slawek96

Ja bym włożył: Silnik - Ultimate Boost 30k Lufa - Lambda One/Da Vinci Mosfet - Perun Optical Zębatki - SHS Czarne 16:1 Jeśli masz budżet to ja był włożył komorę Maxx Model i gumkę Maple Leaf Macaron i dystanser Omega

Jesli ma byc dobrze to tylko Retro Arms, na inne szkielety nawet nie patrz.

Z jakiego sklepu zamawiałeś?

Polimerowa czarna dysza z Ultimate idealnie siedzi na niebieskiej aluminiowej głowicy cylindra od Ultiimate. Luzów nie ma mimo pojedynczego oringa.

Ktoś brał ostatnio w tym sklepie? Zrobiłem i oplaciłem zamówienie i na razie brak odzewu. Sklep nadal działa?

U mnie jest dwuczęściowa, ale lufa wewnętrzna jest długa i wystaje dość dużo po odkręceniu przedłużki.

Pasował będzie, bo Army to kopia 1:1 Tokyo Marui, jeśli chodzi o ilość strzałów to pojemność gazu jest taka sama, więc więcej nie będzie. Ilość strzałów zależy od szczelności samej repliki, a dokładnie cylindra, w Army szału nie ma. Na pewno magazynek Tokyo Marui będzie bardziej bezawaryjny, zawory bardzo rzadko przeciekają.

Spotkał ktoś M4 WE z fabryczną dyszą w kolorze żółtego plastiku, coś ala kolor części gearboxa tańszych replik elektrycznych? Mam jedną M4 i dysza jest czarna, a ostatnio widziałem M4 z żółtą dyszą i nie wiem czy to nie jest jakaś kopia WE.

Bez przeglądu to na M120 może dość szybko paść, bo Specny ze szczelnością nie grzeszą. Jeśli ktoś to poprawnie poskłada to szkielet i na M140-150 dość długo pociągnie (mówimy tu o prawdziwych oznaczeniami sprężyn, nie np. zaniżonych Guarderach).

Ja bym kupił coś takiego: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7599177796 A za resztę pieniędzy oddał replikę do serwisanta na wymianę kabli i montaż mosfetu. Styki na lipo bez mosfetu polecą dość szybko, a nie da się kupić nowych.

Jeśli nie masz doświadczenia w składaniu replik to oddaj ją do sprawdzonego serwisanta. Specna w środku jest dość słaba i dość dużo jest do wymiany. Jeśli nie planujesz tuningu moczowego to stock części chwilę pociągną, ale trzeba wszystko poprawnie poskładać, bo w stocku jest bardzo słabo. Jeśli max budżet to 250-300 zł to ja bym wymienił: - lufa Madbull - około 170 zł - gumka HU - 30-50 zł - dysza - 30 zł - koszt serwisu z kablami i prostym mosfetem 100-150 zł Trochę przekroczysz budżet, ale jak ktoś ogarnięty to poskłada to długo posłuży. Bardzo ważne jest wyosiowan

Jak chcesz to zrobić porządnie to z lufą i gumką licz na wydanie około 450-500zł wraz z kosztami serwisu.

Trzeba otworzyc i wymienić sprężynę spustu.

150-200 zł to trochę za mało, ledwo na lufę (najtańsza warta uwagi to Madbull Steelbull - około 170 zł) i gumkę starczy.

Peknięta sprężyna spustu, bez baterii i na auto spust jest odbijany przez sprężynkę kostki stykowej.

Guarder SP130 daje najczęściej okolice 470-490 fps, oraz nie mieści się na podwójnym łożyskowaniu.

Niestety nowe wypusty Guardera SP120 nie dają już magicznych 450+ fps, ostatnio wkladalem ich trochę i wynik zawsze był w okolicach 420-430 fps. Jeśli chcesz okolice 450 fps to polecam G&G M140.

Zostaw 300 mm, Ja bym nie przedłużał niepotrzebnie repliki, zysk na zasięgu i skupieniu jest znikomy przy dłuższej lufie w AEG. Ważniejsza jest jakość lufy. Ja na lufie Prometheus 285 mm , cylinder typ 2 Modify, dołożony zderzak, który jeszcze zmniejsza pojemność, na sprężynie Modify S130+ mam 495 fps.

Idealna szczelność oznacza, że w układzie cylindra jest wszysko szczelne (tłok z głowicą, głowica cylindra, dysza). Nie da się wcisnąć tłoka po zamykaniu wylotu z wysuniętej do przodu dyszy, tak zwana strzykawka. Dodatkowo jest odpowiednio dobrana gumka HU do dyszy, bo największe straty fps są w tym miejscu. Ogólnie większość stockowych replik ma słabą szczelność, i bez poprawek nie da się osiągnąć podanych fps dla danej sprężyny.

Przy idealnej szczelności: G&G M140 - okolice 450-460 fps Rocket M140 - okolice 455-465 fps

PDI do szturmu CQB to przerost formy nad treścią. W zupełności wystarczy Madbull Steel Bull,,ewentualnie Laylax Prometheus (tylko tutaj trzeba uważać, bo na polskim rynku pojawiają się lufy słabszej jakości bez polerki), zaoszczędzone pieniądze lepiej przeznaczyć na inne części.

Jeśli chcesz to zapraszam na PW, aktualnie mam coś na serwisie, ale idzie wszystko na bieżąco.

S130+ daje na lufie 300mm w idealnie szczelnym układzie okolice 470 fps.

Chyba wszystko zależy od partii i sklepu, Avalon dostarczony przez klienta jest w dedykowanej walizce, rzeczywiście lufa nie ma oznaczeń, ale jakościowo wygląda lepiej od mosiężnego stocka Krytac. Dwustronny selektor z VFC to porażka, konstrukcja taka sama jak w M4 z E&L, strasznie lata, w Krytacu jest to dużo lepiej przemyślane, zmieniono średnicę kół zębatych selektora, brak luzów. Jesli chodzi o glowice tolka to w VFC siedzi aluliniowa o idealnej szczelności, w Krytacu jest polimerowa, ale skręcana śrubą od przodu, ja osobiscie nie ufam tej konstrukcji, ponieważ lubi miec nieszczelnosci

Uważaj z SP130 Guardera, ona nie mieści się przy podwójnym łożyskowaniu. W VFC Avalon masz łożyskowaną prowadnice sprężyny, a w tloku jest wkładka ślizgowa o grubości łożyska. Przy tej sprezynie polecą zęby albo tłok. Lepiej kup S130+ od Modify, da te same fps a nie bedzie problemu. Wracając do tematu, właśnie mam na serwisie VFC Avalon i Krytaca, jeśli miałbym wybierać to bym brał VFC, lepsza lufa, gumka HU, reszta jest podobnie, w obu dobre zębatki, silnik, wbudowany mosfet, rotacyjne komory HU. W Krytacu nieuszczelniona dysza, slaba głowica tłoka i standardowy tłok. W VFC profilaktycznie do