matrigs

I co po tym złotorączkowaniu skoro to wszystko siedzi w G wartym, brzydkim i klekoczącym body? Jak dla mnie Specny to pomyłka i lep na początkujących (w który sam wpadłem).

Puszka Coca-Coli ma całkiem równe grubości ścianek. I kosztuje ciutkę mniej.

W twoim modelu lufę trzyma Delta Ring. Dokręcenie Delta Ringu usunie luzy z lufy, z tym że możliwe że będzie potrzebne dokręcenie na tyle że nie będziesz w stanie włożyć z powrotem rurki gazowej. Jak zdejmiesz Delta Ring to ujrzysz coś takiego: W tym wypadku możesz część zaznaczoną czerwonymi strzałkami kilka razy owinąć taśmą teflonową przed skręceniem, albo przykleić do niej bardzo cienko docięte paski z puszki po Coca-Coli. Przy okazji jak już będziesz miał wyciągniętą lufę możesz sprawdzić czy siedzi u ciebie prosto. U mnie była nawet po bardzo mocnym dokręceniu bardzo krzywa,

Ech niech ja jeszcze raz usłyszę łożyska kulkowe jako "atut" repliki. [EDIT] To było stockowe specnowe, jakby nie było to jasne. Jak widać na zębatce tłokowej już są ślizgowe bo padły wcześniej.

W życiu Specnę. A z tych LMT Defenderów wchodzi w rachubę tylko wersja RIS? Bo widzę że zakładasz inne modele bez szyny tylko z klasycznym chwytem, a jeśli tak to mozna kupić ten LMT dużo taniej: http://www.asgshop.pl/produkt.php?mid=277&id=4958 Dawać 300 zł więcej tylko dla szyny przedniej uważam za przesadę.

Nie. https://jarmix-militaria.pl/cylindry-i-glowice-cylindrow/sorbopad-3-16-v2-v3-70-degrees?from=listing&campaign-id=14

Promyk, Sorbo na głowicę (zamontuje ci go nawet serwis Gunfire) oraz korekta AOE i ani grosza więcej zanim coś konkretnie nie padnie.

Też. Ale głównym problemem jest to że szczotki silnika się spalą natychmiastowo.

No właśnie że ma się do rzeczywistości, w tym rzecz. Jeśli posiadasz prawidłowo złożony gearbox, silnik neodymowy o wiadomej ilości uzwojeń i baterii o wysokim prądzie rozładowania jesteś w stanie z powyższego wzory oszacować jaki powinieneś mieć rof i jaki możesz mieć rof zmieniając składowe wzoru, czyli napięcie baterii, przełożenie zębatek i liczbę uzwojeń w silniku. Nie jestem w stanie wybronić fizyki stojącej za tym wzorem bo jestem na to za cienki, ale mogę potwierdzić że mi się wyniki zgadzają. Zresztą współczynniki tego wzoru były obliczane na podstawie zebranych danych z forum

Nie jestem wystarczająco mądry żeby odpowiedziec na to pytanie, odsyłam do testu: http://extreme-fire....ctricReport.pdf Sprawdza mi się natomiast teoria tego pana: Szacowanie ROFu na podstawie przełożenia zębatek, ilości uzwojeń w silniku i napięcia baterii.

Jeśli chcemy uzyskać jakiś ROF "x" (nawet jeśli autor tematu piszę że nie zależy mu na rofie to zakładamy że rof jest na poziomie stockowym, czyli jakiejś 10-15 BB/s) to potrzebujemy o wiele mniej natężenia przy użyciu 11,1V niż 7,4V. Powiedzmy że autor teraz jest zadowolony ze swojego ROFa przy 7,4V. Jeśli zakupi silnik high torque o wiele wolniejszy i baterię 11,1V będzie mu replika pobierała mniej amperów.

A czy próbowałeś złożyć cały gearbox razem z tłokiem, ale bez sprężyny i silnika i wykonać cały cykl popychając zębątki śrubokrętem? Jeśli przejdzie wszystko bez oporu, to faktycznie podwójne lożyskowanie. Lepiej z głowicy zawsze, bo się tłok odchudzi i odpocznie szkielet.

Mniejsze natężenie i tym samym mniej ciepła wydzielanego przez silnik, mniejsze obciążenie mosfetu, kabli etc.

I co, bez ramienia dalej wystaje gumka?

No to wyciągnij to ramię. Tak na marginesie, jak lufa ci się tak łatwo obraca to lepiej załóż gumkę ponownie i owiń kilka razy taśmą teflonową zanim wsadzisz do komory żeby siedziała lepiej.

Składasz replikę całkowicie, odwracasz i w kanalik od podawania kulek wsadzasz kawałek chusteczki / papieru toaletowego. Potem oddajesz strzał. Jak wyfrunie chusteczka masz nieszczelność pomiędzy dyszą / komorą. Jak nie wyfrunie to problemów ze szczelnością szukasz w GB. Próbowałeś oryginalnej CA niebieskiej?

Jak model? Kupiony na TW vczy GF?

Da się ustalić czy te końcówkę lufy da się zawsze (różnymi sposobami) wykręcić, czy istnieje możliwość trafienia na trudny egzemplarz w którym tak się po prostu nie da? Pytam bo kusi mnie ta cyma i chciałbym w nią wsadzić promyka 455mm który, o ile rozumiem, będzie wystawał.

Co w związku z tym? Nie spotkałem się z repliką jeszcze gdzie by tak nie było. Wykręcasz te śrubkę, wyciągasz suwadło od regulacji i możesz wyciągnąć ramię.

No to jest coś na rzeczy. Na zerowym HU górka powinna być schowana, i to z zapasem. Sprawdź co się dzieję jak całkowicie usuniesz ramię od komory hop-up. Jak się schowa gumka to istnieje możliwość że "zęby" na ramieniu które trzymają dystanser są za długie: Wskazywałoby na to też to co pisałeś o mniejszym dystanserze - możliwe się on się po prostu chowa w tych zębach i to one naciskają gumkę. Możesz je delikatnie podciąć. Jeśli jednak nawet przy wyciągniętym ramieniu górka gumki wystaje to jest coś nie tak z samą gumką.

Zajrzyj do odpowiedniego tematu: http://forum.wmasg.pl/forum/225-zamowienia-zbiorowe/ Jak widzisz kolega Amadem zbiera zamówienie do 29.02.2016 więc się załapiesz jak się pośpieszysz.

Tylko jedna uwaga - Jako że wycinasz również te część podłużną gumki (inaczej jej nie zamontujesz obróconej) to w efekcie może dojść do rozszczelnienia na odpowiednim podłużnym frezie na lufie. Czasami to następuje, czasami nie. Po prostu jak się złoży trzeba sprawdzić.

Wolałbym nie zaśmiecać już ten temat, ale mogę ze swojej strony polecić serwis Gunfire z całego serca. Instalowali mi mosfety Jefftron i w Specnie i MP5 G&G i za każdym razem było złożone solidnie, na szybkozłączkach co by dało się rozłączyć, dobrze okurczkowane etc. Instalowali mi również Sorbopad jak im wysłałem i generalnie są "ogarnięci" jak to się mówi.

Mam tę Lonex komorę w AUG APS i szczerze polecam. Według mnie o wiele lepsza od komory G&P metalowej, przede wszystkim w połączeniu z Lonexowymi gumkami. Jeśli się zdecydujesz na nią, to z WGCShop wychodzi o wiele taniej, a może nawet załapiesz się na zamówienie zbiorczę.

"podchodzi" w sensie kręci hop-up? Jak zaglądasz do lufy przy skręconym na "0" hopie widać górkę gumki?