I3ongo

Dodam taki mały hint, który wyrobiłem sobie po wielu strzelankach. Strzelając (szczególnie poniżej 15 stopni C) gazy mocno plują z dyszy i na gumce HU osadza się silikon zmieszany z brudem. W razie znacznego osłabienia zasięgu podczas strzelanki polecam przetrzeć gumkę HU bagietką do uszu - prosty manewr a daje duże efekty. Zawsze podejrzewałem ciśnienie gazu i schładzanie magów o mocne spadki zasięgu, a jak widać przyczyna jest dość prozaiczna. Czyszcze też zawsze replikę po strzelaniu, ale o czyszczeniu podczas dotychczas nie myślałem.

A miały te strzały jakąś wydajność? Z mojego doświadczenia nigdy nie miałem problemu z syfonami itd nawet w okolicach 0 stopni, tylko co mi z takiego strzelania jak kulki leciały na 10m. Jak to jest z twojej perspektywy?

Ja mogę polecić Falcona: http://www.specshop.pl/product_info.php?products_id=9188 Mam też A+ reaps ale jak dla mnie ta gumka jest z kamienia, zaczynała kręcić dopiero przy 25-30 stopniach celsjusza i to na FPS rzędu 480. Poniżej tylko mnie wpieniała, bo nie dało się jej sensownie "uruchomić" nawet przy maksymalnym wkręceniu śruby HU. Może gdybym strzelał na kulkach 0.4 byłoby lepiej, ale nie testowałem.

Czytajcie ten temat, a nie ostatnią stronę...wszystko już było dawno klepane. Trzeba zmodyfikować dyszę wewnątrz, ja dojechałem do 490 fps. I nie zgadzam się, że nie ma różnicy w długości luf, bo to samo nastawienie daje 490 na 509mm jak i 400 na 260mm. A ciężkie kulki nie dodają FPS, tylko energię i fakt, im cięższa kulka tym więcej gazu z wystrzału wykorzystasz także nie polecam strzelać 0.2 - 0.25. Polecam strzelić i sprawdzić fps na kulkach 0.4 i na 0.2 - po przeliczeniu energii z 0.4 wynika, że ma więcej FPS na 0.2 niż przy faktycznym teście na 0.2. Nie chcę też wyjść na pesymistę

Gumkę hop up zmień na pewno i dobrze zrobisz jak wymienisz lufę.

Ja mam MK18 madbulla i niestety pierścień się nie dokręca, jest inny gwint. Nie wiem jak z chińskimi kopiami MK18.

Personalnie bierzesz wypowiedź i emocjonujesz się, zamiast w spokoju przeczytać ze zrozumieniem. Zupełnie niepotrzebnie, tak jak użycie caps locka. Doskonale zrozumiałem twoje bolączki bo wiem o co Ci chodzi, przeczytaj jeszcze raz mój post dokładnie: - "padł selektor ognia...proszę Cię...część odpowiedzialna za to(...)" - napisałem, że część odpowiedzialna za selektor ognia uszkodziła się i wiem która to część, bo rozkładałem tego gnata i wymieniłem ją. Tak jak wspomniałem, to część 54 lub 66 zależnie co padło, jedna za 30 a druga za 15zł. - wiem dokładnie, o jaki element Ci chodz

Twoje podsumowanie niestety ale nie mówi prawdy w żadnym stopniu. Napisałeś że trzeba wpakować sporo czasu, nerwów i $ co absolutnie nie jest prawdą. W swoim poście opisałeś w 15 linijkach jak robiłeś wszystkie możliwe błędy z WE... - wymieniałeś całego triggerboxa kiedy padł selektor ognia...proszę Cię...część odpowiedzialna za to kosztuje 25 zł. - "rozwaliło się suwadło" - bolt catch to rozwalone suwadło? Błagam Cię, bez takich tekstów...suwadło działa bezbłędnie, najwyżej w niektórych sytuacjach nie zablokuje się po ostatnim strzale. - cała ta rzewna historyjka z RAtechami? Każdy, kto

Rączka pęka przy samym końcu (rozwidleniu "T"). Może nie pęka jeżeli człowiek przy powrocie suwadła bardzo dba o to, żeby nie uderzyła, nie wiem. Ja dbałem w przyjmijmy 60% przypadków i szybko padła (Rainier Arms Raptor, który teraz tam leży jest fantastyczny *_* polecam jakby co). A propos A+ sprawdź po złożeniu komory z lufą czy dobrze wystaje "ząbek", jeżeli nie jest idealnie na górze, zawsze będzie Ci kręciło na bok. Z HU jak dla mnie to zawsze największa praca w gaziaku...Po każdej zmianie lufy muszę ustawiać od nowa, a rzadko jestem w stanie wyczuć, czy jest niedokręcony czy przekręc

Polecam te, które nie są wadliwe, to chyba jasne :D Mam dwie dobre lufy AG i spisują się świetnie. A czy trafisz na dobrą? Nie mam pojęcia.

