Kocur666

Mam taki V3. Wytrzymuje 35 rps na 450 fpsach. Swietnie sie podkladkuja bo duzo miejsca na podkladki (w niektorych chinolach to jest problem). Do tej pory przemielil jakies 60 k kulek i zero sladow pekania (no ale to v3 wiec troche wytrzymalszy niz v2).

Zalerzy przy jakiej batce (liczy sie rof). Ogolnie powinno wytrzymac jakis czas. Jakby co sie rozjada i bedzie glosniejsza replika. Kiedys wywalilem przy batce 9.6 V 4000 mAh jakies 80 k kulek w G36 (360 fps) na plasticznych lozyskach zanim sie zjechaly. Wogole to przeciez aug w stocku ma m110 i plastiki (przynajmniej te stare augi).

380 to przy doszczelnionej dyszy, idealnej szczelnosci na tloku, styku-dysza - gumka hopa, oraz przy teflon fixie na komorze hopa. Stockowe bebechy nie dadza 380.

Obejrzyj sobie filmik jak wyglada praca gearboxa to moze dojdziesz do tego - ale wysuniecie dyszy nie jest idealnym sposobem na sprawdzenie czy tlok jest zwolniony.

Te od asg sa srebrne - znaczy gorsze ;) Ogolnie pozlacane lepszejsze ;)

Na auto ... na wyczucie - mozna zwolnic sprezyne. Wyciagasz gearbox i patrzysz jak sie ukladaja zeby zebatki tlokowej. Podpowiedz - widac je pod spustem. Musza byc na dole wtedy tlok nie jest naciagniety. Jezeli masz jeszcze stockowy cylinder z dziura - to wtedy widac gdzie jest tlok.

Pierwszy - aug robiony na snajperke, Drugi - wersja Commando z kolimatorem doctera i szelkami do noszenia na plecach. Oczywiscie stopki kolby juz dawno zgubione ....

Miekki start trwa 0.1 sc lub podobnie. Mosfet za to skraca czas reakcji silnika wiec nie bedzie duzej roznicy w reakcji. Dodatkowo istotne jest przelozenie zebatek na reakcje na spust - 13:1 sa najszybsze. Soft start jest swietny przy szybkich tuningach - i tak ma sie reakcje na spust na poziomie 28 milisekund (1 sc na 35) wiec powiekszenie tego czasu do 50 milisekund to i tak zadna roznica. ps. Wedlug moich testow dodanie mosfeta zwieksza rofa o jakies 2-4 rpsy. Mi dalo wzrost z 22 na 26 rps. Lozyska kulkowe 8 mm daly 1 rps wczesniej.

Ale wlasnie nie chce pchac na imageshacka bo po pierwsze wolne toto strasznie, po drugie szybciej i sprawniej idzie mi z wlasnego ftpa linkowac. A po trzecie - nikt nie usunie mi zdjec po jakims tam czasie.

Jezeli masz cichy gearbox - to dobry tlumik daje duzo. Ale naprawde - 10-20 cm styka - wiecej to przerost formy nad trescia. Wogole tlumik przy springu daje masakrycznie duzo zwlaszcza cichym. W shotgunie z tlumikiem - przeciwnik nie slyszy strzalu tak z 30 m. Wogole. Sprawdzone wielokrotnie. W elektrykach gorzej - ale taki na 300 fps mozesz baaardzo wyciszych (zwlaszcza jak masz dobre ciche podkladkowanie i zebatki, plus jakas mate, wyciszenia w body).

Byly przeciez malutkie - 800 max bo zmniejszalem. Przeciez to nie czas kiedy kazdy z modemu ssie tylko te 1-2 Mb conajmniej ma. Kazde zajmowalo mniej niz 100 kb bo kompresowalem mocno. A niestety z szybkiego wlasnego hostingu nie ma mozliwosci robic malych miniaturek z odnosnikiem do duzych zdjec. Tak na przyszlosc - jaka rozdzielczosc to jest dosc male zeby wklejac bezposrednio ? Bo naprawde nie chce mi sie pisac tego wszystkiego jeszcze dwa razy.

Foka - nie czytam swoich starych postow wiec nie zauwazylem - sorki. Pozatym nie wiem jak w tym forum robi sie miniatury - jakbys mogl zarzucic na pw linka z instrukcja bylbym wdzieczny. Koszyk - tak nosze glocka i mp7 dodatkowo jak potrzeba. Lubie miec replike na kazda odleglosc (snajpa, las, budynek, z przylozenia przez okno).

[Widzę, że jedno ostrzeżenie nie wystarczyło, może to dotrze.]

