slawek96

Ja bym brał bezpośrednio od Gate, mają swój sklep. Przed zakupem zadzwoń do nich, myślę że da się jakiś rabat wynegocjować. Sam używam Titana w moim G&P i jestem mega zadowolony, a i jest już aplikacja na telefon, trzeba użyć kabla i USB-linka, ale obsługuje się ją bardzo wygodnie.

Ja bym z oringami w dwudzielnej komorze KWA uważał. Ogólnie oringi stosuję w każdej replice jaką robię, ale w KWA dociśnięcie komory oringami skutkowało nie podawanie kulek.

Seria Core jest bardzo słaba wewnętrznie, a dodatkowo ma polimerowe body zamiast metalowego. Moim zdaniem nie jest warta tej ceny. Jeśli już Specna to seria SA-B... lub SA-A... .

Ja mając taki budżet na start pokusiłbym się na Systeme PTW. Wymienne cylindry tworzą z niej replikę zarówno do CQB, jak i do lasu.

Moim zdaniem mosfety z Jefftron są dość słabe i często padają. Inna sprawa, że w CM028 nie odczujesz różnicy po montażu takiego układu. Nie licz, że ROF skoczy do góry, jedynie styki pożyją dłużej.

Najczęściej takie oznaczenia to wypalanka laserowa, więc tylko pomalowanie całego frontu załatwi sprawę.

Szukaj serwisanta(nie sklep) w swojej okolicy(najlepiej popytaj w środowisku) lub slij do kogoś dalej.

Żeby w taką replika pochodziła chwilę na 11,1 trzeba dość dużo wymienić. Moim zdaniem lepiej kupić 7,4 i nie inwestować w plastikową replikę. Jeśli koniecznie chcesz coś wymieniać to tłok z pełną szczęką, i doszczelnienie układu. Trzeba też poprawnie spodkładkować zębatki, bo szybko pogubią zęby.

Do stockowej repliki kup 7,4, przy 11,1 bardzo szybko zajedziesz gearbox.

Ja bym zmienił oring tłoka na nowy. W sklepach z uszczelkami to koszt około 30-40 groszy. Idealną szczelność do układów bez BU daje oring 18,75x2,6 mm. Kiedyś kupiłem kilkadziesiąt sztuk i do każdej repliki, która robię daję taki.

Napjprostrzy mosfet to dodatkowy koszt około 5 zł(tranzystor SMD LR8743 około 4 zł i dwa rezystory 100 Ohm i 30 kOhm), więc raczej warto.

Wiertło ma cos około 3,5 mm, później idzie nietypowy gwintownik, po którym wkręca się nierdzewną hartowaną sprężynkę. Kiedyś zrobiłem test takiego naprawionego gwintu i jest nie do ruszenia, zerwała się srubka, którą wkręcałem.

Ja bym próbował takim zestawem naprawić gwint: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5095435816 Jest wystarczająco dużo materiału by wkręcić sprężynkę. Już wiele naprawiłem zerwanych gwintów takim zestawem. Napisz mi wiadomość na PW, mogę podjąć się naprawy, mam taki zestaw, po naprawie gwint jest niezniszczalny.

Kable Element to badziewie, kup niskooporowe w sklepie modelarskim 17AWG lub 18AWG na metry. Wystarczy po około 60 cm czarnego i tyle samo czerwonego. Gumka zielona G&G(nie Element) jest ok.

Jak zmieniałem silnik w moim G&P też mialem dylemat co wybrać. W tematach o silnikach Element porównywano do Systemy Energy, moim zdaniem jeden z najmocniejszych silników na rynku. Miałem wcześniej silnik G&P M120 i M140 i szału nie było, dość głośne, magnesy niezbyt mocne, jedyne co na plus to na 7,4 trochę szybsze od Elementa(SP120 M120/M140 17 s/s, Element 15 s/s). Teraz u mnie Element na 11,1 ma 23 s/s. A i w G&P zębatka jest bardzo słaba i poleciała u mnie bardzo szybko.

Element HT, mam i polecam.

Nie zgodzę się w kwestii G&P, moja sztuka ma już kilka lat i jest ze "starej" produkcji z biciami Colta. Spasowanie i osiowość idealne. Moim zdaniem aktualne wypusy nadal trzymają bardzo wysoki poziom. Miałem kilka sztuk na serwisie i nadal mogę polecić repliki tej firmy, szkoda tylko że nie mają licencjonowanych oznaczeń jak stare wersje.

Ja pół roku temu do swojego G&P z biciami Colt kupiłem front Madbull MK18 i też miało wszystko pasować. Bez pomocy tokarza się nie obeszło, nakrętka mocująca front nie pasowała na upper od G&P i musiałem przerabiać na tokarce z oryginalnej delty G&P. Z tego co wiem to do G&P nie pasuje nic innych firm.

Nuprol ciężko dostać, ale na G.... dostępne są 1450 11,1 30 1+1+1 Electro River. W moim G&P miesci się cała w prowadnicy kolby.

Ja jak kupowałem swoje G&P kilka lat temu to miałem wytłoczkę z gąbki idealnie docietą do repliki.

Trochę mało fps, jak na SP120 Guardera, u mnie w M4 G&P dmucha na takiej sprężynie 435-438 fps i to na lufie 285 mm. Ja bym najpierw poszukał przedmuchów i dobrze ją uszczelnił.

Może ten artykuł pomoże: http://wmasg.pl/pl/articles/show/691357

Zdjęcie nie działa.

To nie jest dział do wystawiania ofert sprzedaży, od tego jest komis.

Widocznie mało widziałem, ja od samego początku mojej przygody z bateriami LiPo używam Redoxa Alpha V2 i nigdy nie miałem problemów z puchnięciem lub przeładowaniem baterii. Wracając do tematu ładowanie takiej baterii zwykłą ładowarką do NiMh nie daje nam kontroli nad procesem ładowania i może doprowadzić do zniszczenia pakietu, a nawet pożaru.