jarekfn

Tłok stanął ci w tylnym położeniu i bateria stokowa która dodają do tej repliki prawdopodobnie już tego nie dociągnie. Wywal batkę stoka i zainwestuj w pakiet lipo on rozwiąże twój problem.

Ja wsadziłem na razie guardera i skupienie jak i zasięg jest ok, nawet jak miałem 360 fpsów to na guarderze zasięg był zadowalający bo w stoki typu precka nie wierze i od razu ją wywaliłem i wsadziłem guardera, ale docelowo w replice wyląduje promyk ewentualnie pdi.

pan kozaq a w tej pierwszej wersji przypadkiem nie jest krótsza komora ?? i dlatego ci chodzi, bo z tego co wyczytałem to gumka od G&G ma krótszy kołnierz od czarnej systemy energy która będzie się lepiej przez to sprawdzać w komorach dłuższych. Bo mi akurat zielona od G&G nie uszczelniała komory i 100 fpsów leciało bokiem, dopiero stockowa gumka która ma dłuższy kołnierz uszczelnia tak jak powinna. Ale z tego wszystkiego wysuwam jeden morał, że repliki E&L to jedna wielka loteria i chyba system kontroli jakości u nich to mit. Bo zewnętrznie są dobrze wykonane i spasowane to środe

Wczoraj, zaczęliśmy szukać wraz z kolegą powodu spadku 100 fpsów, rozłożyliśmy jeszcze raz replikę i do gearboxa wsadziliśmy sprężynę Guardera SP130, prowadnicę sprężyny Modify łożyskowaną, tłok Ultimate bo inny po złożeniu szkieletu nie pasował, głowica tłoka Shsa, głowica cylindra Shsa, dysza Shsa, wszędzie strzykawka a pomimo to po złożeniu replika miała 360 fpsów. Dopiero kolega wpadł na pomysł wymiany gumki, ponieważ zaraz po zakupie repliki pierwsze co zrobiłem to wywaliłem stockową gumkę na G&G zieloną, i po włożeniu gumki stockowej z powrotem i strzale przez chrono pokazało 460 fp

Jakiej firmy dyszę włożyłeś, rozumiem że sprężynę masz stockową, bo ja na początku włożyłem dysze Protecha ale pluł mi po dwie kulki, dopiero po zmianie na SHSA wszystko wróciło do normy, prowadnicę mam Modify, sprężynę Guarder SP130, głowicę cylindra Protech, tłok modify i jak na razie jest ok z komorą żadnych problemów nie zauważyłem. Może problem u m nie wystąpił dlatego że używam batek 11.1V i replika na milsimach jest dosłownie orana.

Tak po moim użytkowaniu kałaszka mogę powiedzieć że: można go kupić ale jako bazę pod budowę pożadnej repliki ponieważ nie uświadczysz w nim ani grama znalu, nie będę się tutaj odnosił czy ma coś z type takiego czy owego. Bo i tak poszedł do niego tłumik płomienia DTK2 od core, łoże dolne B20 od Asury, górna rura gazowa od LCT, i parę innych drobiazgów które zmieniły jego wygląd. Natomiast chciał bym się odnieść do gearboxa, moim zdaniem to porażka, zębatki w stocku choć są stalowe to są od JG, plastikowa prowadnica sprężyny, tłok który przepuszcza nie mówiac o głowicy cylindra i dyszy które

WItam, Dziś w swoim AK104 postanowiłem zmienić sprężynę, zakupiłem Guarder SP130, ku mojemu zdziwieniu sprężyna od Guardera jest dłuższa o prawie 50% od sprężyny stockowej, moje zdziwienie jest podyktowane tym iż w opisie na stronie Gunfire w specyfikacji każdego E&L-a jest podane że stockowo jest zamontowana sprężyna M130 Czy ktoś odniósł takie samo wrażenie ??