Od dluzszego czasu kombinowalem jak zamocowac replike na plecach tak zeby wygodnie sie ja nosilo (wiadomo musi jeszcze byc mocowanie glownej) jak i potem szybko zdejmowalo i strzelalo. Pierwsza wersja byla testowana na fn2000 - idealna bo plaska replika, do tego bullpop wiec krotka - ale mocowanie bylo ciezkie (jeden punkt z tylu do mocowania). Z uwagi ze to tania JLS - druga wersja byla mocowana na sztywno przy 2 tylnych srubach (powstaly mega wygodne szelki - mialy jednak jedna wade - zeby dobrze byly ustawione na plecach - musialy miec dosc krotkie ramiona, potem po odpieciu - trzeb

A jak juz bedziesz zamawial wez wiecej ;) Napewno w dobrej cenie opchniesz na komisie hehe ;)

Tylko z assiahobby dasz rade. Ja mam stamtad dwa takie fronty - i dzieki temu jeden aug ma lufe hbar, a drugi jest w wersji commando.

Na bank zle spodkladkowales. Pelna bateria ma dosc wydajnosci pradowej zeby pociagnac te kilka strzalow. Zebatki musza sie krecic luzno - pewnie zlozyles nie taka ilosc podkladek jak trzeba.

Replika TM strzela z napietej sprezyny, ale ze jest to snajperka to nie ma auto (a orginalne magi maja niewielka ilosc pojemnosci bo to low capy). Kondensatory sobie daruj - sprawdzalem i daja doslownie nic ... Musialbys miec szafe kondensatorow zeby dalo to jakis efekt. Wlasciwie nie da sie zrobic repliki z genialna reakcja na spust i do tego wolny rof. Ale zeby bylo ok biezesz = bardzo silny silnik - np Elementa ultra torque (zeby od razu mial pelna szybkosc, a nie jak silniki speedowe sie rozkrecal). Do tego Mosfet, i co najwazniejsze - lipol ale o duzej wydajnosc © oraz pojemn

Jak sam nie wiesz czy mozesz ... to nie mozesz. Wydasz 10 razy wiecej niz kupujac markowe czesci. To ze masz za darmo nie znaczy ze wyjdzie to darmo... Precki robi sie innym sposobem niz toczenie. To samo tyczy sie cylindrow do aegow. Moze cos do springow udaloby sie ale i tak koszt prob wyniesie cie wiecej niz kupno (materialy).

Bierz elementa. Revolution guardera sa (tu duze litery zamierzone) MEGA DO DUPY. Szczotki scieraja sie po paru strzelanach, szybki silnik jest slaby jak nie wiem co ... Neodymowe magnesy slabiutkie. Te durable to sa tak jakby stocki - ma byc wytrzymale (niby) wiec po co wymieniac stock na stock ? Element z drugiej strony to potwor. Wymaga mocnej batki i wtedy pokazuje pazury. Duzy rof, ogromne torque. Najlepiej zasilac lipolem. 11.1 mu nie straszne. Na airsoft mechanics zasilali repliki 18 V lipolem i nie spalili go. Przy 14 V lipolu mozna normalnie strzelac i wywalic tysiace kulek.

Sprawdz na stronie sklepu w ktorym kupowales. Powinno byc jakie lozyska sa. Moga byc od 6 do 8 mm. Ale jezeli masz metalowe - to wymieniac je na inne jest bez sensu. Podkladkowanie musialby ci zrobic ktos kto na tym sie zna. To jest zabawa ktora szlifuje sie latami i jak pierwszy raz zrobisz - to nie zrobisz idealnie.

Naprawde zupelnie nie potrafisz czytac ? Tutaj na forum masz duzo informacji wystarczy poszukac ... Luneta jest do precyzyjnego strzelania - ale wolnego. Do tego w przypadku jak masz slaby wzrok umozliwia wypatrywanie celow dosc daleko (gdzie normalnie jzu ci sie rozmywa). Kolimator sluzy do celowania dynamicznego ale mniej precyzyjnego. Nie powieksza, nie musisz zamykac drugiego oka. Lunety nie kupuj z powiekszeniem wiekszym niz 6. Tansze sa ze stalym - x4 lub x6 Drozsze z ustawianym 3-9. Tak naprawde powiekszenie x3 w zupelnosci do asg wystarczy. Lunety sensowne masz na www.ta

Kazdy tlok pasujacy do gearboxa v2/v3. Wymienic mozesz doslownie wszystko ...

Wrożki piętro wyżej....

To ciezko bedzie. Bo pewnie gdzie naladowac lipola nie bedziesz mial. A batka nimh ktora naciagnie sensownie przy stockowym silniku m120 kosztuje wiecej niz 150 zl. Wiec: 1. Lozyska slizgowe metalowe 6 mm - 30 zl 2. Sprezyna m110 - okolo 30 zl (elementa) 3. Uszczelniona dysza do auga - 30 zl Teraz przydalby sei lepszy silnik z magnesami neodymowymi. Moze jakas uzywka z komisu ? Short musi byc nie long. Za 50 zl da sie kupic i jakos sie miescisz. Prowadnica sprezyny potrzebna jest tylko dla nieuwaznych - bo wkladajac mocnego springa mozesz popsuc stockowa. Lozyska niby plastic