Naczytałem się, że RaT dysza alu potrafi kiepsko pasować do stockowego suwadła. Co do lufy ja bym RaT nie ufał, ja kupiłem Angry guna. Trafiłem na początku na felerną, ale kiedy już przyszła poprawna okazała się być bardzo dobrą. Może trochę mocno zniechęcam do RaT, ale po prostu irytuje mnie ta firma. Bolt catch dobry dopiero po poprawkach, bolt catch levery do magazynka też trzeba było piłować sporo, komory HU stalowej do dzisiaj nie jestem w stanie dopasować, a w zestawie nawet łaskawie śrubki łączącej połowy nie uświadczysz. Gdyby RaT flaki były za 10-15$ może bym nie marudził, ale płaci s

Sam stalowy zespół spustu jest ok w stockowym WE. Najwyżej trochę wyrobi bolta, bo stalowe spusty nie mają bardzo pomocnej rolki, która jest w stockowy. Jeżeli dodasz stalowe suwadło, rozwali dyszę. Jeżeli dodasz stal. suwadło i dyszę z aluminium, BCG zacznie walić w komorę hop up jak kowal młotem. Możesz poszukać zdjęć stockowej komory "okutej" stalowym BCG i aluminiowym nozzlem. W skrócie wyglądają jak naleśniki, całe zmiażdżone i nierówne. Nie porównuj alu ze stocka WE do alu z nozzle RaT, bo to dwa światy (chociaż RaT też wcale kozackiego nie sprzedaje). A jeżeli już masz zespół sp

Po pierwsze "póki" "dwóch" ...... A po drugie jak chcesz stalowe to ładuj, ale będziesz musiał wtedy kupić suwadło, bolt catch, hop up, aluminiową dyszę, zespół spustowy a na koniec korpus CNC. W innym przypadku będziesz tylko psioczył, że właśnie coś roztrzaskałeś.

Da się regulować NPASa bez rozkładania BCG. Włóż przez wlot gazu mały imbus/ śrubokręt/ cokolwiek co będzie w stanie powstrzymać ruch obrotowy NPASa...Blokując go bez kłopotu możesz zacząć wtedy rozkręcać NPAS. BTW sam dociąłem zęby w dyszy do końca, dorobiłem nowe wloty powietrza i na lufie 250mm 410 FPS na zwykłym greengasie, groza. Wychodzi w takim razie ok 450 na abbey brut sniperze, a z lufą 509mm okolice 500 fps. Dużo, ale wreszcie po coś jest ta regulacja a nie bawienie się regulowaniem między 100 a 380 fps.

Lufy angryguna mają ogólnie jakieś niezbyt wysokie standardy wypuszczania z produkcji. Ja jakiś czas temu dostałem 350mm 6.03 taką, że kulki G&G 0.30 bez przepychania wyciorem nie były w stanie przejść przez nią.

Prosta sprawa...NPAS nie jest "drop-in" kitem do każdego WE. Gdybyś poświęcił czas na przyglądanie się dlaczego tak jest, zauważyłbyś, że NPAS ma dużo grubszą podstawę -> siedzi "wyżej" w dyszy -> mniej gazu się do niego dostaje przed przekierowaniem go do tyłu. Żeby powiększyć FPS przy NPASie, musisz otworzyć dyszę (nozzle) plastikową i po rozłożeniu na dwie części ściąć/ spiłować większość "zębów", o które się opiera NPAS. Możesz też spiłować całe i sam zrobić nacięcia, które będą wpuszczały gaz. Ja spiłowałem część i na abbey brut sniper gazie mam przy maksymalnie skręconym 440-450 fp

I z biedo-HDRem

Ludzie, czy wy pierwszy raz zamawiacie z HK? Dajcie człowiekowi spokój na tydzień, przecież nie poleci po to sam. Cierpliwość jest cnotą.

Cześć, Spotkałem się z nieciekawym problemem. W całkiem nowym M4 odkręcałem/przykręcałem zależnie od potrzeb przedłużkę z lufy 10,5" z gwintem CW na 14,5" z gwintem CCW . Pewnego razu jednak, przykręciłem przedłużkę, która po kilku dniach za chińskiego boga nie chce zejść. próbowałem ręką, przez szmatę, kombinerkami przez szmatę (co skutecznie zerwało farbę z przedłużki w miejscu chwytu), wrzucałem lufę na 10 minut do zamrażarki, ogrzewałem spojenie nad świeczką...i nic, nawet nie drgnie. Nie ma mowy o korozji, bo gnat nawet na jednej strzelance jeszcze nie był. Jest jakaś opcja oprócz kup

BTW chwilka szukania i proszę: http://www.ugw.name/?page_id=390

Też w przypadku sordinów i ich lemo 6 pin dostępne są przejściówki na ebay'u, w przeciwieństwie do lemo 5. Także przynajmniej o tyle łatwiej. No i też wiadomo - dla chcącego nic trudnego, trzeba poświęcić po prostu czas albo wyłożyć na przejściówkę/ PTT od TCI.

Nie, to jeszcze czeka na elektryka... Póki co działają na konfiguracji pin 3 i 5 - słuchawki, pin 1 - mikrofon, przy czym to lemo 5, a nie 6. A do lemo 6 przecież jasny schemat jest tu: http://board.gearsoc.com/viewtopic.php?f=13&t=9140

Ja mam poprawnie przelutowane lemo a nie znam magii voodoo.

A ja mam pytanie, czy ktoś może zna schemat wtyku LEMO 5 pin, który wychodzi z Comtaców XP? W necie znalazłem dla bowmana i wyglądał tak: 1 - MIC+, 2 - GND, 3 - GND, 4 - SPK +, 5 - ???, gdzie 1 to górny pin. Problem w tym, że po podłączeniu radio w ogóle nie reaguje na przycisk PTT, a słuchawki odbierają bardzo cicho, na maksymalnej głośności radia dopiero słychać cicho głos.

Na razie się wstrzymuję, bo zauważyłem, że ten efekt występuję głównie w blokach mieszkalnych. Po wyjściu na zewnątrz a nawet na parter buczenie zupełnie ustępuje. Najwyraźniej sąsiedzi mają jakieś ruskie generatory pola elektromagnetycznego, które zbiera antena lewej słuchawki (kabel do radia)...