Nie trzeba cię poprawiać bo masz rację, ale napiszę coś innego może się komuś przyda, po paru strzelankach z użyciem batki 11.1V zauważyłem na chrono spadek fpsów, tak mniej więcej o 60. Dziś coś mnie tknęło i rozłożyłem gearbox nie bacząc na gwarancje sklepu GF, i tak prowadnica sprężyny choć łożyskowana to się rozsypała, trzpień jest z plastiku ,normalnie żart czy co, jak do takiej repliki można dać prowadnicę z plastiku ??, plastik pękł i latał luzem w sprężynie i brakowało połowę kulek w łożysku. Głowica cylindra w rozsypce nie mówiąc o samej dyszy która ma najzwyczajniej luzy nie wspomi

Po jakiego wafla ci w szturmówce 600 fpsów ?? ty chyba chcesz mieć spotkanie z prokuratorem po strzelance. Limit fpsów w milsimach oraz tego typu rozgrywkach to 450 fpsów, więcej to już mają tylko snajperzy którzy strzelają na semi i są roztropni, bardzo roztropni. Taki wyścig fpsów to będzie do pierwszego razu, aż komuś stanie się krzywda, wtedy wkroczy TVN zrobi nagonkę i będzie limit prawny, a to że naszych urzędników ponosi, to znajdą zaraz jakiś unijny przepis zinterpretują go odpowiednio i będziesz się strzelał z repliką która ma 0,5 J.

Dokładnie powinno być tak jak piszesz, a że jest inaczej to wystarczy włączyć choćby program Państwo w Państwie a dowiesz się że jest inaczej. W naszym kraju właśnie z całą surowością ściga się tych maluczkich, a kosztami nikt się nie przejmuje bo i tak to wszystko kryją podatnicy..

Wow to teraz na zwykłego podatnika wyślą uzbrojonych po zębów komandziochów, albo trzeba się dozbroić albo stąd wiać!!

Tak się zastanawiam z czego są one zrobione że tyle kosztują,127 zł za 3000 kulek ?? Mówiłem ci wywal to dziadostwo, czym ty je będziesz mierzył, sufmiarką czy śrubą mikrometryczną ??

W sumie to masz rację dziś to kliknąłem w poniedziałek/wtorek dostanę i zobaczymy choć mnie te otwory które są na końcu lufy zastanawiają, bo lufa wewnętrzna jest w lufie zewnętrznej czyli te otwory pod warunkiem że lufa wewnętrzna nie wystaje z lufy zewnętrznej nic nie dają.

Witam, Czy ktoś używa luf firmy Balystik, wypatrzyłem takową lufę tu: http://airsoftarmory.pl/pl/p/Balystik-lufa-precyzyjana-AEG-DBS-6.03mm-369mm/1368 Drugą ciekawostką jest lufa firmy Hephaestus: http://airsoftarmory.pl/pl/p/Hephaestus-lufa-precyzyjna-ze-stali-nierdzewnej-6.03363-mm-/1131 Jestem ciekaw czy to przypadkiem nie jest lepsza alternatywa od promyka czy KM-Heada ??

Pisałem maila do gunfire to kazali mi odkręcić śrubkę dociskową w koszu silnika i tak zrobiłem, niby przestało mi szybko rozładowywać baterie ale pojawił mi się problem z tym że jak tlok stanie w tylnym położeniu to już umarł. Napisałem maila to Gunfire zobaczymy co mi jutro odpowiedzą HM wyczytałem że bateria Nanotech 7,4V ma 25-50C i prąd rozładowania 32A i dlatego replika ci śmiga, chyba Redoxy pójdą do wymiany bo te które ja posiadam to mają 20C i prąd rozładowania 28A.

Jak do tej pory używałem baterii 20C ale w replice CM039C i nie było nigdy z tym problemu. Tu chyba te baterie są za słabe bo jak tlok w stanie mi w tylnym położeniu to już za chiny silnik nie jest w stanie z tej pozycji naciągnąć tłoka.

