wallop

Nie chodzi tylko o wagę, w sumie to w ogóle nie chodzi o wagę. Wiadomo, pół szczęki zębów będzie lżejsze niż pełna. Chodzi tu o zastosowanie zębatek high torque w których zębatka tłokowa ma powiększony dolny talerz, a górny talerz środkowej jest zmniejszony tak jak na zdjęciu Dlatego żeby taka zębatka tłokowa swobodnie się kręciła używa się tłoków z połowicznymi zębami.

https://www.airsoftarmory.pl/pl/p/Retro-Arms-wzmocniony-tlok-14-stalowych-zebow/1091 Teraz jest niedostępny na stronie, ale spytaj się sklepu bo może jeszcze mają. Ewentualnie poszukaj w innych sklepach. Dobry tłok, od dłuższego czasu montuje tylko te tłoki, shs odszedł w zapomnienie. Nie warto shs'a brać, ponieważ shs czasem pada - loteria. Mi w sumie padł tylko raz, ale to z winy kijowej, wyciszonej głowicy tłoka alu JG. Jednak tak czy siak - dokładasz 20-30zł do RA, który jest lepiej wykonany i nawet patrząc na niego, macając go jest toporniejszy, sprawia wrażenie ultra wytrzymałego. Ma

To normalne, że wyciera się tylko połowa zębów bo zęby zębatki tłokowej, które zaczepiają się o tłok nie są tak szerokie jak zęby tłoka. Ja polecam tłok Retro Arms 14,5 metalowego zęba. Gotowe pod AOE, jedynie co to wkleić listwę.

Daj selektor na semi

Dokładnie tak jak niedźwiedź mówi. Zmiana komory to już ingerencja w bazę repliki - bazą jest szkielet, body i komora. Zmiana którejkolwiek z tych części wymaga dokładnego spasowania wielu innych części w tym przypadku wszystkiego z czym styka się komora tj. szkielet, body, gumka, dysza. Prowin jest wybredny, ale po dobrym spasowaniu jest bardzo dobrą komorą. Osobiście bardziej polecam komore Retro Arms. Tak czy siak, zaopatrz się w kilka jak nie kilkanaście różnych gumek i dysz albo oddaj na serwis. Jest też możliwość, że ta komora nijak będzie pasować.

Ja lufy czyszczę równeż benzyną ekstrakcyjną. Do tego papier toaletowy ukształtowany tak, by mocno "przepchał" lufę, taki papier nasączam benzyną. Potem przepycham, papierek wyrzucam i robię kolejny. Czyszczę tak długo aż po przepchaniu lufy papier będzie czysty, potem raz na sucho. Oczyszczam też okno lufy patyczkami do uszu. PS: Lufa w środku ma być czysta, świecić się jak psu jajca i być sucha!

Także jestem za EdGI. Jedyne co mnie boli to ta miedź... marzy mi się stalowe EdGI 5.98 <3 Mam 509mm PDI 6,01 i 500mm EdGI 5.98mm - różnica dla mnie spora. Tak jak na te 50-60m jest to bez różnicy bo i tu i tu trafiam 10/10 tak w przypadku strzelania na 80m+ jest już spora różnica. Do tego 5.98 dodaje fps'y ze względu na mniejszą średnicę, a co za tym idzie większe ciśnienie. Dźwięk wystrzału szczelnej repliki z lufką 5.98 także marzenie. Kulki imo są nawet ważniejsze niż lufa. Już w stock lufie jest kolosalna różnica pomiędzy np rocketsami, a g&g. A precka... Po montażu lufy precy

Hmmm... ja osobiście wolę chrono na akumulatory. UFC np ma wbudowany akumulator. Element 4x AAA. USB jest dobre, masz powerbank czy nawet telefon i jazda. Takie błędy to norma, serio. W moim Elemencie czasem pokaże 517 - raz na jakiś czas. Zawsze 517. Też nie wiem czemu. UFC akurat działa sprawnie. Wątpię też aby chrono było tak czułe, aby wykryć jakiś syf z lufy, a nawet jeśli to taki brus jest zbyt lekki żeby przeleciał centrycznie przez chrono - jak już to osiądzie gdzieś na ściankach. Polecam raz na jakiś czas przeczyścić chrono, lufę też :P

Na pewno wina chińskiego chrono. Kup od Radeckiego, jest najlepsze - bo polskie.

