Spond

A ja jestem posiadaczem takiej jak tu: http://www.asg.com.pl/M15A4_CQB_wersja_wzmocniona_Classic_Army,p,3408.php Ogólnie bardzo fajna replika, do chinoli nie ma co porównywać (mówię z doświadczenia). Dobre spasowanie zarówno body jak i gearboxa. Żadnych luzów, jedyny problem to mocowanie zawieszenia z przodu, po prostu za słabe i u mnie się urwało. Ogólnie repliki godne polecenia. A co pasuje wymienić, to zależy co chcesz zrobić. Ja wymieniłem silnik i zębatki (13:1 SHS), co daje rof na poziomie 28bb/s. Przy li-po 7,4, na 11,1 jest ostro 43bb/s. To wszystko na M100, które daje okoł

Będzie ok. Ja na silniku UT Elementa, zębach shs 13:1, li-po 7,4V i sprężynie M100 mam 28rps. Przy 11,1V było coś koło 42rps i żadnego problemu z zostawaniem tłoka zbyt długo z tyłu. Polecam filmik:

9,6 frejerfoxa, do sprężyny M150 to raczej kiepski pomysł, replika będzie się męczyć, a reakcja na spust będzie kiepska. Bierz 11,1V i będziesz zadowolony.

Tak jak koledzy napisali, ta 7,4V to kiepski pomysł. A do Twojej repliki trzeba STICK'a, więc jedynym sensownym rozwiązaniem jest GE Power. Tu masz nieco mocniejszą, która powinna Cię zadowolić: http://www.asg.com.pl/Akumulator_Li-Po_111V_1050mAh_20C_Tight_Stick_GE_Power,p,4103.php I nie martw się o bebechy, kiedyś i tak wszystko się zepsuje... Sam używam w moim M4 sprężyny M100 i 11,1V Li-Po i jest ok (na razie :D )

Można wycisnąć odpowiednik 9V baterii Ni-MH. Napisz coś więcej... Jakiej firmy bateria, jaki silnik, jakie zębatki....

Zależy jak przylutowane. Jak dobrze to będzie ciężko rozerwać nawet gdybyś chciał.

Raczej stosuj się do wskazań ładowarki. Sama skończy ładować kiedy pakiet będzie pełny i zacznie rozładowywać. Musisz ustawić tylko typ pakietu, prąd ładowania i prąd rozładowania. Tak jak mówiłem to wszystko było i na bank jest w instrukcji...

Ghost10 temat był poruszany kilkanaście razy... Sam zwracasz uwagę ludziom że nie szukają... A co do twojego pytania: Formatowanie baterii polega na jej naładowaniu a następnie rozładowaniu, i tak kilka razy. Optymalną wartością są 3 cykle, można więcej tylko po co. A w twojej ładowarce działa to tak jak napisał kolega MarinesPL. Wybierasz opcje charge - discharge, i ustawiasz ilość cykli. Zresztą wszystko masz w instrukcji ładowarki, wiem bo sam mam B6. A instrukcja jest w necie.

To może ja powiem coś co już było poruszane na forum setki razy :) Do autora tematu. Pytałeś czym różni się replika za 1000zł od repliki za 500zł. Otóż z mojego doświadczenia (tak miałem w rękach i na serwisie repliki z I i z II klasy), obie strzelają, obie działają, z każdą można się dobrze bawić. Różnica to jakość wykonania, replika za ponad 1000zł ma oznaczenia oryginału, metale i plastiki są lepszej jakości, przyjemniejsze w dotyku, nie lata, nie trzeszczy, jakoś tak przyjemniej się trzyma. W sumie to tyle. Aha i obie mogą się zepsuć, tu nie ma reguły...

Ale podrabianie kodów kreskowych raczej odpada. A kolega Bamper12 dał fotki swoich sprężyn. Jak dla mnie to wystarczający dowód. Może po prostu koleś ma znajomych za granicą i mu przesyłają po kilka sztuk.