U mnie magazynki od Cymy pasują, jedynie musiałem użyć pilnika i spiłować nieznacznie magazynek od czoła. Ale mam trochę inny problem na nadal walczę z bateriami, kupiłem nową baterie 7,4V 1400mAh i replika szczególnie po auto potrafi tak się zaciąć że można ch....... dostać, jak się tłok zatrzyma na tylnym położeniu to już go nie naciągnie i trzeba użyć baterii 11,1V wtedy replika śmiga aż miło i chyba na stałem zostanę przy bateriach 11,1V. Wy jakich batek używacie natomiast w swoich replikach??

Już to zrobiłem i było to samo, z Gunfire odpisali mi abym poluzował śrubkę pod silnikiem i sprawdził. Po powrocie do domu jeszcze dziś tak zrobię i sprawdzę, bo nie zalecają używania batek o prądzie 11,1 V a szkoda.

Przejściówek nie używam od razu odciąłem końcówkę mini i przylutowałem T, wiem że przy przejściówkach są straty :) bateria na 100% nie jest uszkodzona bo ją sprawdziłem, a akurat posiadam 104 w wersji 450 fps i chyba masz racje że Redox 7,4V, 1400 mAh może być do tej konfiguracji za słaby. Bo na 11,1V replika zamienia się w maszynę do szycia, tylko martwię się o zębatki.

Ok jedynie co mi przychodzi do głowy to jutro poluzuje silnik, być może jest za mocno dokręcony w koszu. A jak to nie ustąpi to odeślę na serwis i niech Gunfire się martwi :icon_neutral:

A silnik wymieniałeś czy masz stokowy High Torque ML 170 ??

HM przed chwilą napisałem maila do Gunfire zobaczymy co odpiszą mi jutro, wpadłem na pomysł że być może za mocno jest dokręcony silnik. Batkę przymocowałem do kolby za pomocą izolki :)

Jeśli chodzi o mnie to po co zmieniałeś komorę i co tą zmianą chciałeś osiągnąć ?? Następnie jakich batek używacie w swoich replikach, dziś byłem pierwszy raz na strzelance ze swoim EL-104 PMC-A, pod dekiel wsadziłem Redoxa 7,4V i 1400 MAH i baterii starczyło raptem na jednego midcapa, zdążyłem wystrzelić 140 kulek na auto krótkimi seriami. Dopiero po podłączeniu batki 11,1 V i 2200 MAH replika strzelała aż miło, ale mam wrażenie że zębatki mogą tego nie wytrzymać. Następnie jeśli już mogę dodać coś od siebie to zakup tej repliki był najlepszym wyborem jakiego dokonałem w ostatnim c

HM, w takim razie jak nie masz dostępu do fachowca to rozważ kupno gearboxa http://www.taiwangun.com/kompletny-gearbox-v-3-cm-3?from=listing&campaign-id=19 Jest w dobrej cenie i przy dobrym uszczelnieniu da ci 450 fpsów, dostaniesz gwarancje i finito, czas który poświęcisz jest więcej wart niż ten gearbox, nie mówiac o centralnym układzie nerwowym.

Ze swej strony polecał bym co odnieść replikę do jakiegoś kumatego serwisanta, naoglądanie tutoriali nic nie da bez fachowej wiedzy. jeśli już sam chcesz bardzo grzebać w tej replice to rozłóż gearbox i po kolei sprawdź czy sprężyna się chowa w tłoku tak że wystają tylko skrzydełka prowadnicy, czy tłok trzyma strzykawkę o ile nie jest to BoreUp, stan zębatek, na złożonym gearboxie czy da się przekręcić zębatkami i czy da się ruszyć tłokiem, moim zdaniem po analizie filmiku masz źle złożona kostkę stykowa. Sprawdż czy masz dobrze złożony selektor, bardzo często przy nieumiejętnym włożen