 od Evolutiona Airosft.

Jako że widzę celowanie w wyższą półkę cenową, i M4. To moja propozycja M4 od Evolution Airsoft, porządne repliki, super spasowane, dobry GB, komora podwójnie uszczelniona od KA oraz metalowe body. Wielu znajomych ma, sam swego czasu posiadałem i bardzo dobre repliki a w dodatku mało awaryjne i podatne na tuining.

Wiesz dłubanie to najmniejszy problem, biorę Hamstera i modzimy. Największym jest to że muszę kupić cały karabin do którego chce upchnąć to cudo :D