Tutaj tak na szybko znalazłem. Replikę odwracasz do góry nogami, dajesz mały kawałek papieru toaletowego czy czegoś lekkiego np piórko i strzelasz. Jak papierek zostanie zdmuchnięty - brak szczelności. Jeśli utrzyma się - jest szczelność. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na drgania repliki. Jeśli chodzi o szczelność - ja mam taki sposób, że zatykam lufę palcem i oddaję strzał na semi. Jeśli po odetkaniu lufy powietrze nie ulatnia się, oznacza to że ulotniło się wcześniej. Jeśli dopiero po odetkaniu ucieka przez lufę - szczelność jest. Dobrze jest po strzale potrzymać jeszcze trochę pa

Jest jeszcze Spectre BTC. Chimera też niby, ale mimo wszystko tylko połownicznie chowa się w gb. Jeśli chodzi o Titana, imo jest wzorowany na Spectre BTC.

Ja wszędzie używam natomiast luf edgi 5.98 :icon_smile: Chcesz PDI/EdGI - kupuj. Warto. Chcesz Promyka - kup, warto Chcesz Steelbulla - kupuj, warto Każda z tych luf jest warta uwagi, jakość rośnie wraz z ceną. Nie bój sie o zacinkę przy 5.98 :icon_smile: Na dobrych kulkach nic się nie dzieje. Dobór lufy pod fps'y też jest błędem. Ja nawet przy 370fps'ach mam edgi :P Dla mnie po prostu nie ma lufy, która da lepszy efekt. Kłócić się można jedynie o materiał.

Pasować będzie, ale czy się zgra z resztą... nie wiadomo. Dużo zależy od reszty części i montażu.

Na pewno ustami wytworzysz takie ciśnienie jakie daje sprężyna... Poza tym dysza nawet jak będzie dobrej długości może nadal się nie uszczelniać podczas strzału.

Typ repliki nie ma w sumie większego znaczenia. Pewnie pomyłka, ale dla jasności - chodzi o pojemność cylindra. Powinieneś wkładać najdłuższą lufę jaką się da, tak aby nie wystawała. Ewentualnie żeby nie robiła problemów z manewrowaniem dla tego do cqb używa się krótkich, a do lasu dłuższych. Zależy też oczywiście jaka to jest replika, szturm przeważnie 350-450mm (zaokrąglam), cqb 200-300mm, snajpa 500+. Nie ma reguły, co kto lubi i co kto uważa za słuszne. To aspekt indywidualny, jest jeszcze techniczny - dłuższa lufa = więcej fps i większy zasięg. Skupienie? IMO długość lufy te

A nie możesz tego sam zmierzyć? Tak będzie po prostu najlepiej. Zmierz aktualną lufę, zobacz gdzie w lufie zewnętrznej się kończy. Zmierz odległość od tego punktu do końca tłumika, zsumuj z aktualną długością lufy wewnętrznej i wsio.

Gdyby dysza siedziała sztywno to z każdym kolejnym strzałem nie zwiększałyby Ci się fps'y. To raz. Dysza może być zbyt krótka, może być zbyt długa. Jak sprawdzasz oś?

Dla mnie brak osi, dysza nie siedzi sztywno na głowicy i gumka nie zgrywa się z dyszą. Standard. Nie chce mi się tłumaczyć co i jak, było wałkowane wiele razy co należy zrobić.

Rozumiem, że temat będzie dotyczyć ogólnie mosfet'ów, procesorów v2, ktore wkłada się w miejsce kostki stykowej. Okej, więc tak... Miałem jefftrona v2, ascu, retro arms i titana Jefftron v2 - miałem 3 sztuki, wszystkie spalone na... przeciętnej konfiguracji SP90, SP130, zęby SHS 16:1, neodym cymoski i lipo 11 Pierwsza sztuka spaliła się zaraz po oddaniu pierwszego strzału. O złych lutach mi tu nawet nie wspominajcie bo kupiłem wersję z okablowaniem (kable akurat całkiem spoko, ale mogłyby być grubsze) Odesłałem replikę do GF, wymienili na nowy egzemplarz. Replika do mnie wróciła, p

Wiem, że mówił o cenie Titana, ja również :icon_smile: Dlatego poprawiłem, ze titan nie kosztuje 600-800zł.

600-800zł + programator? Za to, to ja mam dwa Titany :icon_smile: Pełeny, kompletny zestaw Titana v2 to koszt 550-600zł. Niedawno był w promocji na GF za jakoś 430zł, ale jest już niedostępny (ciekawe czemu :icon_rolleyes: ). Sam moduł można dorwać za 400-450zł. IMO żaden Perun czy BluFET nie tworzy konkurencji dla Titana. W Titanie jedyne czego mi brakuje to lepszych kabli i modułu bluetooth zamiast pieprzenia się w kabelki, usb-linki i karty programowania. PS: Jak coś, mam Titany w dobrej cenie, pw

Chronowałeś replikę?

To nie ma znaczenia.

Po prostu oddaj na serwis jak nie masz do tego głowy. Jakby to była emka, chętnie bym wziął pod młotek.

Sprawdzałeś na wysuniętej dyszy?