To jest komora, dystanser znajduje się pod tym kołkiem którym regulujesz dokręcenie hop-upu. Aby się do niego dostać trzeba wyjąć lufę razem z komorą z body. Nie wiem jak w cymie. Ale w JG trzeba odkręcić 3 śrubki i delikatnie wyjąć całość z body. Na YT masz kilka filmików które ułatwią sprawę. Albo zrób tak jak radzili koledzy wyżej przekręć lufę (wewnętrzną) w kierunku przeciwnym do kierunku skręcania kulek. A co do krakmanów to tak myślę, że mogli źle założyć gumkę albo dystanser. Ooo widzę że kolega mnie ubiegł :D

Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale poszukałem kilku informacji o kodach kreskowych. Dowiedziałem się, że pierwsze 2 lub 3 cyfry oznaczają producenta. Tutaj jest storna na której można sprawdzić jaki numer odpowiada konkretnym producentom (państwom): http://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/barcode/systemkodowy.html Moja sprężyna (guarder) ze Speca ma na początku 471-Taiwan, a druga od krakmanów (też guarder) również 471 czyli też Taiwan. Wydaje mi się, że jest to wystarczający dowód. Chyba, że macie inny pomysł.

Albo źle założona gumka.

Tak, możesz podłączyć mosfet mając kable przełożone na kolbę. To nie ma żadnego znaczenia i tak trzeba dolutować jeden kabelek. Ja używam 2 mosfetów GATE i sobie chwale, ale nie miałem styczności z innymi.

A sprawdzałeś czy działa na innej baterii?

Widzę, że nikt jeszcze nie przytoczył genialnego Dungeon Keeper! Taki RTS w świecie fantasy. Ale jego największym atutem jest to, że gramy TYM ZŁYM, no i poczucie humoru, taki czarny humor :D Naprawdę polecam bardzo serdecznie zwłaszcza pierwszą część.

Jeżeli chodzi o tego ACM, to posiadam takowy. Naprawdę fajny celowniczek jak za te pieniądze. Plamka nie duża, wyraźna, łatwy w regulacji i co najważniejsze trafiam tam gdzie celuje.

Jeżeli REPLIKA nie wydaje żadnych dźwięków, a bateria sprawna, to albo odczepił się któryś przewód, albo spalił silnik, albo spaliły styki. Albo jeszcze inne dziwne rzeczy mogły się stać. A jeszcze bezpiecznik mógł się spalić i na to bym stawiał. Naprawdę radził bym odesłać replikę w ramach gwarancji. Lub znaleźć jakiegoś serwisanta w okolicy. Aha, JamaKaschy było by miło gdybyś używał polskich znaków...

To może być MNÓSTWO rzeczy... A co do twojego aku to raczej kiepski, jak byś czytał forum to byś wiedział czemu. Najlepiej odeślijcie repliki do serwisu. Podejrzewam, że macie gwarancje... A jeżeli chcesz wnikliwej analizy to podaj jakieś objawy, np jaki dźwięk wydaje replika po naciśnięciu spustu.

A zębatki? Stock czy TU bo to też może być różnica. No i jakiej firmy sprężyna?

Może problem tkwi w podkładkowaniu i/lub zbyt mocnym dociśnięciu silnika. Jak dla mnie to coś jest ewidentnie kijowo złożone... Sam mam w G36 M130 i silnik ITU guardera, wszystko działa aż za dobrze. Na lipo 11,1V jest 26bb/s, ba nawet na znienawidzonym przez większość forumowiczów FiroFoxie 8,4V spokojnie daje rade. (FF nie mój tylko pożyczony :D)

Boyi pewnie wszyscy zgodnie odradzą. APS to nowość więc nikt nie zagwarantuje, że będzie fajna, a chodziły słuchy że są z nimi problemy. Za 700zł możesz już szukać używanej CA....

Zaki123 racja te z mojego linka są do tłoków o zwężonych zębach, mój błąd. Ale co do podkładkowania helikalnych to się nie zgodzę, ponieważ widziałem na TYM forum wypowiedzi osób dużo bardziej doświadczonych. I wszyscy oni pisali, że helikalne jest trudniej wypodkładkować.

Ze swojej strony (i nie tylko) polecam SHS. http://www.taiwangun.com/gearboxy_oraz_ich_czesci_kola_zebate/zestaw_stalowych_zebatek_32_1-high_torque_up_shs-2340.html Tyle, że też są niedostępne. Te Helikalne podejdą, ale trudniej je wypodkładkować. Jest jeszcze jedna opcja... Mam na sprzedaż stockowe zęby CA, o przebiegu +/- 500. Jeśli jesteś zainteresowany to zapraszam na PW.

A czy tak ciężko użyć googla? Wpisujesz T-Shape patrzysz na obrazki, później to samo z T-Connector i już......Myślenie nie boli (zbytnio)